Monthly Archives: May 2017

Укладка ламината своими руками. Пошаговая инструкция

Укладка ламината

В наше время появился прекрасный материал для полового покрытия. Он износостойкий, хорошо моется, долго служит. Поэтому быстро стал популярным среди населения. А так как укладка ламината своими руками не составляет большой сложности, то многие хозяева выполняют эту работу самостоятельно.

Укладка ламината

Укладка ламината

Перед тем, как купить ламинат, нужно подготовить поверхность пола или полового покрытия. Если бетонная стяжка в помещении, то уровнем следует проверить ее на наличие неровностей, шероховатость допускается не более 2 мм. В полу не должно быть трещин, если стяжка старая и после снятия старого покрытия видимы щели, необходимо их тщательно заделать, дать бетону хорошо просохнуть. Если старая стяжка сильно повреждена, то лучшим вариантом будет ее сбить и сделать новую.

Проверка ровности бетонных полов

Перед укладкой ламината проверьте ваши полны на отсутствие неровностей

Перед тем как положить ламинат на бетонный пол нужно дать ему отстояться, если он только недавно был залит. Должен пройти месяц после заливки, высыхание должно быть абсолютным.

Необходимые условия для начала укладки ламината

Нельзя укладывать ламинат, если в помещении высокая влажность, допустимая норма от 40 до 70%. Температура воздуха не должна превышать 30 градусов, но и ниже 15 градусов тоже не рекомендуется. Перед покупкой обязательно проверять целостность упаковочного материала, чтобы избежать механических повреждений, особенно, в углах коробок. После покупки сложенные упаковки должны полежать в помещении минимум двое суток, чтобы материал адаптировался к влажности в комнате, иначе он может изменить свои объемы. Также рекомендуется не устанавливать двери до окончания работ, так как высота пола со всеми подложками может значительно измениться. Если дверь уже стоит, то скорее всего придется ее подстрогать снизу, чтобы она закрывалась в новых условиях.

Нельзя укладывать ламинат на:

  • кривую поверхность;
  • потрескавшуюся стяжку;
  • электрическую проводку для теплого пола;
  • деревянные старые полы или паркет со скрипом;
  • с использованием шурупов, гвоздей;
  • приклеивать панели к полу;
  • во влажных помещениях.

К вопросу можно ли класть ламинат на деревянный пол – ответ да, но с оговорками. Ваш пол не должен скрипеть, т.е. доски не должны “гулять”. Для этого находим ряд гвоздей, которыми ваш деревянный пол прибит к лагам и прикручиваете дополнительно саморезы слева и справа от гвоздя. Это проверенный способ избавиться от скрипа полов.

Далее следует учитывать, что для укладки ламината требуется почти идеально ровная поверхность. Чтобы получить такую поверхность можно сверху полов уложить фанеру толщиной не менее 10мм. Тогда можно быть уверенными, что ламинат уложенный на такую поверхность прослужит долгий срок.

Подготовка пола под ламинат

  1. Чтобы правильно положить ламинат на бетонный пол, сначала проверяют целостность ровность поверхности, при необходимости или заделывают щели самовыравнивающейся заливкой, или меняют стяжку на новую. Для того, чтобы влага не попадала с бетона на ламинат, обязательно укладывается слой полиэтиленовой пленки для пароизоляции. Раскладывают ее с напуском на поверхность стен и сверху плотно приклеивают стыки к стене скотчем.
  2. Если пол деревянный, но необходимо внимательно просмотреть состояние каждой доски, если какая-то доска болтается, ее нужно плотно прикрутить шурупами к лагам. Если сгнили лаги, то придется перестилать пол. Если проблема в одной доске, ее можно заменить новой, кривую поверхность доски можно исправить с помощью рубанка. Проворить в конце ровность с помощью уровня. Многие мастера облегчают себе работу тем, что поверх деревянного пола делается настил из листов фанеры. Необходимое условие при этом: нужно оставлять зазор между листами до 5 мм. Для полной уверенности, иногда укладывают 2 слоя фанеры, смещая слои, при этом щели закрываются полностью и неровность в стыках не ощущается совсем. Некоторые используют в этих целях OSB, ДВП, ДСП. Но по качеству, лучше фанеры ничего нет.
  3. В том случае, если пол покрыт керамической плиткой или стоит вопрос можно ли укладывать ламинат на линолеум, то ответ да, если поверхность достаточно ровная. При этом полиэтиленовую пароизоляцию класть не надо, так как ни линолеум, ни плитка влагонепроницаемый материал.

Какие нужно иметь инструменты и материалы?

Чтобы во время работы не отвлекаться, ища необходимый инструмент, нужно подготовить все необходимое заранее. При разметке ламината нужен будет карандаш, обычная рулетка и уголок, чтобы ровно можно было сделать срез. Скреплять планки между собой придется молотком, но обязательно бить через деревянную прокладку, чтобы не сколоть края. В продаже для удобства мастера продают специальные скобы, удобные при установке последнего ряда и набор распорных клиньев, позволяющие оставлять по периметру комнаты одинаковый зазор между планками и стенами.

Понадобится также распилочный материал: электролобзик или ножовка, но только с маленькими зубьями, чтобы не видны были отколы от распила. При диагональном расположении ламината, распил будет производиться при помощи стусла. Под цвет ламината нужно подобрать пластиковый или шпонированный плинтус. Допускается на тон светлее. К ним подбирается необходимое количество уголков для скрепления стыков. Если в комнате есть трубы, то покупают обводки для них. Если ламинат кладется в одной комнате, то на стыке с полом другой крепится порожек, закрывающий стыковку разных материалов. Если щель с плиткой, то покупают гибкий профиль.

Разновидности укладки ламината

  1. Классическая. Располагаются панели от стены с окном по ходу света. Оставшиеся обрезки (до 30 см) выкладываются в начале или в конце ряда. Если намечено, что вдоль стены будет шкаф, закрывающий пол, или диван, то можно в целях экономии положить обрезки в этом месте. В таком случае можно значительно сэкономить материал.
  2. Кирпичная или еще ее называют шахматной. После первого ряда, последующий ряд смещается ровно на половину панели. При этом увеличивается прочность и расход материала до 15%. Но выглядит очень привлекательно, особенно, если у панели фаска на торце.
  3. Диагональная. Панели укладываются классическим способом, но под углом в 45 градусов. Отходы большие, но смотрится великолепно, особенно, если дверь в помещение угловая.
  4. Смешанная. Достаточно интересный способ, при котором панели укладывают в несколько (2 – 3) рядов по периметру комнаты, а середину оформляют методом диагональной укладки. Получается довольно оригинальное решение.

Способы крепления ламината

  1. Клеевое крепление. Используется соединение панелей через пазы в одной стороне и шипы в противоположной. На выпирающий шип наносится клей и склеиваются панели под давлением. Этот способ достаточно редко используется, так как клей от времени рассыхается, да и метод требует много сил и труда. Используют в помещениях с большой нагрузкой, когда необходима сильная прочность и влагостойкость покрытия.
  2. Замковое соединение «Click». Пользуется наибольшим спросом у потребителей. Крепление шип под углом в 30 градусов и соответствующий паз. При качественном материале и таком способе крепления, стыки совершенно невидны глазу.
  3. Замковое соединение «Lock». Требуют идеально ровной поверхности. Очень сложно демонтируются. Такое соединение требует забивания панелей между собой молотком.

Какую бы схему укладки не выбрали, нужно помнить основное правило: каждый следующий ряд укладывается со смещением торцевых замков минимально на 20 см, тогда процент прочности увеличится в несколько раз. Покрытие с замочными соединениями должно быть плавающим, к полу панели не присоединяются шурупами или гвоздями. Для этого нужно обязательно оставлять щели между панелями и стенами до 1 – 1,5 см используйте клинья.

При укладке ламината в кухнях комнатах, чтобы не допустить влагу между панелями, замочные соединения обрабатываются герметиком типа Homax Click или Titan. Также нужно использовать специальный влагостойкий материал.

Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция

Перед тем как укладывать подложку под ламинат поверхность обязательно нужно пропылесосить и уложить пленку с заходом на стену. Пленка не пропускает влагу.

Очистите полы от мусора

Очистите полы от мусора

Грунтование бетонного пола

Грунтование бетонного пола

Затем раскладывается слой пробковой подложки. Она служит шумоизоляцией, также утепляет пол. Ряды подложки скрепляются плотно скотчем. Основа для ламината получается ровной, покрытие не будет раздвигаться, герметичность не нарушается. И самое главное, не нужно сразу подложкой закрывать всю поверхность пола, так как в нее насыплется грязь. Стелют ее в процессе работы слоями.

Укладка подложки ламината

Укладка подложки ламината

Начиная укладку первого ряда, не забудьте с помощью клиньев оставить зазор в 1-1,5 см от стены. Можно вместо клиньев использовать обрезки ламината. Если по ходу процесса встречаются препятствия в виде труб, то зазор оставляется такой же. Деревянные изделия имеют свойство менять размер в зависимости от температуры и влажности, поэтому оставив необходимое расстояние до стены, проблема исчезает сама собой.

Укладка первой доски ламината

Укладка первой доски ламината. Не забудьте установить распорки

При стыковке панели держат под углом, аккуратно вставляя шипы в пазы, плавно опускают панель вниз. Если существует необходимость, то замочные соединения промазывают герметиком. Сначала вставляются боковые панели, только потом соединяют ряд. Поставив один ряд панелей, не забудьте, что второй ряд сдвигается на 20 см или для красоты, ровно на половину панели.

Процесс укладки ламината

Процесс укладки ламината

Желательно начинать работу с того угла, где располагаются радиаторные трубы. В этом месте придется аккуратно просверлить отверстие в панели. Диаметр берем больший. Не нужно забывать про зазоры. От отверстия до стены делаем надрез, который потом заполняется. А оставшийся зазор вокруг трубы закрывают пластиковыми ободками, купленными заранее.

Последнюю панель в ряду вымеряют, и лишнее отпиливают лобзиком или ножовкой. Не забываем про необходимость оставить зазор. Так выкладываем все панели до последнего ряда. Вымеряя оставшийся ряд, чаще всего приходится пропиливать панель по размеру не в ширину, а уже вдоль полотна. Вымерять нужно точно, чтобы щель между стеной и ламинатом не получилась большая. Хоть в этом месте и ставится поверх плинтус, нужно учесть его толщину. Слишком узкий плинтус вряд ли закроет зазор. В последнем ряду рентабельно воспользоваться специальной скобой Z – образной формы. Получится намного быстрее и удобнее.

Установка последней панели ламината

Установка последней панели ламината

После того, как весь ламинат уложен, остается приделать плинтуса. Лучше использовать пластиковые или шпонированные модели со встроенным каналом для проводов. Они имеют специальную панель с креплениями к стене. Потом плинтус удобно защёлкивается в эту систему. Если было использовано клеевое соединение, то требуется время на высыхание. Если нет, то пользоваться помещением можно сразу. Ставя мебель, особенно тяжелую, не забудьте, что ламинат можно продавить острым краем. Нужно поберечься и приклеить войлочные подложки. Сильно мочить панели не стоит, так как от влаги ламинат может раскиснуть и деформироваться.

Как положить ламинат своими руками. Видео

Полки из гипсокартона

Полки из гипсокартона

Каждая комната ограничена в своем пространстве. Но это не мешает людям вновь и вновь заполнять это пространство новыми вещами. Помочь хранить нужные вещи и при этом не загромождать комнату помогут полки из гипсокартона.

Полки из гипсокартона

Такие ниши и полки из гипсокартона смогут:

  • помочь рационально использовать квадратные метры помещения;
  • избежать наличия большого количества мебели, которая сужает пространство;
  • разнообразить элементы декора, подчеркнуть стиль помещения;
  • улучшить освещение комнаты при установке ниш и полок с подсветкой;
  • внести в интерьер деталь, которая будет совмещать в себе декоративную и бытовую функции.

Полки отлично смогут заменить громоздкую мебель, они сэкономят денежные средства, так как не требуют вмешательства сторонних организаций или доплат за индивидуальные размеры. Полки из гипсокартона способен изготовить каждый, единственный секрет в этом искусстве – технология монтажа.

Плюсы гипсокартона

Гипсокартон отличается своей универсальностью в использовании. Им обшивают стены и потолки, из этого материала конструируют перегородки, и, конечно, с его помощью создают полки и ниши.

Этот материал обладает многими положительными качествами:

  • легкость монтажа;
  • большой выбор ассортимента;
  • возможность в итоге получить неповторимую конструкцию;
  • экологичный материал;
  • широко распространён.

Этот материал также легко поддается разным видам отделки. Это позволяет готовой конструкции принимать разнообразный вид, подходить к любому стилю и дизайну.

