Category Archives: Uncategorized

Укладка ламината своими руками. Пошаговая инструкция

Укладка ламината

В наше время появился прекрасный материал для полового покрытия. Он износостойкий, хорошо моется, долго служит. Поэтому быстро стал популярным среди населения. А так как укладка ламината своими руками не составляет большой сложности, то многие хозяева выполняют эту работу самостоятельно.

Укладка ламината

Укладка ламината

Перед тем, как купить ламинат, нужно подготовить поверхность пола или полового покрытия. Если бетонная стяжка в помещении, то уровнем следует проверить ее на наличие неровностей, шероховатость допускается не более 2 мм. В полу не должно быть трещин, если стяжка старая и после снятия старого покрытия видимы щели, необходимо их тщательно заделать, дать бетону хорошо просохнуть. Если старая стяжка сильно повреждена, то лучшим вариантом будет ее сбить и сделать новую.

Проверка ровности бетонных полов

Перед укладкой ламината проверьте ваши полны на отсутствие неровностей

Перед тем как положить ламинат на бетонный пол нужно дать ему отстояться, если он только недавно был залит. Должен пройти месяц после заливки, высыхание должно быть абсолютным.

Необходимые условия для начала укладки ламината

Нельзя укладывать ламинат, если в помещении высокая влажность, допустимая норма от 40 до 70%. Температура воздуха не должна превышать 30 градусов, но и ниже 15 градусов тоже не рекомендуется. Перед покупкой обязательно проверять целостность упаковочного материала, чтобы избежать механических повреждений, особенно, в углах коробок. После покупки сложенные упаковки должны полежать в помещении минимум двое суток, чтобы материал адаптировался к влажности в комнате, иначе он может изменить свои объемы. Также рекомендуется не устанавливать двери до окончания работ, так как высота пола со всеми подложками может значительно измениться. Если дверь уже стоит, то скорее всего придется ее подстрогать снизу, чтобы она закрывалась в новых условиях.

Нельзя укладывать ламинат на:

  • кривую поверхность;
  • потрескавшуюся стяжку;
  • электрическую проводку для теплого пола;
  • деревянные старые полы или паркет со скрипом;
  • с использованием шурупов, гвоздей;
  • приклеивать панели к полу;
  • во влажных помещениях.

К вопросу можно ли класть ламинат на деревянный пол – ответ да, но с оговорками. Ваш пол не должен скрипеть, т.е. доски не должны “гулять”. Для этого находим ряд гвоздей, которыми ваш деревянный пол прибит к лагам и прикручиваете дополнительно саморезы слева и справа от гвоздя. Это проверенный способ избавиться от скрипа полов.

Далее следует учитывать, что для укладки ламината требуется почти идеально ровная поверхность. Чтобы получить такую поверхность можно сверху полов уложить фанеру толщиной не менее 10мм. Тогда можно быть уверенными, что ламинат уложенный на такую поверхность прослужит долгий срок.

Подготовка пола под ламинат

  1. Чтобы правильно положить ламинат на бетонный пол, сначала проверяют целостность ровность поверхности, при необходимости или заделывают щели самовыравнивающейся заливкой, или меняют стяжку на новую. Для того, чтобы влага не попадала с бетона на ламинат, обязательно укладывается слой полиэтиленовой пленки для пароизоляции. Раскладывают ее с напуском на поверхность стен и сверху плотно приклеивают стыки к стене скотчем.
  2. Если пол деревянный, но необходимо внимательно просмотреть состояние каждой доски, если какая-то доска болтается, ее нужно плотно прикрутить шурупами к лагам. Если сгнили лаги, то придется перестилать пол. Если проблема в одной доске, ее можно заменить новой, кривую поверхность доски можно исправить с помощью рубанка. Проворить в конце ровность с помощью уровня. Многие мастера облегчают себе работу тем, что поверх деревянного пола делается настил из листов фанеры. Необходимое условие при этом: нужно оставлять зазор между листами до 5 мм. Для полной уверенности, иногда укладывают 2 слоя фанеры, смещая слои, при этом щели закрываются полностью и неровность в стыках не ощущается совсем. Некоторые используют в этих целях OSB, ДВП, ДСП. Но по качеству, лучше фанеры ничего нет.
  3. В том случае, если пол покрыт керамической плиткой или стоит вопрос можно ли укладывать ламинат на линолеум, то ответ да, если поверхность достаточно ровная. При этом полиэтиленовую пароизоляцию класть не надо, так как ни линолеум, ни плитка влагонепроницаемый материал.

Какие нужно иметь инструменты и материалы?

Чтобы во время работы не отвлекаться, ища необходимый инструмент, нужно подготовить все необходимое заранее. При разметке ламината нужен будет карандаш, обычная рулетка и уголок, чтобы ровно можно было сделать срез. Скреплять планки между собой придется молотком, но обязательно бить через деревянную прокладку, чтобы не сколоть края. В продаже для удобства мастера продают специальные скобы, удобные при установке последнего ряда и набор распорных клиньев, позволяющие оставлять по периметру комнаты одинаковый зазор между планками и стенами.