Виды конструкций

Полки из гипсокартона бывают:

  • открытыми. Этот вид больше подойдёт для полок, выполняющих декоративную функцию в интерьере;
  • закрытыми. Именно такие полки функциональны, их используют в качестве хранителей полезных быту или несущих память вещей.

Если классифицировать виды полок по локации, то они могут располагаться:

  • по центру. Обычно такие полки создаются ансамблями;
  • в углу. Чаще всего угловые полки устанавливаются в маленьких комнатах, чтобы сэкономить пространство.

Если включить в конструкцию полки дополнительные элементы, то их можно поделить на:

  • полки с подсветкой. Такие полки помимо своей практичной функции внесут эстетическую нотку в комнату. Фантазия, разнообразные формы светильников помогут достичь невероятной игры цвета и световых переливов;
  • полки без светового сопровождения. Спроектировать и создать такие полки гораздо проще. Если нет особой потребности в дополнительном освещении или выполнение работы предстоит новичку, то выбор следует сделать в пользу отсутствия подсветки.

Если говорить о конструкции, то полки могут быть:

  • декоративными. Легкость – преимущество этого вида;
  • функциональными. Здесь требуются дополнительные элементы крепления.

Для создания полок из гипсокартона потребуется чертёж. Лучше потратить больше времени на разработку плана конструкции, чем при ошибке ещё больше времени её исправлять.

Этапы построения чертежа:

  1. Конструкция. Здесь продумываются все элементы полки: их количество и внешний вид;
  2. Расположение. При построении этих элементов чертежного рисунка следует соотносить его с настоящим интерьером комнаты, чтобы полка вписывалась в стилистическое решение помещения;
  3. Масштабирование. На чертеж нужно наносить не только размеры самой полки, но и комнаты. Здесь следует учитывать габариты всех используемых в процессе конструирования материалов, такие измерения, как ширина, высота и глубина.

Создание чертежа поможет избежать нюансов в процессе изготовления. Для большей уверенностью в успехе можно нанести чертеж на ватман с масштабом 1:1.

Для изготовления полки из ГКЛ нам понадобятся:

  • направляющие и стоечные профили;
  • арочный профиль – для криволинейной конструкции ниши;
  • поперечные балки – для полок, предназначенных для хранения увесистых вещей;
  • дюбеля и саморезы;
  • непосредственно сам гипсокартон. Листы могут быть обычными или влагостойкими. Вторые следует использовать на кухне или в ванной;

Если говорить об инструментах, то по мере выполнения работы могут пригодиться:

  • перфоратор, шуруповерт и электрорубанок;
  • болгарка;
  • строительный уровень и отвесы;
  • измерительная лента и инструмент черчения;
  • молоток, плоскогубцы, нож и ножницы для соответствующих материалов;
  • шпателя, кисть и наждачная бумага.

Все перечисленные ресурсы помогут создать полку такой, какой она изначально была задумана.

Подготовка к работе

Перед непосредственным процессом прикрепления каркаса к стене, следует подготовить рабочее пространство, проделав ряд действий:

  • убедиться в ровности поверхности, если это не так, то сравнять все выступы и впадины, чтобы обеспечить ровное крепление;
  • замаскировать трещины, чтобы стена и её прочность стали крепче;
  • обработать стену грунтовым раствором, чтобы штукатурка в дальнейшем не осыпалась;
  • сделать разметку чертежа непосредственно на стене, с целью, чтобы ниша ровно располагалась на пространстве стены.

Все эти приготовления к основной работе стоит сделать за один раз. Не растягивая этот процесс на всю основную работу, чтобы больше ничто не отвлекало мастера.

После проведения таких работ можно начать процесс монтажа каркаса.

Монтаж каркаса

Крепление металлического каркасы может проводится разными путями:

  • вместе с возделыванием каркаса для стен;
  • отдельное конструирование каркаса.

Если говорить о первом способе, то его процесс состоит из следующей последовательности действий:

  • установка направляющих по намеченным линиях чертежа;
  • закрепление их саморезами;
  • установление стеочных профилей и их крепление на теми же саморезами;
  • создание ниши креплением направляющих по периметру задуманной полки;
  • корректировка глубины полки посредством стеочных профилей.

Если полка в процессе эксплуатации будет испытывать на себе большую нагрузку, то конструкция должна быть подвержена укреплению. Чтобы создать это самое укрепление, нужно сделать крепление дополнительных подвесов. Это даст полке возможность выдерживать большую нагрузку, её каркас в этом случае станет более устойчивым.

Во втором варианте полка крепится, не соединяясь со стеной. Этот способ подразумевает проведение следующих операций:

  • подготовка основы для ниши;
  • её создание из направляющего профиля;
  • закрепление саморезами основы после прикладывания её к намеченным линиям.

Чтобы конструкция в процессе эксплуатации не искривилась, нужно использовать уровень во время черчения разметки.

  • следующий шаг – крепление стеочных профилей на саморезы. Этими действиями создаётся перегородка. Она поможет поделить полку на несколько отдельных отсеков;
  • чтобы стабилизировать конструкцию, стоит закрепить углы предназначенными для этого креплениями.

Этот этап сопровождается продумыванием подсветки. Если она запланирована, то здесь следует позаботиться о проведении электрических проводов.

Результат этой работы – полностью подготовленный к обшивке металлический каркас для ниши или отдельной полки.

Обшивка

Когда процесс монтажа каркаса окончен, следует приступить к обшивке гипсокартоном. Для выполнения этой задачи, следует выполнить следующие действия:

  • при работе с нишей, встроенной в стену, в первую очередь нужно обшить саму стену необрезанными листами, а затем сформировать перегородки посредством крепления кусков гипсокартона;
  • в случае выбора второго варианта монтажа, сначала производится нарезка гипсокартона на отмеренные части;
  • первым делом следует обшить внешние стенки полки. Когда уверенность в том, что кусок идеально подходит, равна 100%, производится их крепление с помощью саморезов. Обшить перегородку отдельными кусками или одним целым – выбор каждого, на результат этот выбор никаким образом не повлияет. Если при обшивке стены остались кусочки гипсокартона, можно не резать целый лист, а использовать остатки;
  • следующий шаг – крепёж внутренней части ниши;
  • в случае, когда полка сопровождается подсветкой, на этом этапе в частях гипсокартона нужно вырезать отверстия, и эти кусочки прикрепляются к каркасу с сопровождающими его источниками света.

Если в процессе моделирования было задумано зеркало, то его нужно прикрепить во внутреннюю часть полки.

После окончания процесса обшивки гипсокартонам всей конструкции, следует приступить к последнему шагу – отделке. Это подразумевает:

  • вставку металлических уголков в углы полки;
  • обработку серпянкой места стыков частей гипсокартона;
  • нанесение шпаклёвки поверх серпянки. По окончанию её высыхания неровности нужно заштукатурить с помощью наждачной бумаги;
  • обработку конструкции грунтовкой глубокого проникновения;
  • нанесение окончательного слоя шпаклёвки. Её нужно наносить тонким слоям. Это условие необходимо для придания идеальной поверхности полки. В случае, когда небольшие неровности всё-таки дают о себе знать, их можно зашкурить наждачной бумагой.

Процесс создания полки из гипсокартоновых листов окончен. Единственный оставшийся шаг – придание окончательного вида, характеризуется индивидуальными решениями. Они могут быть абсолютно любыми, чтобы сделанная полка стала идеальным сопровождением к интерьеру помещения.
Возделывание ниши из гипсокартоновых листов – не такое уж сложное дело. Главное в этом процессе – строго следовать алгоритму.

Как выбрать мойку для кухни

Как выбрать мойку для кухни

Чтобы приготовить пищу, продукты перед этим надо помыть. Это выполняется в мойке. Поэтому такое устройство на кухне занимает далеко не последнее место. По статистике любая хозяйка находится около мойки значительную часть времени. Часто она у плиты стоит меньше. После обеда посуду надо помыть и опять же понадобится подобная конструкция. Современные конструкции должны отвечать многим критериям в плане удобства и эргономичности. Для этого она обладать соответствующими характеристиками. Их надо учитывать при выборе. Помимо этого, конструкция на кухне должна выглядеть красиво в плане сочетаемости с любой меблировкой.

Как выбрать мойку для кухниРынок сейчас способен предложить огромное количество моделей. Все они имеют разную форму и размеру. Для их изготовления используется самый различный материал. Соответственно, имеют они и разную цену. Чтобы не запутаться в столь обильном многообразии, надо знать их характеристики. Как же правильно выбрать ее? Давайте попробуем разобраться в этом.

На чем надо расставить акценты?

Устройство может содержать различное количество чаш. А сколько их необходимо всего? Если семья состоит из 3-х человек, то можно обойтись мойкой, которая имеет две чаши. Одна предназначается для мытья посуды. В другой ванне обрабатываются всевозможные овощи и фрукты, естественным путем размораживаются различные продукты.

Конструкция, включающая в себя три чаши, требует достаточно большую по величине кухню. По устройству она сложная и предполагает использование выдвижного смесителя.

Конструктивно раковина часто дополняется различными приспособлениями. Это может быть разделочная доска, отсек для хранения моющего средства. На ней может выделяться площадка для складирования кухонных принадлежностей.

Габариты

Необходимо, чтобы любая мойка при своем использовании отличалась удобством. Выбирая определенный вариант изделия, руководствуются размерами кухонного набора мебели, где она будет монтироваться и площадь кухни. При достаточных размерах соответствующей будет и конструкция.

Материал

В производстве кухонных моечных конструкций применяются самые различные материалы. Кухонные конструкции изготавливаются:

  • нержавейка;
  • камень натуральный;
  • фаянсовые и фарфоровые изделия;
  • композит, где используется мраморная крошка, гранит, кварц.

Разберем каждый материал в отдельности.

Сталь нержавеющая

В рейтинге популярности материалов она стоит на вершине, обладая при этом доступной ценой. Но сталь эта не чистая. Она идет с добавлением хромо-никелиевых сплавов. Конструкции самые различные по толщине, но обычно не превышают 1,2 мм. Их поверхность может иметь матовый оттенок либо сиять глянцем.

Мойки из подобного материала обладают рядом преимуществ.

  • В плане экологии и контакта с пищевыми продуктами они являются безопасными.
  • Устойчивы к высоким температурам, не подвергаются коррозии. Не вступают в химическую реакцию с различными агрессивными жидкостями.
  • Уход осуществляется легко и не требуется каких-либо дополнительных затрат, сопряженных с ним.
  • Если установлена именно такая мойка, то сочетание с любой меблировкой просто отличное.
  • У них весьма приличный срок службы.
  • Стоимость конструкций различная, но вполне приемлемая для лиц со средним достатком.

К сожалению, имеются и недостатки:

  • падение воды создает дополнительный источник шума;
  • при глянцевой поверхности со временем покрывается мелкими царапинами. Первоначальный вид из-за дефектов при этом утрачивается.

Иногда продавец может ввести покупателя в заблуждение, предлагая ему мойку из какого-либо другого металла, выдавая ее за нержавеющую сталь. Не поленитесь прихватить магнит. Изделие из качественного материала магнитить не будет. А вот если нержавейка низкого качества, то магнит прилипнет.

Натуральный камень

Основой для их изготовления является гранит, оникс, мрамор. Подобные изделия стоят очень дорого. Поэтому они не пользуются большой популярностью и применяются редко.

Но это не лишает их наличия просто превосходных качеств.

  • Внешне выглядят очень красиво. Выполняются в уникальном дизайне.
  • Обладают высокой степенью поглощения звука.
  • Они долговечны в использовании.
  • Конструкции стойкие к ударам, другим воздействиям механического плана.
  • Широкий выбор моделей по цвету, форме, конструктивным особенностям.

Минусы

  1. Довольно массивные конструкции, имеют приличный вес.
  2. Предполагают наличие специального ухода.
  3. Очень высокая стоимость.

Керамические изделия

Фарфор или фаянс для защиты покрывается эмалью. Фарфор дороже фаянса, но при этом превосходит его по прочности. Но это не означает того, что по фарфоровой мойке можно стучать молотком. Эксплуатировать ее надо бережно.

Положительные стороны материала

  • Широкая палитра цветов.
  • Царапину поставить на них весьма проблематично. Для этого надо очень постараться.
  • Являются устойчивыми к высокой температуре.
  • Требуют минимального ухода.

Не лишены конструкции из керамики и недостатков:

  • слабым звеном подобного материала является его повышенная хрупкость. Если в раковину упадет тяжелый предмет, то она просто может треснуть;
  • конструкции имеют значительную массу;
  • самостоятельно установить их сложно. Приходится обращаться за помощью к специалисту.

Композит

Львиную долю в его составе занимает натуральная каменная крошка. Ее содержание доходит до 80%. Остальная часть представлена связующим полимерным составом.

Среди положительных моментов этого материала можно выделить следующие позиции.

  1. Обладает прекрасным свойством поглощать звук. При падении воды дополнительного шума совершенно не слышно.
  2. Можно выбрать конструкцию любой расцветки.
  3. Конструкции из подобного материала способны прослужить несколько десятилетий.
  4. Такой материал способен выдержать довольно высокие температуры.
  5. Уход за ним не отличается особой сложностью.

Как установить моечную конструкцию?

Перед приобретением мойки, надо подумать, как будет устанавливаться конструкция на кухне.

Врезной тип

Столешница имеет прорезь, куда и вставляется мойка. Стыки герметично заделываются. Изготовление столешницы может выполняться любым материалом. Этот способ среди остальных занимает лидирующее положение.

Накладной тип

Конструкция устанавливается на отдельную тумбу. Ее высота меньше самой столешницы. Такое возможно при мебельных наборах, комплект которых включает отдельные мебельные элементы. Ее можно легко установить самому. Мойка с трубой образуют щель, в которую возможно будет попадать вода.

Интегрированный тип

Отличаются довольно редким применением, поскольку для них требуется профессиональная установка. Это сопряжено с определенными дополнительными затратами. Сочетание элементов формирует целиковый монолит. Конструкция сочетается с каменной, композитной и пластиковой столешницей. А вот деревянная столешница вместе с такой мойкой неприменима. Неприменимо также использование ДСП.

Подстольный тип

Изделие устанавливается ниже уровня столешницы. Такие мойки выполняются из композита, натурального камня либо могут быть пластиковыми. Конструкция не выделяется и не мешает самой столешнице выглядеть красиво. Эксплуатируется подобная конструкция с удобством.

Каким способом будет устанавливаться мойка, решает сам хозяин. Тип изделия подбирается под гарнитур и определяется пожеланиями владельца помещения.

Форма

Она может быть:

  • круглой формы;
  • овальных очертаний;
  • прямоугольной по форме;
  • квадратной конфигурации;
  • иметь множество углов.

Выбор изделия определяется индивидуальными предпочтениями, размерами и формой кухонного помещения. Наибольшее распространение конструкции квадратной и прямоугольной формы. Они не отнимут много площади, а внешне восприниматься будут довольно прилично. Мойки, выполненные в форме круга, отличаются вместительностью.

При выборе надо подумать о том, как конкретная модель мойки будет вписываться в общий интерьер кухни. В настоящее время эстетическая сторона вопроса для многих имеет очень большое значение. Ведь на кухне предполагается не только удобство, но и красота.

Помимо этого, им необходимо быть эргономичными. Хозяйка на кухне проводит довольно много времени и если мойка будет неудобная, быстро разовьется утомление. На этом также необходимо расставит акценты при выборе модели.

Конструкция

Существуют различные типы конструктивных особенностей.

  1. Одна чаша. Такие кухонные изделия распространены больше всего, поскольку на кухне не занимают большого пространства. Чаще применяют круг либо квадрат. Дополнительные приспособления не требуются.
  2. Модели, имеющие несколько чаш. Количество их две или три. Могут располагаться однорядно либо иметь более сложное строение. Их можно увидеть в просторных кухнях, размеры которых вполне позволяют сделать это.
  3. Мойка с двумя чашами, различными по габаритам. Их используют там, где имеются определенные трудности с подключением полноразмерных чаш.
  4. Мойка угловая. Обычно ими комплектуются угловые кухонные гарнитуры. Оборудование мойками подобной конструкции продиктовано небольшими размерами кухни. Расположение однорядное либо имеется угловое размещение.
  5. Конструкция с крыльями. Имеется дополнительное пространство рабочей поверхности. На ней нарезаются продукты либо она используется для других целей. Вода стекает в раковину посредством желобков. Подобное обстоятельство очень удобное, поскольку вода на крыле не скапливается, а стекает к сливу.

Размеры

Они при выборе определяются габаритами кухонного помещения. На просторной кухне можно установить широкую и глубокую мойку. Удобство работы определяется глубиной конструкции. На крошечной кухне рациональной будет установка угловой модели. В помещении она много места не займет.

С глубиной также не следует переусердствовать. Слишком глубокая мойка требует интенсивных наклонов, что может привести к усталости. Стандартной считается глубина 20 см.

Отзывы

Своими впечатлениями, связанными с мойкой из керамики делится Оксана из Московской области. По ее мнению, мойка очень удобная, с глубокой чашей и ребристой поверхностью. Прошло несколько лет, но она все, как новая. Читателям она хочет дать несколько советов. Рациональнее приобретать мойку бежевого цвета, а не темную, как она. Очень заметны следы от моющего средства, которые приходится тщательно смывать. При помещении в нее кастрюлей, надо это делать осторожно, без лишних усилий. Иначе мойку можно просто расколоть.

Елена Алексеевна из Санкт-Петербурга лестно отзывается о мойке из нержавеющей стали. Ее устраивают цена и уход за ней. С эксплуатацией проблем не возникает, но, по ее мнению, лучше выбирать модели с более длинными крыльями.

Елизавета из Краснодара восхищается композитной конструкцией. При ее активном использовании на ней совершенно не остается пятен. Конструкция отличается достаточной глубиной и почти не оставляет брызг на столешнице. Ухаживать за ней просто. Материал довольно крепкий, а падающей воды почти не слышно. Она использует мойку фирмы Teka.

Как клеить стеклообои

Как клеить стеклообои

Стеклообои – отделочный материал из натурального сырья для стен и потолков, обладающий прочностью и долговечностью. Срок службы стеклохолста может достигать до 30 лет. Они настолько прочные, что способны защищать стены от образования трещин и практически не подвергаются истиранию. Обои пожароустойчивы, на них не накапливается пыль. Стеклообои подходят для отделки любого помещения (даже ванны), благодаря тому, что обои обладают высокой плотностью, не бояться повышенной влажности и перепада температур.

Как клеить стеклообоиОбои изготовлены из природного материала, в их состав входит глина, песок и породы из извести. Так как стеклообои состоят из экологически чистого сырья, то они абсолютно безопасны для людей и животных и не выделяют никаких вредных веществ. Стеклообои ткут на специальных станках из стекловолокон. Эти волокна выплавляют из специального стекла, а затем их сплетают между собой.

Стеклообои бывают двух видов:

  • Гладкие обои, которые не обладают рельефом. Плотность их невысокая и они зачастую используются как малярный холст, который приклеивается кусками на стену в месте изъянов.
  • Рельефные обои с рисунком. Они обладают высокой плотностью и клеятся на стену целым полотном. Рельеф исчезает через 5-7 окрашиваний. Рисунки не обладают большой разнообразностью, чаще всего это ромбы, елочки, квадраты или полоски.

Все виды стеклообоев подходят под покраску. Обои можно перекрашивать десятки раз, что позволяет часто обновлять интерьер. Выбирать обои нужно внимательно, так как стеклообои низкого качества сильно крошатся в руках. Чтобы избежать покупки плохих обоев у продавцов можно потребовать сертификат на продукцию.

После приобретения стеклообоев нужно правильно ими оклеить помещение. Ко всем этапам процесса следует подходить ответственно и выполнять работу качественно.

1. Подготовка к работе.

1.1. Прежде чем приступить к выполнению работы, требуется подготовить весь необходимый инструмент и материал:

  • Стеклообои. Одного рулона хватает на 50кв.м. Ширина составляет один метр.
  • Для работы на высоте понадобится стремянка или стул.
  • Для снятия прежнего отделочного материала: металлический шпатель, дрель с металлической щеткой, тряпки и вода.
  • Для непосредственной работы с обоиным полотном: кисть, валик, уровень, отвес, нож, ножницы, рулетка, карандаш, чистая тряпка (губка), мягкий шпатель для обоев.

1.2. Подготовка поверхности. Стены следует очистить от старого покрытия. Способ демонтажа зависит от вида прежней отделки:

  • Виниловые обои. С помощью ножа или специального игольчатого валика в обоях надо проделать дырки и смочить их теплой водой. Когда полотна размокнут, то их можно будет с легкостью снимать со стены целыми листами.
  • Бумажные обои (тонкие, однослойные). Эти обои могут намертво прилипнуть к стене, и простое размачивание не всегда помогает полностью от них избавиться. Для снятия особо прочных кусков следует воспользоваться металлическим шпателем. Также можно прогладить бумажные обои горячим утюгом и снова смочить водой, стена будет очищаться проще.
  • Старые стеклообои. Стену от таких обоев можно не очищать. Если есть пузыри, то они разрезаются или прокалываются, заливается в дырку клей, обои плотно прижимаются. Когда клей высохнет, то необходимо нанести шпаклевку, затем выровнять её наждачной бумагой и загрунтовать стену.
  • Водоэмульсионная краска. Стены, покрашенные краской, просто отмываются при помощи тряпки или губки.
  • Масляная или акриловая краска. Если площадь стены небольшая, то краска счищается наждачной бумагой. При большом объёме работе лучше использовать дрель, в которую вставляется металлическая щётка. При таком способе главное не повредить отделку самой стены.

Когда работа по снятию старого покрытия будет выполнена, необходимо оценить состояние стен. Обои из стекловолокна не обладают пластичностью, поэтому стена должна быть максимально ровной, иначе они могут потрескаться.

Большие впадины на бетонных или кирпичных стенах следует зашпаклевать, неровности выровнять наждачкой. При незначительном дефекте шпаклевать не обязательно, стеклообои закроют маленький изъян.

Если стеклообои будут клеиться на гипсокартон, то нужно обязательно зашпаклевать стыки. Они заполняются специальным составом, а сверху проклеивается армирующая лента. Затем лента вдавливается шпателем в шпаклевку, все разравнивается. После высыхания поверхность ровняется наждачной бумагой, очищается от грязи и пыли.

Последним этапом подготовки стен является грунтование. Этот этап очень важен, потому что при помощи грунтовки происходит сцепление обоев со стенами. В продаже существуют специальные грунтовочные смеси, либо можно использовать клей, разведённый до жидкого состояния. Грунтовка наносится валиком.

Когда грунтовка высохнет, рекомендуется нарисовать одну или несколько вертикальных полос для упрощения процесса приклеивания обоев. Чтобы линии получились прямыми, нужно использовать уровень или отвес.

1.3. Подготовка клеевой смеси.

Для стеклообоев продаётся специализированный клей, его основой является модифицированный крахмал. Клей бывает жидкий и порошковый. Его состав позволяет удерживать плотный холст на стене даже с многочисленными слоями краски. Клей, предназначенный для обычных обоев, использовать недопустимо. Обязательно следует ознакомиться с инструкцией по приготовлению клея. От соблюдения всех пропорции будет зависеть качество работы.

Существуют стеклообои, которые изначально покрыты клеевым слоем. Его следует намочить водой и приклеить полосу обоев на стену.

2.Поклейка обоев.

Процедура поклейки стеклообоев практически ничем не отличается от процесса приклеивания бумажных, виниловых и остальных видов обоев. Работы должны проводиться при температуре в помещении 18 – 20° С, без сквозняков. Если день ясный, то необходимо закрыть окна, чтобы солнечный свет не попадал на стены.

2.1. Основные нюансы процесса оклейки стеклообоями:

  1. Экипировка. Некоторые стеклообои могут крошиться, и эти частички могут вызывать раздражение кожных покровов. Перед работой следует одеть перчатки, одежду с длинными рукавами.
  2. Обои из стекловолокна имеют изнаночную и лицевую сторону. Лицевая сторона расположена внутри рулона и имеет узор. Изнаночная сторона помечается голубой или серой полоской.
  3. При нарезке рулона на куски оставляется припуск около 10 см. Это припуск позволит совместить рисунок.
  4. Клей наносится только на стену, полоски обоев не намазываются.

2.2. Процесс поклейки.

Сначала наносится клей на стену, который равномерно распределяется по всей поверхности. Приготовленная полоса обоев прикладывается сверху. Далее шпателем или валиком кусок обоев разглаживается от центра к краям, для того чтобы уходил воздух и излишки клея. Канцелярским ножом следует отрезать лишнюю часть стеклообоев. Следующая полоса обоев клеится точно таким же способом, только кусок стеклообоев надо присоединить так, чтобы не было щелей и нахлестов. Стыки от клея очищаются тряпкой.

Углы оклеивать сложнее. Если внутренний угол ровный, то клей наносится на стену, затем прикладывается полоса обоев и смачивается губкой в углу. Так, стеклообои немного расправятся и лучше приклеятся. Обрезать излишки. Потом надо разгладить шпателем обои. Последующая полоса приклеивается встык. Наружный угол оклеивать таким же образом. Если внутренний угол неровный, то следующую полосу надо приклеивать внахлест, примерно 2-4 см. Получится двойной слой, но он будет практически незаметен. Потом надо обрезать лишнюю часть обоев, отступив от угла пару сантиметров. Если наружный угол неровный, то отрезается по углу полоса стеклообоев. А последующее полотно будет приклеиваться к стене с припуском на угол в 2 -3 см. Канцелярским ножом отрезается выступающая часть по углу.