Понадобится также распилочный материал: электролобзик или ножовка, но только с маленькими зубьями, чтобы не видны были отколы от распила. При диагональном расположении ламината, распил будет производиться при помощи стусла. Под цвет ламината нужно подобрать пластиковый или шпонированный плинтус. Допускается на тон светлее. К ним подбирается необходимое количество уголков для скрепления стыков. Если в комнате есть трубы, то покупают обводки для них. Если ламинат кладется в одной комнате, то на стыке с полом другой крепится порожек, закрывающий стыковку разных материалов. Если щель с плиткой, то покупают гибкий профиль.

Разновидности укладки ламината

  1. Классическая. Располагаются панели от стены с окном по ходу света. Оставшиеся обрезки (до 30 см) выкладываются в начале или в конце ряда. Если намечено, что вдоль стены будет шкаф, закрывающий пол, или диван, то можно в целях экономии положить обрезки в этом месте. В таком случае можно значительно сэкономить материал.
  2. Кирпичная или еще ее называют шахматной. После первого ряда, последующий ряд смещается ровно на половину панели. При этом увеличивается прочность и расход материала до 15%. Но выглядит очень привлекательно, особенно, если у панели фаска на торце.
  3. Диагональная. Панели укладываются классическим способом, но под углом в 45 градусов. Отходы большие, но смотрится великолепно, особенно, если дверь в помещение угловая.
  4. Смешанная. Достаточно интересный способ, при котором панели укладывают в несколько (2 – 3) рядов по периметру комнаты, а середину оформляют методом диагональной укладки. Получается довольно оригинальное решение.

Способы крепления ламината

  1. Клеевое крепление. Используется соединение панелей через пазы в одной стороне и шипы в противоположной. На выпирающий шип наносится клей и склеиваются панели под давлением. Этот способ достаточно редко используется, так как клей от времени рассыхается, да и метод требует много сил и труда. Используют в помещениях с большой нагрузкой, когда необходима сильная прочность и влагостойкость покрытия.
  2. Замковое соединение «Click». Пользуется наибольшим спросом у потребителей. Крепление шип под углом в 30 градусов и соответствующий паз. При качественном материале и таком способе крепления, стыки совершенно невидны глазу.
  3. Замковое соединение «Lock». Требуют идеально ровной поверхности. Очень сложно демонтируются. Такое соединение требует забивания панелей между собой молотком.

Какую бы схему укладки не выбрали, нужно помнить основное правило: каждый следующий ряд укладывается со смещением торцевых замков минимально на 20 см, тогда процент прочности увеличится в несколько раз. Покрытие с замочными соединениями должно быть плавающим, к полу панели не присоединяются шурупами или гвоздями. Для этого нужно обязательно оставлять щели между панелями и стенами до 1 – 1,5 см используйте клинья.

При укладке ламината в кухнях комнатах, чтобы не допустить влагу между панелями, замочные соединения обрабатываются герметиком типа Homax Click или Titan. Также нужно использовать специальный влагостойкий материал.

Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция

Перед тем как укладывать подложку под ламинат поверхность обязательно нужно пропылесосить и уложить пленку с заходом на стену. Пленка не пропускает влагу.

Очистите полы от мусора

Очистите полы от мусора

Грунтование бетонного пола

Грунтование бетонного пола

Затем раскладывается слой пробковой подложки. Она служит шумоизоляцией, также утепляет пол. Ряды подложки скрепляются плотно скотчем. Основа для ламината получается ровной, покрытие не будет раздвигаться, герметичность не нарушается. И самое главное, не нужно сразу подложкой закрывать всю поверхность пола, так как в нее насыплется грязь. Стелют ее в процессе работы слоями.

Укладка подложки ламината

Укладка подложки ламината

Начиная укладку первого ряда, не забудьте с помощью клиньев оставить зазор в 1-1,5 см от стены. Можно вместо клиньев использовать обрезки ламината. Если по ходу процесса встречаются препятствия в виде труб, то зазор оставляется такой же. Деревянные изделия имеют свойство менять размер в зависимости от температуры и влажности, поэтому оставив необходимое расстояние до стены, проблема исчезает сама собой.

Укладка первой доски ламината

Укладка первой доски ламината. Не забудьте установить распорки

При стыковке панели держат под углом, аккуратно вставляя шипы в пазы, плавно опускают панель вниз. Если существует необходимость, то замочные соединения промазывают герметиком. Сначала вставляются боковые панели, только потом соединяют ряд. Поставив один ряд панелей, не забудьте, что второй ряд сдвигается на 20 см или для красоты, ровно на половину панели.

Процесс укладки ламината

Процесс укладки ламината

Желательно начинать работу с того угла, где располагаются радиаторные трубы. В этом месте придется аккуратно просверлить отверстие в панели. Диаметр берем больший. Не нужно забывать про зазоры. От отверстия до стены делаем надрез, который потом заполняется. А оставшийся зазор вокруг трубы закрывают пластиковыми ободками, купленными заранее.

Последнюю панель в ряду вымеряют, и лишнее отпиливают лобзиком или ножовкой. Не забываем про необходимость оставить зазор. Так выкладываем все панели до последнего ряда. Вымеряя оставшийся ряд, чаще всего приходится пропиливать панель по размеру не в ширину, а уже вдоль полотна. Вымерять нужно точно, чтобы щель между стеной и ламинатом не получилась большая. Хоть в этом месте и ставится поверх плинтус, нужно учесть его толщину. Слишком узкий плинтус вряд ли закроет зазор. В последнем ряду рентабельно воспользоваться специальной скобой Z – образной формы. Получится намного быстрее и удобнее.