Если на стенах имеются розетки, то лучше отключить электрощиток. Наружные части розеток и выключателей снимаются, а затем наклеиваются обои. Полотно разрезается ножом в том месте, где выход электросети.

Стеклообои на потолок клеятся по той же технологии, что и на стены.

Когда помещение будет оклеено, обоям нужно дать время высохнуть (1–2 дня), а затем приступать к покраске.

3. Покраска

Для стеклообоев можно использовать практически любую краску, важно учитывать только особенности оклеенного помещения. Не рекомендуется красить обои водоэмульсионной краской, так как она плохо ложится на такой отделочный материал. Стены получатся шершавыми, быстро пачкающимися и мыть их не получится. Лучше выбрать акриловую или латексную краску с пометкой «моющаяся», так как этот вид лакокрасочного покрытия считается очень практичным. Такие краски не имеют запаха.

Краска на стеклообои наносится валиком, пульверизатором или кистью. Структура стеклообоев очень пористая, поэтому краска очень быстро впитывается и потребуется её большое количество. На 1кв.м. уходит 500 мл лакокрасочного покрытия.

Обои перед покраской можно обработать грунтовкой или жидким клеем, это поможет снизить расход краски. Окрашивать стеклообои надо в два слоя. Перерыв между первым и вторым окрашиванием составляет 12–24 часа. За данный промежуток времени должен высохнуть первый слой краски.

Красить стеклообои можно в любой цвет. Дизайнеры рекомендуют выбирать цвета спокойных оттенков. Нейтральная расцветка долго не надоест, а перекрасить её будет гораздо легче. Также на обойном полотне можно нарисовать любой рисунок.

Ухаживать за обоями не составляет труда, достаточно просто их помыть мыльным раствором. Если стеклообои правильно поклеить и покрыть их качественной краской, то они прослужат долгие годы.

Жидкие обои на потолок

Жидкие обои на потолок

Сегодня строительный рынок предлагает огромный ассортимент отделочных материалов, предназначенных для потолка и стен. Все они отличаются качеством, ценой и особенностью использования. Редко кто использует простую побелку для потолка  и привычные бумажные обои. Предпочтение отдается современным видам облицовки, которые впечатляют уникальностью.

Жидкие обои на потолокОтделку потолка часто выполняют с помощью жидких обоев. В результате получается уникальное покрытие, которое не похоже на  привычные обои. Такая необычная отделка напоминает немного декоративный камень. Если присмотреться ближе, то поверхность представляет собой слой войлока.

Реализуются жидкие обои  в сухом виде. Специальный порошок  для отделки  расфасовывается в полиэтиленовые мешки. Перед работой  эту смесь разводят водой и  только потом наносить  как обычную штукатурку. Не придется иметь дело ни с обоями, ни с клеем, что удобно.

Смесь состоит из натурально целлюлозы с примесями натурального волокна, например, шелка или хлопка. Акриловая дисперсия выступает в качестве связующего вещества.  Может быть добавлена в смесь обоев крошка кварца или мрамора,  блестки. В результате получается необычный эффект и привлекательный вид.

Жидкие обои разрешается применять только внутри помещений. Они отличаются экологической безопасностью. Его можно использовать в детских комнатах, спальнях. Такие обои придают любой комнате особый уют. Так как они представляют собой покрытие с волокнистой структурой, что повышает  звукоизоляцию стен и акустические характеристики.

В продаже имеются жидкие обои разных производителей. Это могут быть отечественные, французские, турецкие компании, которые предлагают  качество,  модные оттенки и доступность цен.

Жидкие обои: преимущества и недостатки

Они имеют следующие отличительные особенности от декоративной штукатурки, бумажных обоев:

  • Чтобы приготовить отделочный материал не потребуется большое количество  рабочего места.
  • Не приходится измерять размеры  стены и нарезать обои, потом их намазывать клеем.
  • Нет остатков, как  это бывает с рулонными обоями.
  • Не нужно предварительно выравнивать поверхность.
  • Жидкие обои не пахнут, во время работы с ними не появляется пыль.
  • Когда поверхность сохнет, не выделяются опасные  вещества, так что люди могут оставаться внутри.
  • Обои наносят на потолок, стену, при этом не образуются стыки.
  • Такой вид обоев заполняет неровности или щели.
  • Приготовленная смесь  отличается пластичностью, не трескается после высыхания.
  • Поверхность  после отделки продолжает дышать, что помогает создать теплозащиту, улучшить звукоизоляцию.
  • Не возникает  парникового эффекта, как это бывает с виниловыми обоями.
  • Полученная поверхность не будет притягивать пыль и различные запахи.
  • Во время возгорания жидких обоев не выделяются опасные газы.
  • Если появились испорченные места, их легко заделать. При  этом не будет заметен результат ремонта.
  • Эти обои готовы прослужить до10 и более лет, сохраняя цвет.
  • Приготовленный состав можно хранить в герметичной посуде на протяжении нескольких месяцев.
  • Умелые мастера могут создавать красивые узоры и из жидких обоев  на стенах или потолке.

Основные недостатки

  • Цена.  Самыми дорогими по сравнению с целлюлозными будут шелковые обои.
  • Не слишком велик вид расцветок.
  • Покрытие в дальнейшем нельзя мыть.

Подготовительный этап работы

Обои можно наносить на следующие поверхность из кирпича, ОСБ, гипсокартона, глины, дерева, цемента, металла. Они прекрасно  будут держаться и в процессе эксплуатации не отклеиваются. Подготовка к работе не потребует много усилий.  Необходимо будет выполнить следующее:

  • Проверить потолок на наличие отделяющихся участков.
  • Проследить, чтобы поверхность не впитывала влагу.

Необходимо выполнять подготовительные работы в следующей последовательности:

  • С  поверхности удаляют все остатки штукатурки, которая обвалилась, избавляются от старых обоев.
  • Крупные щели необходимо зашпаклевать. Для этого используют  специальные растворы.
  • Поверхность предварительно грунтуют. Только грунтовку лучше использовать бесцветную  и она должна отличаться глубоким проникновением. В продаже имеются грунтовочные  белые смеси. Приобретенный грунтовочный концентрат лучше разводить водой в соотношении 1:3. Не рекомендуется использовать грунтовку Ceresit CT17. Она не предназначается для этой работы.  Эта грунтовка со временем  выделяет неприятный запах. На обоях могут появиться желтые пятна. В качестве грунтовки подойдут водоэмульсионные краски белого оттенка.
  • Если на поверхности потолка имеются металлические элементы, например, уголки, арматура, их необходимо закрасить. Для этого предпочтительнее использовать  масляные, латексные  краски или ПФ-эмаль.
  • Можно использовать  грунтовку с содержанием кварцевой пыли. Это позволит придать поверхности шероховатость. Некоторые мастера добавляют в грунтовку  немного мелкого песка.
  • Масляные краски или эмаль можно не удалять с рабочей поверхности, но прогрунтовать их придется.

Как правильно приготовить жидкие обои

Чтобы смесь получилась  пригодной для работы, необходимо соблюдать следующие советы:

  • Перед открытием пакеты с сухой смесью хорошо встряхивают. Это позволяет устранить комочки, которые могут быть внутри.
  • Для разведения смеси нужно приготовить емкость. Обычно используют таз, ведро или ванночку.  Емкость подбирают  размером немного больше 8 литров. Идеально подходит посуда диаметром до 60 см и глубиной 30 см. Емкость легко моется по окончанию работы. Так что  часто используют и кухонные принадлежности.
  • Для приготовления смеси  используют чистую воду. Ее температура должна быть  30 градусов. С  теплой водой всегда приятно работать.
  • В емкость насыпают содержимое  одного пакета.
  • Налить 5 литров теплой воды, только чистой.
  • Руками тщательно перемешать смесь. Должна получиться однородная консистенция. Она будет напоминать густые сливки. Нельзя использовать мешалку, миксер. Если возникает необходимость, то воду можно добавлять небольшими порциями.
  • Если имеются комки, сразу нужно их удалить.
  • Приготовленный раствор должен настояться минут 30.
  • Если имеются еще и декоративные добавки, их тоже добавляют перед тем, как вливать воду.

Важно! Приготовленная смесь не должна быть слишком жидкой. В противном случае она просто стечет с потолка.  С таким жидким составом невозможно работать.

Как наносить жидкие обои на потолок

Наносят рабочую смесь на поверхность шпателем, изготовленным  из оргстекла.  Бывает,  его продают  одновременно с жидкими обоями. Подойдут для работы и инструменты из нержавеющей стали.  Нужно занять положение, когда уровень потолка будет располагаться ближе к уровню глаз. Можно использовать для работы стол. Когда в помещении потолки высокие, то потребуется использовать устойчивую стремянку.

Нужно научиться правильно держать шпатель, что облегчить  процесс нанесения смеси. Необходимо его взять так, чтобы между ним и потолком  получался небольшой угол. На шпатель не следует сильно нажимать, как это бывает во время работы со шпаклевкой или штукатуркой.  Рабочая масса не должна спрессовываться. Пусть она остается рыхлой, что позволит  получить некий рельеф.

Процесс нанесения смеси больше поминает намазывание икры на кусок хлеба. Если сильно нажимать на шпатель, будет теряться фактура. Если совсем плохо  прижимать рабочим инструментом, начинается увеличиваться расход обоев, что влечет за собой дополнительные финансовые растраты.  Навыки работы приобретаются достаточно быстро, так что проблем не возникнет. Толщина нанесенного на поверхность слоя должна быть примерно 2 мм. Одного пакета жидких пакетов будет достаточно для 4 кв. м.  площади. Наличие неровностей и углов увеличивают расход смеси.

Когда жидкие  обои нанесены на потолок, нужно со стороны посмотреть на поверхность. Должны отсутствовать бугры, наплывы. Через покрытие не должна просматриваться стенка или поверхность потолка. Если были обнаружены дефекты, их легко можно будет исправить.  Лучше это сделать, пока поверхность не высохла.

Иногда во время работы образовываются стыки. С такой проблемой сталкиваются люди, которые первый раз работают с жидкими обоями. Чтобы предотвратить появление  стыков, нужно просто  смесь намазывают на поверхность без перерыва.

Когда работа выполнена и потолок готов, необходимо дать высохнуть  ему в естественных условиях.  На этой уйдет до 48 часов. Разрешается открывать окна, что позволит испариться влаги.

Жидкие обои  идеально сочетаются с различными современными  отделочными материалами. Легко создаются на поверхности  панно, различные фигуры и рельефы.

Защита обоев от влаги

Так как этот отделочный материал отличается низкой влагостойкости, потребуется их защитить от  воздействия паров влаги. Используют для этого акриловый лак, который не содержит опасных компонентов, полностью экологически безопасный.  Когда лак высыхает, получается устойчивое к воде покрытие. На полученной поверхности в дальнейшем можно будет даже выполнять  уборку с помощью влажной тряпки.

Акриловый лак лучше добавлять в смесь до намазывания ее на потолок.  Вливают его сразу в сухую смесь. Кроме того, когда поверхность с лаком высохнет, можно еще раз нанести тонкий слой лака. Подобную дополнительную защитную работу не обязательно выполнять.  Если раствор с лаком правильно замешен, то защита  гарантируется.  Для одноэтапного использования понадобится 1 л лака на 20 кв. м. Если защита проводится в два этапа, то 1л на 4 кв м.

Советы от опытных мастеров

  • Отделочная работа должна выполняться только при комнатной температуре, которая не опускается ниже +10 градусов.
  • Рабочее помещение должно  вентилироваться.
  • Нанесенную смесь позволяется снимать с поверхности, потом перемешивать и снова наносить. Процедуру повторяют до 4  раз, но не больше.
  • Чтобы изменить  оттенок обоев, используют  красящие вещества.
  • Если в процессе эксплуатации нужно отремонтировать какую-то часть потолка, следует  просто увлажнить поврежденный участок. Для этого подойдет просто пульверизатор.  Дальше размоченные обои легко подправить шпателем.

Чтобы создать рисунок на потолке, нужно сначала его нарисовать обычным карандашом. Дальше смесь следует  наносить тонким слоем, при этом немного выходят за пределы картинки.  Маленьким шпателем  обои сдвигают к контуру рисунка. Когда смесь высохла, начинают  наносить следующий цвет.  Во время работы нужно следить, чтобы краски не смешивались.