Установка последней панели ламината

Установка последней панели ламината

После того, как весь ламинат уложен, остается приделать плинтуса. Лучше использовать пластиковые или шпонированные модели со встроенным каналом для проводов. Они имеют специальную панель с креплениями к стене. Потом плинтус удобно защёлкивается в эту систему. Если было использовано клеевое соединение, то требуется время на высыхание. Если нет, то пользоваться помещением можно сразу. Ставя мебель, особенно тяжелую, не забудьте, что ламинат можно продавить острым краем. Нужно поберечься и приклеить войлочные подложки. Сильно мочить панели не стоит, так как от влаги ламинат может раскиснуть и деформироваться.

Как положить ламинат своими руками. Видео

Полки из гипсокартона

Полки из гипсокартона

Каждая комната ограничена в своем пространстве. Но это не мешает людям вновь и вновь заполнять это пространство новыми вещами. Помочь хранить нужные вещи и при этом не загромождать комнату помогут полки из гипсокартона.

Полки из гипсокартона

Такие ниши и полки из гипсокартона смогут:

  • помочь рационально использовать квадратные метры помещения;
  • избежать наличия большого количества мебели, которая сужает пространство;
  • разнообразить элементы декора, подчеркнуть стиль помещения;
  • улучшить освещение комнаты при установке ниш и полок с подсветкой;
  • внести в интерьер деталь, которая будет совмещать в себе декоративную и бытовую функции.

Полки отлично смогут заменить громоздкую мебель, они сэкономят денежные средства, так как не требуют вмешательства сторонних организаций или доплат за индивидуальные размеры. Полки из гипсокартона способен изготовить каждый, единственный секрет в этом искусстве – технология монтажа.

Плюсы гипсокартона

Гипсокартон отличается своей универсальностью в использовании. Им обшивают стены и потолки, из этого материала конструируют перегородки, и, конечно, с его помощью создают полки и ниши.

Этот материал обладает многими положительными качествами:

  • легкость монтажа;
  • большой выбор ассортимента;
  • возможность в итоге получить неповторимую конструкцию;
  • экологичный материал;
  • широко распространён.

Этот материал также легко поддается разным видам отделки. Это позволяет готовой конструкции принимать разнообразный вид, подходить к любому стилю и дизайну.

Виды конструкций

Полки из гипсокартона бывают:

  • открытыми. Этот вид больше подойдёт для полок, выполняющих декоративную функцию в интерьере;
  • закрытыми. Именно такие полки функциональны, их используют в качестве хранителей полезных быту или несущих память вещей.

Если классифицировать виды полок по локации, то они могут располагаться:

  • по центру. Обычно такие полки создаются ансамблями;
  • в углу. Чаще всего угловые полки устанавливаются в маленьких комнатах, чтобы сэкономить пространство.

Если включить в конструкцию полки дополнительные элементы, то их можно поделить на:

  • полки с подсветкой. Такие полки помимо своей практичной функции внесут эстетическую нотку в комнату. Фантазия, разнообразные формы светильников помогут достичь невероятной игры цвета и световых переливов;
  • полки без светового сопровождения. Спроектировать и создать такие полки гораздо проще. Если нет особой потребности в дополнительном освещении или выполнение работы предстоит новичку, то выбор следует сделать в пользу отсутствия подсветки.

Если говорить о конструкции, то полки могут быть:

  • декоративными. Легкость – преимущество этого вида;
  • функциональными. Здесь требуются дополнительные элементы крепления.

Для создания полок из гипсокартона потребуется чертёж. Лучше потратить больше времени на разработку плана конструкции, чем при ошибке ещё больше времени её исправлять.

Этапы построения чертежа:

  1. Конструкция. Здесь продумываются все элементы полки: их количество и внешний вид;
  2. Расположение. При построении этих элементов чертежного рисунка следует соотносить его с настоящим интерьером комнаты, чтобы полка вписывалась в стилистическое решение помещения;
  3. Масштабирование. На чертеж нужно наносить не только размеры самой полки, но и комнаты. Здесь следует учитывать габариты всех используемых в процессе конструирования материалов, такие измерения, как ширина, высота и глубина.

Создание чертежа поможет избежать нюансов в процессе изготовления. Для большей уверенностью в успехе можно нанести чертеж на ватман с масштабом 1:1.

Для изготовления полки из ГКЛ нам понадобятся:

  • направляющие и стоечные профили;
  • арочный профиль – для криволинейной конструкции ниши;
  • поперечные балки – для полок, предназначенных для хранения увесистых вещей;
  • дюбеля и саморезы;
  • непосредственно сам гипсокартон. Листы могут быть обычными или влагостойкими. Вторые следует использовать на кухне или в ванной;

Если говорить об инструментах, то по мере выполнения работы могут пригодиться:

  • перфоратор, шуруповерт и электрорубанок;
  • болгарка;
  • строительный уровень и отвесы;
  • измерительная лента и инструмент черчения;
  • молоток, плоскогубцы, нож и ножницы для соответствующих материалов;
  • шпателя, кисть и наждачная бумага.

Все перечисленные ресурсы помогут создать полку такой, какой она изначально была задумана.