Жидкие обои – отличный отделочный материал,  с которым приятно  и легко работать. Полученный результат впечатляет и служит долгие годы. Жидкие обои  позволяют создавать  невероятные орнаменты, которые украшают  комнату.  Отделка выполняет качество и легко, так что работу можно выполнить самостоятельно.

Ламинат или линолеум. Что лучше?

Ламинат или линолеум. Что лучше

Линолеум или ламинат: как выбрать правильно

И ламинат, и линолеум популярны среди домовладельцев, желающих приобрести доступное, но при этом хорошо выглядящее напольное покрытие.

Знание различий между этими разновидностями поможет принять оптимальное решение.

Ламинат или линолеум. Что лучше

Основное отличие ламината и линолеума

Самое главное различие – материал, используемый в каждом типе настила.

Ламинат

Имеет композитное основание, увенчанное слоем древесной пыли, из которой складывается изображение деревянного узора или плитки.

С видимой стороны наносят слой защитного покрытия, толщина которого пропорциональна классу ламината. Ведь чем толще защитный слой – тем долговечнее материал.

Обратная сторона пропитывается слоем полимера – для защиты от влаги.

Само напольное покрытие по сути состоит из досок, которые соединяются между собой и фиксируются с помощью кликового замка. Узнайте больше про укладку ламината своими руками.

Линолеум

Линолеум в основном изготавливается из натуральных компонентов, включая льняное масло и опилки.

Среди наиболее распространенных разновидностей этого настила выделяют две: гомогенный линолеум и гетерогенный.

Гомогенный линолеум – покрытие, полностью состоящее из монолитного ПВХ с добавление пластификатора.

Внешний узор здесь создается с помощью красителя. И хотя из-за этого дизайн такого покрытия не отличаются оригинальностью, оно более прочно и долговечно.

Гетерогенный линолеум — покрытие, состоящее из нескольких слоев, число которых доходит до шести.

Как правило, в производстве применяют вспененный ПВХ вкупе с войлоком и всевозможными полотнами. Свойства покрытия, такие как теплоизоляция, зависят от выбранной комбинации этих компонентов.

И линолеум, и ламинат можно совмещать с подложкой. Однако если для ламината она обязательна, то для линолеума – нет.

Далее сравним оба покрытия по отдельным критериям.

Твердость

Ламинат более тверд, чем линолеум. Это уменьшает его пружинистость на подложке и равномерно распределяет нагрузку по поверхности.

Однако это же качество увеличивает ущерб от деформаций, если таковые будут иметь место. Восстановить поврежденные кликовые замки сложно.

Линолеум более гибкий материал. Однако на подложке он будет проминаться. В некоторых случаях на нем могут остаться неудаляемые следы. Например, после тяжелой мебели.

Теплопроводность

Вопрос о том, какое из двух покрытий теплее, не имеет однозначного ответа.

Разберем по порядку.

По идее, линолеум менее теплопроводен. А значит, холоднее. Однако его толщина меньше толщины ламината. Если у ламината она – минимум 6 мм, то у линолеума – максимум 6 мм.

Кроме того, линолеум с такой толщиной – гетерогенный. А это значит, что он обладает повышенными теплоизоляционными качествами.

Следовательно, линолеум теплее.

Однако здесь большую роль играет характер подложки. Ее толщина влияет на тепло пола. Особенно ламината.

Даже минимальная и самая дешевая подложка – гарантия хорошей теплоизоляции ламината. На уровне утепленного линолеума. А если подложка качественная, то ламинат его превзойдет.

Вывод: ламинат со вспененной подложкой теплее толстого линолеума без подложки.

Однако если линолеум высокого класса и по цене находится на уровне ламината, то теплее будет все таки линолеум.

Звукоизоляция

Этот вопрос также неоднозначен. Все зависит от характеристик конкретно покрытия.

Линолеум

Любой линолеум характеризуется пластичностью. Независимо от его разновидности и цены. Поэтому он частично приглушает шум и звуки, а также смягчает силу удара во время ходьбы.

Если линолеум имеет большую толщину и вспененную (либо войлочную) основу, то гарантирована практически полная шумоизоляция.

Однако если линолеум тонкий, а под своим основанием имеет бетон, то шумоизоляция будет очень слабая. Практически незаметная.

Ламинат

Здесь также все зависит от характеристик подложки.

Самостоятельно ламинат не обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. А в силу своей твердости он отлично передает звуки ходьбы по всему помещению.

Чем качественнее и толще подложка, тем лучше.

Так что в этом плане, линолеум все таки предпочтительнее.

Влагостойкость

А вот здесь ответ однозначный – линолеум.

В силу своего состава и монолитности, он почти не пропускает влагу. А потому намного практичнее.

Вода в принципе такому покрытию не страшна. Оно не впитывает влагу. И если вы боитесь, например, затопить соседей, выбирайте именно этот тип настила. С ним риск подобного происшествия крайне мал.

Вода может попасть под линолеум исключительно в том случае, если он неправильно уложен. И то будет достаточным временно его перевернуть и тщательно высушить. Даже если подложка будет войлочная.

Так что, если напольное покрытие выбирается на кухню, то лучше остановиться на линолеуме. И в принципе в помещения с повышенной влажностью лучше выбирать его.

Что касается ламината, то это покрытие имеет свойство разбухать под воздействием влаги. Вне зависимости от его стоимости и качества.

И чем выше температура воды, тем быстрее происходит этот процесс.

Единственное, что может спасти, – влагостойкая подложка. Но эффект от нее будет невелик.

Экологичность

Как правило, все материалы обязательно проверяются на безопасность и проходят соответствующую сертификацию. Без подтверждения своей безвредности ни один товар не поступит в продажу.

При наличии подобного сертификата можно быть однозначно уверенным, что напольное покрытие безопасно.

Поэтому вопрос об экологичности в этом плане не совсем уместен.

Немного о составе

Несмотря на вышесказанное, многие приводят аргументы в пользу ламината, заявляя о натуральности его состава. Но это заблуждение. И не более того.

Как это ни странно, по своим материалам ламинат еще более искусственен, чем линолеум.

Ламинатная доска зачастую является соединением слоев ХДФ либо МДФ. Слои крепятся между собой посредством фенольной смолы. Обратная сторона покрывается крафт-бумагой и пропитывается фенолом – с целью защиты от влаги. Ну а сверху, как правило, наносят акриловую или меламиновую смолу.

Клеевая основа ламинатного покрытия — фенолформальдегидная смола, которую никак нельзя назвать натуральной. Однако продавцы об этом упоминают редко

Что касается линолеума, то в первую очередь он представляет собой поливинилхлорид, о чем упоминалось в начале статьи.

Об утилизации

При горении ламинат не выделяет никаких вредных соединений, а потому безопасен для окружающей среды. Поскольку около 80% его состава приходится на древесину, то его без проблем можно сжечь в костре.

Без проблем производится и вторичная переработка этого покрытия.

С линолеумом же ситуация обратная. Его утилизация может создать множество дополнительных трудностей.

Во время горения линолеум разлагается и выделяет в окружающую среду токсичные соединения, которые могут нанести вред здоровью.

Но поскольку дома жечь линолеум вероятно никто не собирается, вопрос о проблемах его утилизации является второстепенным. И при покупке встает в последнюю очередь.

Стоимость

Если рассматривать ценовые диапазоны в целом, то линолеум однозначно дешевле.

В среднем линолеумное покрытие низшего класса выйдет в полтора-два раза дешевле, чем ламинатное того же класса.

Товары более высокого качества оцениваются также по-разному: ламинатное покрытие обойдется дороже примерно в 2,5 раза.

Разумеется, здесь не учитываются ситуации, когда напольное покрытие изготавливается по индивидуальному заказу. Это уже другая история.

Чтобы частично сориентироваться в ценах, можно привести несколько более конкретных примеров:

  1. Один квадратный метр ламината 34 класса и толщиной в 12 мм обойдутся примерно в 1000 рублей;
  2. Такое же количество линолеума гетерогенного типа (с толщиной 4 мм и вспененной основой) – 400 рублей;
  3. Полукоммерческое линолеумное покрытие и хороший ламинат среднего класса будут стоить примерно одинаково.

Таким образом, в целом ламинат считается более дорогим удовольствием. Но поскольку оба варианта покрытия имеют огромное количество вариаций, разновидностей и качеств, то однозначного ответа дать нельзя.

Особенности кладки

Ламинат

Ламинат, в силу своей твердости, не требует обработки углублений и небольших дефектов на полу. Можно пропустить их коррекцию и сразу приступать к работе.

Ламинат в любом случае все закроет, создав абсолютно ровную поверхность пола.

Однако это напольное покрытие требует подложки. И не кладется на поверхности с выступающими неровностями.

Большинство ламинатных полов состоят из частей, которые соединяются простыми замками. Не будучи прибитыми или приклеенными к полу. Это значительно упрощает установку. Однако замена одной поврежденной доски может быть затруднена.

Линолеум

С линолеумом дела обстоят иначе.

Если в поверхности пола есть углубление, то лежащий над ним линолеум запросто может порваться.

Однако есть у него и преимущества. Его можно спокойно класть на поверхность с перепадами высоты и неравномерным наклоном. Единственное, вид у такого пола будет не очень привлекателен.

Внешний вид

Как правило, многие признают, что ламинат выглядит эстетичнее линолеума. Помещение с ламинатов сразу преображается и становится презентабельнее.

Однако строительный рынок предлагает множество вариаций и того, и другого материала.

Современные линолеумы настолько искусно имитируют всевозможные покрытия, что по эффектности могут не уступать любому другому покрытию. И ламинату в том числе.

Анализируя описанное выше, можно сделать следующий вывод: линолеум по многим параметрам является более практичным вариантом.

Однако окончательный выбор зависит от особенностей помещения, куда выбирается напольное покрытие.

Звукоизоляция квартиры

Звукоизоляция квартиры

Излишний шум часто создает проблемы жителям квартир. Эти проблемы чаще всего возникают либо из-за соседей, где один, например, делает ремонт, другой занимается музыкой, у третьих маленькие дети, или же мы хотим развлечься с друзьями, закатить громкую встречу, посмотреть фильм, но не хочется никого беспокоить шумом. И такую ситуацию можно наблюдать каждый день, но часто просто отдохнуть от гула в покое, комфорте и не хочется выливать всю свою злобу на соседей.

Звукоизоляция квартирыУ новых домов нет хорошей звукоизоляции из-за отверстий в стенах, пустоты в стенах, вентиляция и прочее. Поэтому каждый человек, страдающий от шума, должен сам решать свою проблему, а не ЖКХ. Нынешние звукоизоляционные материалы могут исправить любую проблему с этим как с деревянными покрытиями, так и бетонными или металлическими покрытиями.

Чаще всего проводниками гула в квартире становятся стены и перегородки. Стенки, которые граничат с внешним миром, не обязательно надо забивать, а можно просто установить дополнительные многослойные стеклопакеты. Если же такого шанса нет, то можно просто поменять стоящие в квартире стекла на более толстые и многослойные и соединить их впритык с рамой, при этом заклеить какие-либо отверстия по граням стекла герметикой. Вся изоляция звуков строится на периодическом повторении мягких и твердых материалов, что обеспечивает хорошую изоляцию в квартире.
Через не очень тонкие внутренние стены с легкостью проходят звуки любой частоты, особенно те, что граничат с соседней комнатой. Чтобы такого не было, нужно изолировать от гула розетки и монтажных коробок.
Для весьма тонких стен нужно использовать такую конструкцию, где чередуются пласты неординарной концентрации, которая даст хороший эффект при эксплуатации таких доброкачественных материалов, как стекловолокно. Или же можно использовать готовые многослойные панели, но такой способ отличается высокой стоимостью и не каждому это по карману.
Если вы уверены, что хотите сделать многоуровневую звукоизоляцию, учтите, что стена, над которой мы будем работать, уменьшает свой линейный размер более чем на 15 сантиметров.

Технология составления каркаса:

 

  1. Лучше всего использовать каркас из дерева, хорошо поглощающий низкие и средние шумы, а не из металла, так как он может снизить звукоизоляционные свойства. На готовый каркас закрепляется изолирующий материал. При возведении конструкции на все участки, которые соприкасаются со стеной, подсунуть полиуретановые или резиновые прокладки.
  2. Пустая зона, созданная впоследствии каркасом, заполняется звукоизоляционным материалом.
  3. Полученная конструкция пластуется гипсокартонном или другими панелями. Далее стыки проклеиваются или зашпаклевываются, после чего накладывается еще один изоляционный слой внахлестку прошлому слою.
  4. Следующий слой зашпаклевывается, после чего его можно красить или оклеивать.

Изоляция монтажных коробок, розеток, выключателей.

При строительстве делают сквозные отверстия для розеток и монтажных коробок, каковые будут позволять установить электрическое оборудование или фурнитуру на две комнаты. Вы можете сами проверить, проходит ли звук через розетку всего лишь приложить к ней осторожно ухо.

Перед тем как приступить к работе, нужно отключить электричество, после чего вынуть через отверстие проводки и поместить поглощающую звуки пробку и зацементировать. Лучше всего изолировать розетку в несколько слоев, чередуя мягкие и твердые материалы, чтобы ток не пробил и не проходил звук.

Изоляция стыков.

У панельного дома на месте стыков стен, потолка или пола часто появляются пробоины, пропускающие звук. Чтобы их устранить, нужно места пропусков увеличить с помощью шила или отвертки до 30-40 мм, прочистить получившееся углубление, загрунтовать и покрыть шпаклевкой. После высыхания можно приступать к покрытию герметики, лучше всего акриловой.
Если трещина находится на полу, то можно просто заполнить щель силиконом и накрыть плинтусом, что уменьшит уровень шума, проходящего через напольное покрытие.

Изоляция входных дверей.

Довольно много звуков исходит именно от двери: разговоры на лестничной площадке, двигающийся лифт, хлопающие двери, шаги, крики. Самая качественная дверь должна обеспечивать высокий уровень звуконепроницаемости, то есть должны отсутствовать щели и сама дверь должна в закрытом положении плотной. В местах трещин нужно просто прикрепить резиновые уплотнители или заполнить цементным раствором на месте соприкосновения двери с косяком. Есть и второй способ – использование двух дверей – внешней и внутренней, где вторая должна быть тонкой, ведь до нее не дойдет никакой шум, а останется во внешней двери.

Изоляция пола.

Уже в самом начале, когда вы хотите укладывать напольное покрытие, нужно позаботиться об изоляции звуков, иначе его придется разбирать при возникновении проблем. Если же возникли такие проблемы, необходимо купить специальный напольный изоляционный материал, «плавающий» материал, полимер, стекловолокно или другое упругое вещество, обладающее хорошей звукоизоляцией, и разместить под стяжку пола или под напольное покрытие. Укладывать ее нужно так, чтобы границы ее заскакивали за стены, дабы звук не распространялся по всей поверхности пола. На стыке стены и пола укладываем специальные бордюры, чтобы не возникли шумовые «мостики». Или же в качестве упругого основания можно использовать жесткие плиты из стекловолокна. Материал будет обеспечивать максимальную защиту от ударного шума. Поверх него укладываем слой полиэтилена, а сверху кладем специальную напольную сетку и готово место для цементной стяжки.

Изоляция потолка.

Если вы не хотите, чтобы малейший шум выходил с верхнего этажа на нижний, нужно позаботиться о качественном монтаже натяжных, либо подвесных потолков. Лучше всего эту работу сделают профессионалы, потому что самостоятельно весьма трудно натянуть потолок без складок. Если нет возможности и средств заплатить профессионалам, лучше всего тогда изолировать потолок с помощью многослойной конструкции. При этом выполнить эту работу не сложно и сделать это может не профессионал:

 

  1. Очищение потолка от покрытия.
  2. Наклеивание акустического изоляционного материала на очищенную поверхность. Лучше всего прикреплять его дюбелями «грибками», они будут лучше держать звукоизоляционный материал.
  3. На дистанции 60 сантиметров укрепляются подвесы, а на них гипсокартон.
  4. После укладывается изоляционный материал, но при этом между ним и прокладкой должен оставаться прослойка, наполненная воздухом.
  5. Полученный результат облицовывается гипсокартоном.

Не обязательно использовать изоляционный материал, можно купить виброподвесы, что хорошо уменьшают количество шума в квартире.

В случае если вы изолируете квартиру от посторонних шумов, то учитывайте, что для отличного результата нужно использовать первоклассными материалами, которые обладают хорошей звукоизоляцией и стоящие больших денег. За то результат вас приятно порадует: в итоге в вашей семье будет тишина и покой во всех комнатах квартиры, и неиспорченные отношения с соседями.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Укладка тротуарной плитки

Как уложить тротуарную плитку самостоятельно?

В наше время для красоты и удобства вместо асфальта или бетона используют тротуарную плитку. Она бывает различных цветов, форм. Из плиток выкладывают красивые узоры, гармонично вписывающиеся в ландшафт приусадебного участка или гаража. Часто пользуются услугами строительных бригад, специализирующихся на данном процессе, но из-за того, что укладка тротуарной плитки дело не сложное, можно выполнить все самостоятельно. Еще один немало важный элемент, это необходимость выплаты зарплат рабочим, существует вероятность, что недобросовестный прораб обсчитает вас на количестве материала, что тоже весьма ощутимо для кошелька. Так что выберите несколько свободных дней и принимайтесь за укладку. Все, что для этого понадобится, содержится в данной инструкции. Приобретайте нужные инструменты и строительные материалы, и за дело!

Укладка тротуарной плитки

Какие инструменты нужны для работы?

У хозяина в частном доме обычно присутствуют некоторые инструменты, так как часто приходится что-то делать в доме или саду. Если чего-то не будет хватать в наличии, всегда легко это докупить в строительных супермаркетах или на базаре. Тем более по стоимости эти инструменты недорогие. Для подготовки места и выравнивания площадки нужны лопаты (штыковая и совковая). Для следующего этапа работы понадобятся швеллер, уголки, доска (ровная и длинная), металлические прутики или деревянные колышки, леска, и, конечно же, уровень. Для распиливания плитки используют болгарку. Утрамбовывают сухую смесь ручным приспособлением или виброплитой, плитку укладывают резиновым молотком (киянкой). Когда весь инструментарий подобран, приступайте к покупке стройматериалов и самой тротуарной плитки.

Что необходимо закупить из строительных материалов?

  1. Песок. Он должен быть мелкий, чистый, без всяких кусочков и ракушек. Если толщина песка будет внушительной, то можно его заменить шлаком или отсевом, в целях экономии средств.
  2. Цемент М-400.
  3. Для дренажных работ используют щебень.
  4. При необходимости можно взять геотекстиль.
  5. Бордюры.
  6. Водостоки.
  7. Тротуарная плитка.

Подготовительные работы

  1. Перед тем, как начинать любые работы, нужно четко понимать, что именно вы хотите получить в результате. Необходимо нарисовать чертеж или рисунок будущего участка, разметить дорожки, где будут бордюры, как поместить клумбы, куда направить водостоки.
  2. Для разметки площадки нужно взять железные прутики или деревянные колья, леску и уровень. Выставляется нужная высота. Для этого с помощью уровня натягивается леска на забитые по периметру колышки. Нельзя забывать про водосток. От дома в сторону, куда будет стекать вода, делается небольшой уклон. По ходу работ не должно присутствовать переломов дорожки,  иначе вскоре там будет прогиб, плитка вылезет, может образоваться яма, в которую будет после дождя набираться вода.
  3. Если на территории были старые бетонные или асфальтовые дорожки, их необходимо снять и очистить место. При необходимости, если хозяин хочет дорожки выставить вровень с землей, нужно будет снять часть грунта.
  4. Чтобы плитка не расползалась в стороны, а четко была зафиксирована, используют бордюры. Перед установкой бордюров, необходимо вырыть под них траншеи.
  5. Высчитать высоту подушки основания, чтобы знать какой глубины нужно рыть слой земли. (Песок + цемент = 5 – 15 см, щебень для хорошего дренажа – 15 см, высота плитки).

Готовим качественное основание под плитку

  1. На землю самым первым слоем выкладывают слой геотекстиля. Он не дает растениям расти вверх.
  2. Следующий слой, из щебня, служит для того, чтобы удержать дополнительную влагу. Для этого засыпают слой щебня или гравия.
  3. Обязательный слой – цементно – гарцовочный. Если предыдущие слои можно делать при желании, для более качественного основания, то этот слой выкладывают всегда, при любых вариантах. Иногда используют для гарцовочной подушки песок или мелкий отсев.

Как установить гарцовочный слой?

Чтобы плитка четка была зафиксирована в гарцовке, необходимо использовать склеивающий элемент. В настоящее время можно даже приобрести готовую гарцовочную смесь, если денежные средства не поджимают, но возможно его изготовить и самому.

Самая популярная и стандартная смесь для укладки тротуарной плитки, это 1 часть цемента добавить к 5 частям песка. Вода в гарцовку не добавляется.

Если плитка находится на приусадебном участке, и она не будет нести сильной весовой нагрузки, то можно использовать только цементно-песочную смесь, если предназначено для пешеходных переходов или для сильной весовой нагрузки, то лучше пользоваться смесью, состоящей из цемента и очень мелкой щебенки.

Также можно менять пропорции состава. Если взять меньше цемента, то гарцовка будет мягче, но в местах, где меньше нагрузка, можно использовать. Если цемента добавить больше, то слой будет крепким, но со временем может пересохнуть и со временем потрескаться.

В конце слой гарцовочной смеси нужно плотно утрамбовать. Если высота слоя большая, то утрамбовка производится не сразу, а послойно.

Укладка тротуарной плитки

Сначала надо приготовить основание, определить до какого уровня должна доходить плитка. Считается, что лучше, если плитка будет на несколько миллиметров выше бордюра, чем ниже его. Потом нужно выставить направляющие маяки. Это несколько плиток, уложенных на гарцовке по уровни лески, которую натянули на колышках вначале работы. Слой плиток выравнивают с помощью швеллера или уголков. Придавливают сверху ровной доской. При этом плитка ложится ровными рядами.

Теперь, когда заложена основа, можно начинать работу по укладке тротуарной плитки. Для этого понадобится киянка. Движение начинает от ровных углов, соблюдая рисунок узора плиток. Мостят плитки по диагонали или зонально. Когда уложили основную площадку, всегда остаются места, где плитка полностью не ложится или надо закруглить дорожку вокруг препятствия (клумба или дерево). В таких случаях понадобится болгарка, так как придется плитку подрезать.

Как правильно подрезать тротуарную плитку?

При необходимости отрезать часть плитки, сначала линейкой измеряют отверстие, которое надо заделать. Потом переносят размеры на саму поверхность плитки, размечая карандашом линию среза. Отметка должна быть точной, чтобы щель не была слишком большой или плитка не помещалась вовсе. Резать нужно по линии разметки, при этом оставить миллиметр запаса.

На болгарке устанавливается алмазный круг. Пилить плитку нужно таким образом, чтобы пыль и осколки летели в противоположную сторону, а не сыпались в глаза. Сам инструмент нужно держать сбоку, чтобы в случае срыва или соскока с плитки, болгарка не ударилась о рабочего.

Некоторые советы при работе с болгаркой

  1. Оденьте обязательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от пыли.
  2. Лучше надеть антишумовые наушники, так как звук болгарки не тихий.
  3. Надрезанную плитку нужно классифицировать по цветам, по зонам, и накрывать клеенкой, чтобы защитить от пыли и осколков. В противном случае придется долго очищать по одной плиточке, а это утомительно.

Последний этап работы

В конце работы по укладке нужно тщательно затереть все швы. Перед этой процедурой нужно хорошо утрамбовать уложенную плитку. Для этого нужно потопать по ней, проверить на наличие пустот (если они есть, то плитка поднимается и пустота заполняется гарцовкой). Идеальный вариант – это пройтись по площадке виброплитой.

Только потом затираем швы гарцовкой. Для этого высыпаем смесь на плитку и забиваем все швы и пустые щели. Если все сделать правильно, то плитка прослужит долгое время, и не будет выпадать и шататься.

Как приклеить потолочный плинтус

Как приклеить потолочный плинтус

Советы по монтажу плинтуса на потолок

Часто можно увидеть такой элемент декорирования интерьера, как плинтусы на потолке. Это придает интерьеру определенную завершенность. К тому же данным способом можно легко спрятать разнообразные дефекты на месте стыковки потолка и стен. Потолочные плинтуса в строительстве носят название галтели.

Как приклеить потолочный плинтусЕсли обращаться к специалистам по вопросам монтажа галтелей, то это может обойтись заказчику довольно дорого. Поэтому рекомендуется клеить плинтуса на потолок самостоятельно. Тем более, в этом нет абсолютно ничего сложного.

Виды потолочных плинтусов

На рынке присутствует широкий ассортимент галтелей из разных материалов. Наиболее бюджетным вариантом считаются плинтуса из пенопласта, которые применяют для шпаклеванных потолков и гипсокартона. Среди преимуществ данного вида галтелей стоит отметить простоту монтажа. К тому же в процессе эксплуатации они не приобретают желтый оттенок и отлично себя  показывают в условиях повышенной влажности и резких смен температур, поэтому отлично подойдут для ванной комнаты и кухни. Чтобы разрезать такой плинтус на части, используется нож.