Подготовка к работе

Перед непосредственным процессом прикрепления каркаса к стене, следует подготовить рабочее пространство, проделав ряд действий:

  • убедиться в ровности поверхности, если это не так, то сравнять все выступы и впадины, чтобы обеспечить ровное крепление;
  • замаскировать трещины, чтобы стена и её прочность стали крепче;
  • обработать стену грунтовым раствором, чтобы штукатурка в дальнейшем не осыпалась;
  • сделать разметку чертежа непосредственно на стене, с целью, чтобы ниша ровно располагалась на пространстве стены.

Все эти приготовления к основной работе стоит сделать за один раз. Не растягивая этот процесс на всю основную работу, чтобы больше ничто не отвлекало мастера.

После проведения таких работ можно начать процесс монтажа каркаса.

Монтаж каркаса

Крепление металлического каркасы может проводится разными путями:

  • вместе с возделыванием каркаса для стен;
  • отдельное конструирование каркаса.

Если говорить о первом способе, то его процесс состоит из следующей последовательности действий:

  • установка направляющих по намеченным линиях чертежа;
  • закрепление их саморезами;
  • установление стеочных профилей и их крепление на теми же саморезами;
  • создание ниши креплением направляющих по периметру задуманной полки;
  • корректировка глубины полки посредством стеочных профилей.

Если полка в процессе эксплуатации будет испытывать на себе большую нагрузку, то конструкция должна быть подвержена укреплению. Чтобы создать это самое укрепление, нужно сделать крепление дополнительных подвесов. Это даст полке возможность выдерживать большую нагрузку, её каркас в этом случае станет более устойчивым.

Во втором варианте полка крепится, не соединяясь со стеной. Этот способ подразумевает проведение следующих операций:

  • подготовка основы для ниши;
  • её создание из направляющего профиля;
  • закрепление саморезами основы после прикладывания её к намеченным линиям.

Чтобы конструкция в процессе эксплуатации не искривилась, нужно использовать уровень во время черчения разметки.

  • следующий шаг – крепление стеочных профилей на саморезы. Этими действиями создаётся перегородка. Она поможет поделить полку на несколько отдельных отсеков;
  • чтобы стабилизировать конструкцию, стоит закрепить углы предназначенными для этого креплениями.

Этот этап сопровождается продумыванием подсветки. Если она запланирована, то здесь следует позаботиться о проведении электрических проводов.

Результат этой работы – полностью подготовленный к обшивке металлический каркас для ниши или отдельной полки.

Обшивка

Когда процесс монтажа каркаса окончен, следует приступить к обшивке гипсокартоном. Для выполнения этой задачи, следует выполнить следующие действия:

  • при работе с нишей, встроенной в стену, в первую очередь нужно обшить саму стену необрезанными листами, а затем сформировать перегородки посредством крепления кусков гипсокартона;
  • в случае выбора второго варианта монтажа, сначала производится нарезка гипсокартона на отмеренные части;
  • первым делом следует обшить внешние стенки полки. Когда уверенность в том, что кусок идеально подходит, равна 100%, производится их крепление с помощью саморезов. Обшить перегородку отдельными кусками или одним целым – выбор каждого, на результат этот выбор никаким образом не повлияет. Если при обшивке стены остались кусочки гипсокартона, можно не резать целый лист, а использовать остатки;
  • следующий шаг – крепёж внутренней части ниши;
  • в случае, когда полка сопровождается подсветкой, на этом этапе в частях гипсокартона нужно вырезать отверстия, и эти кусочки прикрепляются к каркасу с сопровождающими его источниками света.

Если в процессе моделирования было задумано зеркало, то его нужно прикрепить во внутреннюю часть полки.

После окончания процесса обшивки гипсокартонам всей конструкции, следует приступить к последнему шагу – отделке. Это подразумевает:

  • вставку металлических уголков в углы полки;
  • обработку серпянкой места стыков частей гипсокартона;
  • нанесение шпаклёвки поверх серпянки. По окончанию её высыхания неровности нужно заштукатурить с помощью наждачной бумаги;
  • обработку конструкции грунтовкой глубокого проникновения;
  • нанесение окончательного слоя шпаклёвки. Её нужно наносить тонким слоям. Это условие необходимо для придания идеальной поверхности полки. В случае, когда небольшие неровности всё-таки дают о себе знать, их можно зашкурить наждачной бумагой.

Процесс создания полки из гипсокартоновых листов окончен. Единственный оставшийся шаг – придание окончательного вида, характеризуется индивидуальными решениями. Они могут быть абсолютно любыми, чтобы сделанная полка стала идеальным сопровождением к интерьеру помещения.
Возделывание ниши из гипсокартоновых листов – не такое уж сложное дело. Главное в этом процессе – строго следовать алгоритму.

Как выбрать мойку для кухни

Как выбрать мойку для кухни

Чтобы приготовить пищу, продукты перед этим надо помыть. Это выполняется в мойке. Поэтому такое устройство на кухне занимает далеко не последнее место. По статистике любая хозяйка находится около мойки значительную часть времени. Часто она у плиты стоит меньше. После обеда посуду надо помыть и опять же понадобится подобная конструкция. Современные конструкции должны отвечать многим критериям в плане удобства и эргономичности. Для этого она обладать соответствующими характеристиками. Их надо учитывать при выборе. Помимо этого, конструкция на кухне должна выглядеть красиво в плане сочетаемости с любой меблировкой.

Как выбрать мойку для кухниРынок сейчас способен предложить огромное количество моделей. Все они имеют разную форму и размеру. Для их изготовления используется самый различный материал. Соответственно, имеют они и разную цену. Чтобы не запутаться в столь обильном многообразии, надо знать их характеристики. Как же правильно выбрать ее? Давайте попробуем разобраться в этом.

На чем надо расставить акценты?

Устройство может содержать различное количество чаш. А сколько их необходимо всего? Если семья состоит из 3-х человек, то можно обойтись мойкой, которая имеет две чаши. Одна предназначается для мытья посуды. В другой ванне обрабатываются всевозможные овощи и фрукты, естественным путем размораживаются различные продукты.

Конструкция, включающая в себя три чаши, требует достаточно большую по величине кухню. По устройству она сложная и предполагает использование выдвижного смесителя.

Конструктивно раковина часто дополняется различными приспособлениями. Это может быть разделочная доска, отсек для хранения моющего средства. На ней может выделяться площадка для складирования кухонных принадлежностей.

Габариты

Необходимо, чтобы любая мойка при своем использовании отличалась удобством. Выбирая определенный вариант изделия, руководствуются размерами кухонного набора мебели, где она будет монтироваться и площадь кухни. При достаточных размерах соответствующей будет и конструкция.

Материал

В производстве кухонных моечных конструкций применяются самые различные материалы. Кухонные конструкции изготавливаются:

  • нержавейка;
  • камень натуральный;
  • фаянсовые и фарфоровые изделия;
  • композит, где используется мраморная крошка, гранит, кварц.

Разберем каждый материал в отдельности.

Сталь нержавеющая

В рейтинге популярности материалов она стоит на вершине, обладая при этом доступной ценой. Но сталь эта не чистая. Она идет с добавлением хромо-никелиевых сплавов. Конструкции самые различные по толщине, но обычно не превышают 1,2 мм. Их поверхность может иметь матовый оттенок либо сиять глянцем.

Мойки из подобного материала обладают рядом преимуществ.

  • В плане экологии и контакта с пищевыми продуктами они являются безопасными.
  • Устойчивы к высоким температурам, не подвергаются коррозии. Не вступают в химическую реакцию с различными агрессивными жидкостями.
  • Уход осуществляется легко и не требуется каких-либо дополнительных затрат, сопряженных с ним.
  • Если установлена именно такая мойка, то сочетание с любой меблировкой просто отличное.
  • У них весьма приличный срок службы.
  • Стоимость конструкций различная, но вполне приемлемая для лиц со средним достатком.

К сожалению, имеются и недостатки:

  • падение воды создает дополнительный источник шума;
  • при глянцевой поверхности со временем покрывается мелкими царапинами. Первоначальный вид из-за дефектов при этом утрачивается.

Иногда продавец может ввести покупателя в заблуждение, предлагая ему мойку из какого-либо другого металла, выдавая ее за нержавеющую сталь. Не поленитесь прихватить магнит. Изделие из качественного материала магнитить не будет. А вот если нержавейка низкого качества, то магнит прилипнет.

Натуральный камень

Основой для их изготовления является гранит, оникс, мрамор. Подобные изделия стоят очень дорого. Поэтому они не пользуются большой популярностью и применяются редко.

Но это не лишает их наличия просто превосходных качеств.

  • Внешне выглядят очень красиво. Выполняются в уникальном дизайне.
  • Обладают высокой степенью поглощения звука.
  • Они долговечны в использовании.
  • Конструкции стойкие к ударам, другим воздействиям механического плана.
  • Широкий выбор моделей по цвету, форме, конструктивным особенностям.

Минусы

  1. Довольно массивные конструкции, имеют приличный вес.
  2. Предполагают наличие специального ухода.
  3. Очень высокая стоимость.

Керамические изделия

Фарфор или фаянс для защиты покрывается эмалью. Фарфор дороже фаянса, но при этом превосходит его по прочности. Но это не означает того, что по фарфоровой мойке можно стучать молотком. Эксплуатировать ее надо бережно.

Положительные стороны материала

  • Широкая палитра цветов.
  • Царапину поставить на них весьма проблематично. Для этого надо очень постараться.
  • Являются устойчивыми к высокой температуре.
  • Требуют минимального ухода.

Не лишены конструкции из керамики и недостатков:

  • слабым звеном подобного материала является его повышенная хрупкость. Если в раковину упадет тяжелый предмет, то она просто может треснуть;
  • конструкции имеют значительную массу;
  • самостоятельно установить их сложно. Приходится обращаться за помощью к специалисту.

Композит

Львиную долю в его составе занимает натуральная каменная крошка. Ее содержание доходит до 80%. Остальная часть представлена связующим полимерным составом.

Среди положительных моментов этого материала можно выделить следующие позиции.

  1. Обладает прекрасным свойством поглощать звук. При падении воды дополнительного шума совершенно не слышно.
  2. Можно выбрать конструкцию любой расцветки.
  3. Конструкции из подобного материала способны прослужить несколько десятилетий.
  4. Такой материал способен выдержать довольно высокие температуры.
  5. Уход за ним не отличается особой сложностью.

Как установить моечную конструкцию?

Перед приобретением мойки, надо подумать, как будет устанавливаться конструкция на кухне.

Врезной тип

Столешница имеет прорезь, куда и вставляется мойка. Стыки герметично заделываются. Изготовление столешницы может выполняться любым материалом. Этот способ среди остальных занимает лидирующее положение.