Среди других бюджетных вариантов можно выделить потолочные плинтуса из ПВХ. Они отличаются разнообразием цветовой гаммы и отличаются легкостью монтажа. Среди недостатков можно выделить очень низкие показатели прочности, подверженность влиянию влаги и плохую гибкость.

Наиболее качественными потолочными плинтусами считаются изделия из полиуретана. Среди их преимуществ нужно отметить высокий уровень прочности, легкий вес и устойчивость к повышенной влажности. Также они отличаются хорошими показателями эластичности, благодаря чему отлично подойдут для создания сложных интерьеров с различными изгибами и неровной поверхностью. Для их монтажа применяется акриловый или силиконовый клей.

Также популярностью пользуются галтели из пенополистирола. Они отличаются дешевой стоимостью и имеют неплохие эксплуатационные характеристики, включая легки вес и устойчивость к воздействию влаги. К тому же они обеспечивают дополнительную звукоизоляцию. Однако, со временем такие плинтуса начинают темнеть под воздействием искусственного освещения. Среди минусов можно отметить и низкую прочность.

Наиболее красивыми галтелями считаются варианты из дерева. Особенно актуальными они будут для классического интерьера. Среди преимуществ необходимо отметить экологические свойства такого плинтуса и привлекательный внешний вид. В продаже имеются варианты из различных пород дерева.

Процесс монтажа потолочного плинтуса

Рекомендуется клеить потолочные плинтуса еще до того, как будут поклеены обои. В противном случае они будут довольно плохо держаться. Первым делом необходимо определиться с типом плинтусов и рассчитать необходимое количество. Для этого измеряется периметр помещения. Рекомендуется выбирать плинтуса длиной по два метра. Исходя из этого, подсчитывается их количество.

Желательно приобрести еще один запасной плинтус. При покупке нужно осмотреть внешний вид товара на отсутствие различного рода дефектов. Также необходимо будет купить и клей. В качестве клея подойдут жидкие гвозди. Также можно использовать монтажный клей, который быстро высыхает.

Среди инструментов, которые пригодятся в процессе монтажа, можно отметить штукатурную ленту, рулетку, белый герметик и нож. Герметик будет нужен для замазывания щелей. Также пригодится приспособление стусло, с помощью которого будет выполняться подгонка углов.

Начинать процесс монтажа рекомендуется с угла помещения. В таком случае сокращается количество обрезанного материала. Предварительно необходимо научиться резать потолочный плинтус с углом 45 градусов. Желательно сразу сделать шаблоны, которые будут иметь внутренние стыки и внешние. Благодаря этому процесс монтажа станет легче и быстрее.

Для того, чтобы приклеить плинтус, следует нанести клей на поверхности, которые будут стыковаться со стенами и потолком. После нанесения клея не нужно спешить приклеивать. Рекомендуется, чтобы некоторое время клей настоялся.

Для приклеивания нужно поднять плинтус до уровня потолка и прижать его к углу. Вдоль галтелей при приклеивании следует провести рукой, чтобы обеспечить плотное прилегание. Склеивание поверхностей будет выполнено на протяжении одной минуты. Остатки клея удаляются с помощью сухой тряпки.

После того, как с одной стороны угла один плинтус будет приклеен, можно приступать ко второму. Он должен размещаться в том же углу с другой стороны. Подобным образом следует произвести приклеивание галтелей во всех углах. После этого можно будет приклеить плинтуса на свободное пространство между углами.

Часто на потолке или стенах имеются разнообразные неровности. В результате этого галтели будут плохо держаться и могут отпадать. В таком случае для их закрепления применяется штукатурная лента. После того, как все потолочные плинтуса будут приклеены, необходимо все щели обработать с помощью герметика. Идеальным вариантом будет применение специального пистолета, который наносит герметик ровными тонкими линиями.

Монтаж галтелей для натяжных потолков

В том случае, если в помещении установлены натяжные потолки, то процесс монтажа потолочного плинтуса будет отличаться. Приклеивать галтели к потолку нежелательно, так как химический состав клея может негативно воздействовать на потолочное покрытие. А при колебаниях натяжного потолка существует вероятность повреждения клеевого шва.

Для монтажа потолочных плинтусов в помещениях с натяжным потолком приклеиваются галтели лишь к стене. Поэтому лучше выбирать такие виды плинтуса, которые имеют широкую нижнюю часть. При монтаже между плинтусом и натяжным потолком рекомендуется оставить небольшой зазор.

В современных интерьерах нередко можно встретить светодиодную подсветку вдоль потолочного плинтуса. Это придает интерьеру особую элегантность и красоту. В таком случае зазор между галтелями и потолком следует сделать немного больше обычного.

Укладка плитки в ванной

Укладка плитки в ванной

Как самостоятельно уложить плитку в ванной комнате

При ремонте ванной комнаты одним из видов работ является укладка плитки. Многие для этих целей вызывают специалистов, так как считается, что данная работа является довольно сложной. На самом деле положить плитку можно и самостоятельно. Это потребует времени, трудовых затрат и терпения, но позволит существенно сэкономить.

Укладка плитки в ваннойПервым делом необходимо подобрать подходящую по размерам и дизайну кафельную плитку. Для небольших помещений, имеющих довольно высокий потолок, рекомендуется выбирать такую плитку, которая визуально будет расширять помещение. Это касается рисунка плитки и ее размеров. В данном случае неплохо будет горизонтальное размещение кафеля, что позволит визуально уменьшить высоту потолка по сравнению с размерами комнаты. Не стоит забывать про декорирование поверхности с плиткой. Особенно это касается верхнего ряда, который обрамляют так называемым бордюром.

Перед покупкой материала следует рассчитать его количество. Для этого нужно измерить общую площадь, на которую будет наноситься кафель, а потом высчитать необходимое количество исходя из размеров отдельной плитки. Рекомендуется покупать материал в количестве, превышающем расчетный показатель на 20 процентов.

Подготовка к укладке плитки

Перед тем, как начинать укладывать плитку, следует предварительно подготовить поверхность. Для этого контролируется ровность стен и их перпендикулярность. Если данные условия не будут соблюдены, то окончательный результат может оказаться неудовлетворительным. Поверхности стен необходимо будет выровнять с помощью штукатурки. При небольших дефектах помогут специальные растворы для выравнивания поверхностей стен.

Стоит помнить о том, что любые неровности приводят к тому, что прилегание плитки окажется не плотным, в результате чего кафель быстро отпадет. К тому же нужно помнить, что если оставить неровности и различные виды дефектов, то они будут заметны и после того, как облицовка будет выполнена.

Иногда в целях экономии новый кафель накладывают на старую керамическую плитку. При этом отпадает необходимость выравнивания стен. При этом необходимо проследить за тем, чтобы кафель очень плотно прилегала к поверхности. Для этого следует простучать старую керамику. Если будет слышен глухой звук, то тогда старую плитку нужно будет отбить. А вообще рекомендуется полностью сбить старую керамику молотком или ломом.

Особенностью ванной комнаты является то, что она имеет высокий уровень влажности. Поэтому рекомендуется использовать грунтовку, которая имеет водоотталкивающие свойства. Особенно это касается замены напольной плитки. Применение грунтовки позволит избежать появления плесени, размножения микроорганизмов и ряда других проблем. К тому же, плитка тогда будет намного крепче держаться.

Во время подготовительных работ для облицовки ванной следует найти следующие инструменты:

  • уровень;
  • клей;
  • шпатель;
  • шпатлевка;
  • раствор для гидроизоляции;
  • широкая кисть;
  • рулетка;
  • поролоновая мочалка;
  • линейка.

Компоненты будут смешиваться между собой с помощью дрели высокой мощности. Также пригодится микрофибровая тряпка и деревянные рейки.

Как уложить кафель на поверхности стен

В небольших ванных комнатах рекомендуется укладку плитки начинать с поверхностей стен. Предварительно следует распланировать размещение материала на поверхностях. Для этого плитку следует разложить на пол и посмотреть, как выглядит общий рисунок. Благодаря этому можно представить себе приблизительный итоговый результат.

Важно помнить о том, что отдельные квадраты можно поворачивать в необходимом направлении. Это позволяет создать наиболее подходящий дизайн. Отлично будет смотреться шахматный порядок укладки. При этом рекомендуется продумать размещение заранее, чтобы по возможности сэкономить на обрезке материала.

Чтобы грамотно уложить кафель на стенах, сначала нужно просчитать длину поверхности и сколько плиток и каким образом можно разместить. Если есть возможность укладки плитки без необходимости обрезки, то первым делом делается по одному вертикальному ряду в каждом углу. Далее ложатся нижние ряды, после чего можно класть материал на оставшуюся поверхность.

Если возникает необходимость в небольшой обрезке материала, то начинать следует с тех углов, где возникают проблемы. Для этого плитка обрезается и укладывается в углу. Если же необходимо обрезать плитку более, чем на половину, то тогда начинают с центра стены. Линия центра должна находиться посередине отдельной плитки. Также используется и другой вариант, когда центр стены приходится на шов, проходящий между отдельными плитками. Обрезанные квадратики следует располагать по краям для соблюдения симметрии.

Специалисты рекомендуют начинать укладывать ряды с пола либо от линии края ванны. Во втором случае следует отметить на стене края ванны и горизонтально установить рейку. От нее будет начинаться процесс укладки в направлении потолка. Данную рейку можно будет убрать лишь тогда, когда раствор высохнет. Это предотвратит смещение кафеля. Потом можно уложить плитку на нижнем пространстве стены. Для этого также нужно закрепить рейку, но уже на том месте, где будет начинаться самый нижний ряд.

В тех случаях, когда укладка начинается не от краев ванны, а от пола, то направляющую рейку рекомендуется установить внизу второго ряда от пола. Соответственно, укладка производится со второго ряда и вверх. Первым рядом следует заниматься лишь после того, когда будут выполнены работы по укладке напольной плитки.

К процессу укладки плитки на пол следует приступать в том случае, когда будет выровнена поверхность пола. Стоит отметить, что часто напольные покрытия отличаются довольно высокими показателями прочности. Поэтому подрезка отдельных элементов представляет некоторую сложность. Чтобы скрыть недостатки напольного покрытия, укладывается самый нижний ряд плитки на стены. При этом отдельные квадратики обрезаются до нужных размеров.

В процессе укладки нужно временно оставить пустое место там, где в будущем будет устанавливаться розетка либо выключатель. Дело в том, что размещение розетки может измениться на несколько сантиметров по сравнению с запланированным вариантом. А если плитка будет уложена, то ее придется снимать и класть потом заново.

Правильная технология ремонта в ванной комнате подразумевает, что на стену с дверью плитка укладывается в последнюю очередь. При этом начинать работы следует в том углу, который находится напротив проблемного угла. Потом проводятся облицовочные работы на поверхности выше дверей.

Далее нужно создать разметку для швов. Для этого применяют карандаш, с помощью которого намечаются линии в горизонтальном и вертикальном направлении. Обычно дизайнеры применяют такие швы, которые сливаются в единую линию. Можно использовать дистанционные крестики, которые помогут создать ровные швы.

Выступающие углы облицовываются специальными пластиковыми уголками. Иногда пользуются и другим способом, при котором квадратики, находящиеся по соседству друг с другом, обрезают под углом 45 градусов. В этом случае процесс укладки должен начинаться с угла по направлению к стене.

Перед укладкой плитки нужно качественно очистить поверхность. Наносить клей следует шпателем, используя его гладкую сторону. А вот распределить его по необходимой поверхности можно обратной стороной. При выборе подходящего клея обязательно следует ознакомиться с информацией на упаковке. Там приводятся требования к поверхностям и помещениям, где производится ремонт.

Следует помнить о том, что свои свойства раствор может держать не более 30 минут. После этого характеристики клея значительно ухудшаются. Поэтому не стоит наносить клей одновременно на слишком большую поверхность.

Как уложить кафель на поверхность пола

Перед тем, как начинать облицовку пола, необходимо тщательно очистить и выровнять его поверхность. Далее ее следует обработать с помощью грунтовки, после чего залить стяжкой, которую делают на базе цемента. Вместо стяжки иногда пользуются специальными выравнивающими смесями.

Когда стяжка просохнет, нужно будет нарисовать направляющие с помощью линейки и мела. Вместо мела можно использовать любую другую чертежную принадлежность. Данные линии будут выступать в роли ориентиров, по которым будет производиться укладка. Рекомендуется начинать процесс облицовки пола с центра комнаты.

Очень важно грамотно выбрать смесь для укладки. Обычно она делается на основе цемента или клея. По своим свойствам выбранная смесь должна подходить под конкретное напольное покрытие и тип плитки. Лучше всего подобрать смесь после консультации с продавцами в строительных магазинах.

Начинать укладывать плитку следует с размещения первого квадрата в самом центре пола. Далее от него уже будут отходить другие плитки по направлению к стенам согласно нарисованной разметке. Укладывать кафель на пол необходимо с относительно широким промежутком.