Накладной тип

Конструкция устанавливается на отдельную тумбу. Ее высота меньше самой столешницы. Такое возможно при мебельных наборах, комплект которых включает отдельные мебельные элементы. Ее можно легко установить самому. Мойка с трубой образуют щель, в которую возможно будет попадать вода.

Интегрированный тип

Отличаются довольно редким применением, поскольку для них требуется профессиональная установка. Это сопряжено с определенными дополнительными затратами. Сочетание элементов формирует целиковый монолит. Конструкция сочетается с каменной, композитной и пластиковой столешницей. А вот деревянная столешница вместе с такой мойкой неприменима. Неприменимо также использование ДСП.

Подстольный тип

Изделие устанавливается ниже уровня столешницы. Такие мойки выполняются из композита, натурального камня либо могут быть пластиковыми. Конструкция не выделяется и не мешает самой столешнице выглядеть красиво. Эксплуатируется подобная конструкция с удобством.

Каким способом будет устанавливаться мойка, решает сам хозяин. Тип изделия подбирается под гарнитур и определяется пожеланиями владельца помещения.

Форма

Она может быть:

  • круглой формы;
  • овальных очертаний;
  • прямоугольной по форме;
  • квадратной конфигурации;
  • иметь множество углов.

Выбор изделия определяется индивидуальными предпочтениями, размерами и формой кухонного помещения. Наибольшее распространение конструкции квадратной и прямоугольной формы. Они не отнимут много площади, а внешне восприниматься будут довольно прилично. Мойки, выполненные в форме круга, отличаются вместительностью.

При выборе надо подумать о том, как конкретная модель мойки будет вписываться в общий интерьер кухни. В настоящее время эстетическая сторона вопроса для многих имеет очень большое значение. Ведь на кухне предполагается не только удобство, но и красота.

Помимо этого, им необходимо быть эргономичными. Хозяйка на кухне проводит довольно много времени и если мойка будет неудобная, быстро разовьется утомление. На этом также необходимо расставит акценты при выборе модели.

Конструкция

Существуют различные типы конструктивных особенностей.

  1. Одна чаша. Такие кухонные изделия распространены больше всего, поскольку на кухне не занимают большого пространства. Чаще применяют круг либо квадрат. Дополнительные приспособления не требуются.
  2. Модели, имеющие несколько чаш. Количество их две или три. Могут располагаться однорядно либо иметь более сложное строение. Их можно увидеть в просторных кухнях, размеры которых вполне позволяют сделать это.
  3. Мойка с двумя чашами, различными по габаритам. Их используют там, где имеются определенные трудности с подключением полноразмерных чаш.
  4. Мойка угловая. Обычно ими комплектуются угловые кухонные гарнитуры. Оборудование мойками подобной конструкции продиктовано небольшими размерами кухни. Расположение однорядное либо имеется угловое размещение.
  5. Конструкция с крыльями. Имеется дополнительное пространство рабочей поверхности. На ней нарезаются продукты либо она используется для других целей. Вода стекает в раковину посредством желобков. Подобное обстоятельство очень удобное, поскольку вода на крыле не скапливается, а стекает к сливу.

Размеры

Они при выборе определяются габаритами кухонного помещения. На просторной кухне можно установить широкую и глубокую мойку. Удобство работы определяется глубиной конструкции. На крошечной кухне рациональной будет установка угловой модели. В помещении она много места не займет.

С глубиной также не следует переусердствовать. Слишком глубокая мойка требует интенсивных наклонов, что может привести к усталости. Стандартной считается глубина 20 см.

Отзывы

Своими впечатлениями, связанными с мойкой из керамики делится Оксана из Московской области. По ее мнению, мойка очень удобная, с глубокой чашей и ребристой поверхностью. Прошло несколько лет, но она все, как новая. Читателям она хочет дать несколько советов. Рациональнее приобретать мойку бежевого цвета, а не темную, как она. Очень заметны следы от моющего средства, которые приходится тщательно смывать. При помещении в нее кастрюлей, надо это делать осторожно, без лишних усилий. Иначе мойку можно просто расколоть.

Елена Алексеевна из Санкт-Петербурга лестно отзывается о мойке из нержавеющей стали. Ее устраивают цена и уход за ней. С эксплуатацией проблем не возникает, но, по ее мнению, лучше выбирать модели с более длинными крыльями.

Елизавета из Краснодара восхищается композитной конструкцией. При ее активном использовании на ней совершенно не остается пятен. Конструкция отличается достаточной глубиной и почти не оставляет брызг на столешнице. Ухаживать за ней просто. Материал довольно крепкий, а падающей воды почти не слышно. Она использует мойку фирмы Teka.

Как клеить стеклообои

Как клеить стеклообои

Стеклообои – отделочный материал из натурального сырья для стен и потолков, обладающий прочностью и долговечностью. Срок службы стеклохолста может достигать до 30 лет. Они настолько прочные, что способны защищать стены от образования трещин и практически не подвергаются истиранию. Обои пожароустойчивы, на них не накапливается пыль. Стеклообои подходят для отделки любого помещения (даже ванны), благодаря тому, что обои обладают высокой плотностью, не бояться повышенной влажности и перепада температур.

Как клеить стеклообоиОбои изготовлены из природного материала, в их состав входит глина, песок и породы из извести. Так как стеклообои состоят из экологически чистого сырья, то они абсолютно безопасны для людей и животных и не выделяют никаких вредных веществ. Стеклообои ткут на специальных станках из стекловолокон. Эти волокна выплавляют из специального стекла, а затем их сплетают между собой.

Стеклообои бывают двух видов:

  • Гладкие обои, которые не обладают рельефом. Плотность их невысокая и они зачастую используются как малярный холст, который приклеивается кусками на стену в месте изъянов.
  • Рельефные обои с рисунком. Они обладают высокой плотностью и клеятся на стену целым полотном. Рельеф исчезает через 5-7 окрашиваний. Рисунки не обладают большой разнообразностью, чаще всего это ромбы, елочки, квадраты или полоски.

Все виды стеклообоев подходят под покраску. Обои можно перекрашивать десятки раз, что позволяет часто обновлять интерьер. Выбирать обои нужно внимательно, так как стеклообои низкого качества сильно крошатся в руках. Чтобы избежать покупки плохих обоев у продавцов можно потребовать сертификат на продукцию.

После приобретения стеклообоев нужно правильно ими оклеить помещение. Ко всем этапам процесса следует подходить ответственно и выполнять работу качественно.

1. Подготовка к работе.

1.1. Прежде чем приступить к выполнению работы, требуется подготовить весь необходимый инструмент и материал:

  • Стеклообои. Одного рулона хватает на 50кв.м. Ширина составляет один метр.
  • Для работы на высоте понадобится стремянка или стул.
  • Для снятия прежнего отделочного материала: металлический шпатель, дрель с металлической щеткой, тряпки и вода.
  • Для непосредственной работы с обоиным полотном: кисть, валик, уровень, отвес, нож, ножницы, рулетка, карандаш, чистая тряпка (губка), мягкий шпатель для обоев.

1.2. Подготовка поверхности. Стены следует очистить от старого покрытия. Способ демонтажа зависит от вида прежней отделки:

  • Виниловые обои. С помощью ножа или специального игольчатого валика в обоях надо проделать дырки и смочить их теплой водой. Когда полотна размокнут, то их можно будет с легкостью снимать со стены целыми листами.
  • Бумажные обои (тонкие, однослойные). Эти обои могут намертво прилипнуть к стене, и простое размачивание не всегда помогает полностью от них избавиться. Для снятия особо прочных кусков следует воспользоваться металлическим шпателем. Также можно прогладить бумажные обои горячим утюгом и снова смочить водой, стена будет очищаться проще.
  • Старые стеклообои. Стену от таких обоев можно не очищать. Если есть пузыри, то они разрезаются или прокалываются, заливается в дырку клей, обои плотно прижимаются. Когда клей высохнет, то необходимо нанести шпаклевку, затем выровнять её наждачной бумагой и загрунтовать стену.
  • Водоэмульсионная краска. Стены, покрашенные краской, просто отмываются при помощи тряпки или губки.
  • Масляная или акриловая краска. Если площадь стены небольшая, то краска счищается наждачной бумагой. При большом объёме работе лучше использовать дрель, в которую вставляется металлическая щётка. При таком способе главное не повредить отделку самой стены.

Когда работа по снятию старого покрытия будет выполнена, необходимо оценить состояние стен. Обои из стекловолокна не обладают пластичностью, поэтому стена должна быть максимально ровной, иначе они могут потрескаться.

Большие впадины на бетонных или кирпичных стенах следует зашпаклевать, неровности выровнять наждачкой. При незначительном дефекте шпаклевать не обязательно, стеклообои закроют маленький изъян.

Если стеклообои будут клеиться на гипсокартон, то нужно обязательно зашпаклевать стыки. Они заполняются специальным составом, а сверху проклеивается армирующая лента. Затем лента вдавливается шпателем в шпаклевку, все разравнивается. После высыхания поверхность ровняется наждачной бумагой, очищается от грязи и пыли.

Последним этапом подготовки стен является грунтование. Этот этап очень важен, потому что при помощи грунтовки происходит сцепление обоев со стенами. В продаже существуют специальные грунтовочные смеси, либо можно использовать клей, разведённый до жидкого состояния. Грунтовка наносится валиком.

Когда грунтовка высохнет, рекомендуется нарисовать одну или несколько вертикальных полос для упрощения процесса приклеивания обоев. Чтобы линии получились прямыми, нужно использовать уровень или отвес.

1.3. Подготовка клеевой смеси.

Для стеклообоев продаётся специализированный клей, его основой является модифицированный крахмал. Клей бывает жидкий и порошковый. Его состав позволяет удерживать плотный холст на стене даже с многочисленными слоями краски. Клей, предназначенный для обычных обоев, использовать недопустимо. Обязательно следует ознакомиться с инструкцией по приготовлению клея. От соблюдения всех пропорции будет зависеть качество работы.

Существуют стеклообои, которые изначально покрыты клеевым слоем. Его следует намочить водой и приклеить полосу обоев на стену.

2.Поклейка обоев.

Процедура поклейки стеклообоев практически ничем не отличается от процесса приклеивания бумажных, виниловых и остальных видов обоев. Работы должны проводиться при температуре в помещении 18 – 20° С, без сквозняков. Если день ясный, то необходимо закрыть окна, чтобы солнечный свет не попадал на стены.