Для нанесения раствора на напольное основание подойдет гребенчатый шпатель. Не нужно наносить раствор одновременно на всю поверхность ряда. Сначала наносится раствор для одной плитки, после чего производится ее укладка. И затем этот процесс повторяется для других плит.

Иногда делают специальное обрамление из плитки вокруг ванной. Для этих целей в качестве основания для укладки плитки подойдут блоки из пенопласта. Также можно в строительных магазинах найти специальные панели для этих целей.

Когда пол и стены выложены плиткой полностью, следует произвести процедуру затирки кафеля. Для стен применяется затирка без песка. А вот на напольное покрытие затирка должна включать в себя песок. Часто в состав затирки добавляется и такой материал, как латекс. Раствор этого материала можно приобрести в строительных магазинах. Добавление латекса существенно увеличивает показатели эластичности, а также улучшают сцепление затирки. Стоит помнить о том, что чем выше будет концентрация латекса в затирке, тем более эффективными свойствами она будет обладать.

Перед тем, как добавить латекс в затирку, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. В ней можно прочитать об оптимальных пропорциях, которые рекомендуется соблюдать. Чем точнее придерживаться инструкции, тем более качественным будет результат.

После ознакомления с инструкцией, производят смешивание данных компонентов. В некоторых случаях латекс смешивают с затиркой сразу для всего помещения. А иногда смесь готовят отдельно для каждой поверхности.

После смешивания затирки и латекса нужно дать полученной смеси постоять некоторое время перед применением. Это позволит максимально эффективно использовать полезные свойства смеси.

Приступать к процессу затирки лучше всего с той стены, где находится ванна. Когда эта часть работы будет выполнена, данное место можно будет очистить от мусора. При затирке рекомендуется использовать резиновую гладилку. С ее помощью можно довольно удобно наносить раствор. Для этого гладилку следует удерживать под небольшим наклоном и аккуратно водить ей по диагонали.

С помощью затирки следует обработать все имеющиеся швы. Далее следует на керамическую плитку нанести герметик. Он позволит защитить поверхность от различных негативных факторов. Сделать это можно с помощью малярного валика. В том случае, если герметик будет использоваться лишь для обработки швов, нанести его можно будет и кисточкой. Рекомендуется обрабатывать подобным образом керамическую плитку ежегодно, что позволит продлить срок ее эксплуатации.

По окончании всех работ в стенах можно будет перфоратором делать различные отверстия для установки полок, шкафчиков и других элементов. Следуя вышеприведенным рекомендациям, любой владелец ванной комнаты, даже не имеющий достаточно опыта в выполнении ремонта, может самостоятельно выложить в ней плитку согласно своим пожеланиям. При этом самым главным является точность в проведении необходимых замеров, тщательная очистка поверхностей и внимательное отношение к работе.

Подвесные потолки из гипсокартона

Потолок из гипсокартона

Как самостоятельно сделать подвесной потолок из гипсокартона

В процессе ремонта одним из наиболее сложных этапов является ремонт потолка. Это связано с тем, что потолочные перекрытия могут быть неровными, находиться на различных уровнях и под разными углами. Все это приводит к различным трудностям при ремонте и значительно увеличивает время выполнения работ и их стоимость.

Потолок из гипсокартонаНанять специалистов для многих людей довольно накладно. В этом случае рекомендуется самостоятельно сделать подвесной потолок. В качестве материала для этого отлично подойдет гипсокартон. Он имеет ряд преимуществ перед другими материалами. Прежде всего, это невысокая стоимость и относительная простота монтажных работ. Выполнить обустройство такого полотка можно довольно быстро, а освоить технологию монтажа легко сможет любой человек.

Среди преимуществ можно выделить возможность поместить в каркас разнообразные трубы и коммуникации. Также для таких потолков отлично подойдет любая система освещения точечного типа. Грамотно подобранные светильники помогут украсить интерьер комнаты и реализовать оригинальный дизайн. Гипсокартонные потолки могут быть как одноуровневыми, так и многоуровневыми со сложным дизайном. К тому же нередко в таких конструкциях предусматривается специальная панель для светодиодного освещения.

Благодаря созданию отступа от потолка до гипсокартонных листов появляются возможности улучшения защиты помещения от посторонних звуков и утепления помещения. Среди главных преимуществ также стоит выделить то, что создать ровную поверхность сможет даже неопытный человек, поэтому не обязательно привлекать к процессу монтажа специалистов. А благодаря сухому методу крепления листов нет необходимости ждать, пока высохнет раствор. Благодаря этому достигается высокая скорость работ.

Подготовка к монтажу. Выбор материалов и инструментов

Перед тем, как приступать к ремонту потолка, следует приобрести все необходимые материалы и инструменты. Ниже приводится список всего того, что понадобится при обустройстве потолка из гипсокартона.

Прежде всего, понадобится профиль. Причем он должен быть двух видов. Направляющий профиль устанавливается по периметру. Чтобы рассчитать необходимое количество данного материала, требуется измерить длину и ширину комнаты для расчета общей длины периметра. После этого приобретается необходимое количество метров направляющего профиля. При потолках с двумя уровнями или нестандартных конструкций понадобится еще и профиль для крепления на каждый дополнительный элемент.

Также необходим потолочный профиль. Он имеет С-образную форму. Для того, чтобы узнать, сколько его необходимо, потребуется вычислить общую площадь потолка. При этом один лист гипсокартона по ширине равен 1250 мм. Рекомендуется устанавливать элементы крепления через каждые 600 мм. На основании этого производится расчет необходимого количества материала. При покупке профиля нужно учитывать, чтобы направляющий и потолочный профили были одного производителя.

Обязательно понадобятся крепежные материалы. Чтобы закрепить профиль с гипсокартоном, потребуются саморезы. Также они будут нужны для соединения листов гипсокартона между собой. Необходимо приобрести подвес прямой. Их стоимость относительно дешевая, поэтому можно взять с запасом. Обычно на комнату площадью 20 квадратных метров с простым типом потолка требуется около 50 подвесов. Если же конструкция потолка будет сложная, то нужно запастись большим количеством подвесов. Устанавливать их рекомендуется через каждые 60 сантиметров.

При простой конструкции потолка и небольшом количестве профиля его вполне можно соединить между собой с помощью прямых подвесов. При более сложных вариантах соединение производится с помощью продольных соединителей. Их необходимо приобрести в количестве, равном предварительному числу соединений профиля. Понадобятся и дюбеля размеров 8х10 для того, чтобы закрепить подвес и направляющий профиль.

При выборе гипсокартона следует учитывать, что помимо обычного материала бывают огнеупорные и влагостойкие виды, которые обойдутся несколько дороже. В большинстве случаев вполне достаточно будет обычного вида. Для ванной комнаты или лоджии понадобится влагостойкий материал. В отличие от обычного, он включает в себя некоторые гидрофобные вещества.

Что касается толщины гипсокартона, то достаточно будет 8-10 мм. Если толщина будет больше, то увеличится вес конструкции, что несколько усложнит процесс монтажа. Поэтому не рекомендуется приобретать материал с большой толщиной, так как особой пользы от этого не будет.

Для подсчета необходимого количества материала требуется знать площадь потолка. Стандартный лист гипсокартона имеет площадь 3 кв.м. Исходя из этого, можно легко просчитать количество листов, которые понадобятся для монтажа потолка.

Основные инструменты для выполнения монтажных работ:

  • перфоратор
  • дрель
  • уровень
  • ножницы по металлу или болгарка.

С помощью перфоратора будут сверлиться отверстия для дюбелей. Дрель понадобится, чтобы закрепить листы гипсокартона и профиль. Чтобы контролировать, насколько ровными будут листы при монтаже, используется двухметровый уровень. Также понадобится водяной уровень, чтобы реализовать разметку мест, где будет крепиться направляющий профиль. Из других необходимых инструментов стоит выделить карандаш, нож с различными лезвиями и рулетку.

Как смонтировать каркас подвесного потолка

Для начала нужно разметить места на стенах, где будет устанавливаться направляющий профиль. Для этого пригодится водяной уровень. Рекомендуется от потолка сделать отступ хотя бы 10 сантиметров. Благодаря этому значительно повысится удобство проведения монтажных работ. К тому же, отступ необходим, если планируется установка точечных светильников или укладка теплоизоляционных материалов.

После того, как на всех стенах комнаты будет произведена разметка, можно перфоратором сделать отверстия под дюбеля. Они необходимы для крепления направляющего профиля. Расстояние между креплениями должно составлять около 40 см. В углах интервал должен быть не более 15 см. Далее производится установка направляющих профилей по всему периметру помещения.

Следующим шагом будет выполнение разметки на стенах, где будет устанавливаться потолочный профиль. Рекомендуется делать отметки через каждые 60 см. Если конструкция подвесного потолка простая и одноуровневая, то достаточно будет сделать отметки лишь на двух стенах, которые противоположны по отношению друг по отношению к другу. Если же конструкция будет сложной, то разметка проводится на всех стенах.

После этого можно приступать к закреплению подвесов. Они крепятся к потолочному перекрытию. Расстояние между соседними подвесами рекомендуется выбрать 60 см. Это позволит повысить удобство при выполнении различных работ, например, укладке теплоизоляционного материала. Подвесы можно закрепить с помощью анкеров. По сравнению с дюбелями их сложнее вытащить, поэтому сама конструкция получится более прочной.

Когда все подвесы будут закреплены, производится установка поточного профиля. Чтобы соединить подобный профиль между собой, потребуется в местах крепления поставить еще по два подвеса на потолок. С их помощью (также можно применять продольный соединитель) выполняется крепление профиля между собой. Для этих целей используются саморезы.

В местах, где направляющий профиль граничит с потолочным профилем, производится их соединение с помощью дрели. Обязательно нужно контролировать, чтобы крепление профиля выполнялось ровно. Для этого применяют двухметровый уровень. Профиль не должен где-либо провисать или прогибаться. Иначе качество монтажа подвесного потолка будет очень низким. Уровень следует применять в различных направлениях, и при обнаружении каких-либо искривлений нужно внести корректировки в данном месте.

После того, как каркас будет полностью смонтирован, можно заняться укладкой теплоизоляционного и звукоизоляционного материалов и установкой осветительных приборов. Для звукоизоляции отлично подойдет минеральная вата. Она вырезается в виде прямоугольников. Их размеры должны быть больше, чем размеры ячеек каркаса. Укладывается вата внутрь каркаса. При этом дополнительно ее следует зацепить за подвесы. При работе с минеральной ватой потребуется респиратор и перчатки.

Монтаж гипсокартона

Крепление гипсокартонных листов не представляет каких-либо сложностей. Для этого всего лишь необходимо поднять сам лист к поверхности профиля, после чего, используя саморезы, выполнить его закрепление.

Расстояние между соседними соединительными шурупами должно составлять около 15 см. Крепление листа выполняется по его периметру, а также в центральной части. Шуруп следует закручивать так, чтобы его головка была утоплена в лист на 1мм. Это необходимо для того, чтобы сделать процесс шпаклевки более легким.

Необходимо обратить внимание на листы гипсокартона. Их концы немного закругленные. Это необходимо для того, чтобы при шпаклевке не образовывалось трещин. Поэтому при соединении части листа нужно также с помощью ножа сделать по краям углубления. В местах, где планируется монтаж светильников или проведение коммуникаций, делаются отверстия. Их можно вырезать ножом или специальной насадкой к дрели.

После того, как будет выполнена стыковка листов между собой и будут вырезаны все необходимые отверстия, следует заняться шпаклевкой. Для данного процесса нужна будет гипсовая штукатурка. Еще пригодится клеящая сетка. С ее помощью будут обрабатываться места, где стыкуются между собой листы гипсокартона.

Начинать процесс шпаклевки рекомендуется со стыков. После того, как они будут обработаны, нужно дать им высохнуть. После этого на швы следует поместить клеящуюся ленту. После этого следует снова развести шпаклевку и обработать ей ленту и разнообразные неровности. В углах может понадобиться угловой шпатель, который упростит процесс нанесения материала.

Далее производится шпаклевка всей остальной поверхности. По окончании работ поверхность должна просохнуть. На это может потребоваться около двух дней. После этого с помощью наждачной бумаги 100/120 выполняется корректировка различных неровностей и шероховатостей. Когда поверхность будет полностью гладкой, ее можно будет декорировать под понравившийся дизайн.

На этом самостоятельный монтаж гипсокартонного потолка можно считать завершенным. Всем тем, кто раньше не имел опыта в проведении ремонтных работ, рекомендуется начинать с простейших конструкций подвесных потолков. После того, как будет получена практика в этом деле, можно делать потолки с более сложным дизайном и двухуровневой конструкцией.