2.1. Основные нюансы процесса оклейки стеклообоями:

  1. Экипировка. Некоторые стеклообои могут крошиться, и эти частички могут вызывать раздражение кожных покровов. Перед работой следует одеть перчатки, одежду с длинными рукавами.
  2. Обои из стекловолокна имеют изнаночную и лицевую сторону. Лицевая сторона расположена внутри рулона и имеет узор. Изнаночная сторона помечается голубой или серой полоской.
  3. При нарезке рулона на куски оставляется припуск около 10 см. Это припуск позволит совместить рисунок.
  4. Клей наносится только на стену, полоски обоев не намазываются.

2.2. Процесс поклейки.

Сначала наносится клей на стену, который равномерно распределяется по всей поверхности. Приготовленная полоса обоев прикладывается сверху. Далее шпателем или валиком кусок обоев разглаживается от центра к краям, для того чтобы уходил воздух и излишки клея. Канцелярским ножом следует отрезать лишнюю часть стеклообоев. Следующая полоса обоев клеится точно таким же способом, только кусок стеклообоев надо присоединить так, чтобы не было щелей и нахлестов. Стыки от клея очищаются тряпкой.

Углы оклеивать сложнее. Если внутренний угол ровный, то клей наносится на стену, затем прикладывается полоса обоев и смачивается губкой в углу. Так, стеклообои немного расправятся и лучше приклеятся. Обрезать излишки. Потом надо разгладить шпателем обои. Последующая полоса приклеивается встык. Наружный угол оклеивать таким же образом. Если внутренний угол неровный, то следующую полосу надо приклеивать внахлест, примерно 2-4 см. Получится двойной слой, но он будет практически незаметен. Потом надо обрезать лишнюю часть обоев, отступив от угла пару сантиметров. Если наружный угол неровный, то отрезается по углу полоса стеклообоев. А последующее полотно будет приклеиваться к стене с припуском на угол в 2 -3 см. Канцелярским ножом отрезается выступающая часть по углу.

Если на стенах имеются розетки, то лучше отключить электрощиток. Наружные части розеток и выключателей снимаются, а затем наклеиваются обои. Полотно разрезается ножом в том месте, где выход электросети.

Стеклообои на потолок клеятся по той же технологии, что и на стены.

Когда помещение будет оклеено, обоям нужно дать время высохнуть (1–2 дня), а затем приступать к покраске.

3. Покраска

Для стеклообоев можно использовать практически любую краску, важно учитывать только особенности оклеенного помещения. Не рекомендуется красить обои водоэмульсионной краской, так как она плохо ложится на такой отделочный материал. Стены получатся шершавыми, быстро пачкающимися и мыть их не получится. Лучше выбрать акриловую или латексную краску с пометкой «моющаяся», так как этот вид лакокрасочного покрытия считается очень практичным. Такие краски не имеют запаха.

Краска на стеклообои наносится валиком, пульверизатором или кистью. Структура стеклообоев очень пористая, поэтому краска очень быстро впитывается и потребуется её большое количество. На 1кв.м. уходит 500 мл лакокрасочного покрытия.

Обои перед покраской можно обработать грунтовкой или жидким клеем, это поможет снизить расход краски. Окрашивать стеклообои надо в два слоя. Перерыв между первым и вторым окрашиванием составляет 12–24 часа. За данный промежуток времени должен высохнуть первый слой краски.

Красить стеклообои можно в любой цвет. Дизайнеры рекомендуют выбирать цвета спокойных оттенков. Нейтральная расцветка долго не надоест, а перекрасить её будет гораздо легче. Также на обойном полотне можно нарисовать любой рисунок.

Ухаживать за обоями не составляет труда, достаточно просто их помыть мыльным раствором. Если стеклообои правильно поклеить и покрыть их качественной краской, то они прослужат долгие годы.

Жидкие обои на потолок

Жидкие обои на потолок

Сегодня строительный рынок предлагает огромный ассортимент отделочных материалов, предназначенных для потолка и стен. Все они отличаются качеством, ценой и особенностью использования. Редко кто использует простую побелку для потолка  и привычные бумажные обои. Предпочтение отдается современным видам облицовки, которые впечатляют уникальностью.

Жидкие обои на потолокОтделку потолка часто выполняют с помощью жидких обоев. В результате получается уникальное покрытие, которое не похоже на  привычные обои. Такая необычная отделка напоминает немного декоративный камень. Если присмотреться ближе, то поверхность представляет собой слой войлока.

Реализуются жидкие обои  в сухом виде. Специальный порошок  для отделки  расфасовывается в полиэтиленовые мешки. Перед работой  эту смесь разводят водой и  только потом наносить  как обычную штукатурку. Не придется иметь дело ни с обоями, ни с клеем, что удобно.

Смесь состоит из натурально целлюлозы с примесями натурального волокна, например, шелка или хлопка. Акриловая дисперсия выступает в качестве связующего вещества.  Может быть добавлена в смесь обоев крошка кварца или мрамора,  блестки. В результате получается необычный эффект и привлекательный вид.

Жидкие обои разрешается применять только внутри помещений. Они отличаются экологической безопасностью. Его можно использовать в детских комнатах, спальнях. Такие обои придают любой комнате особый уют. Так как они представляют собой покрытие с волокнистой структурой, что повышает  звукоизоляцию стен и акустические характеристики.

В продаже имеются жидкие обои разных производителей. Это могут быть отечественные, французские, турецкие компании, которые предлагают  качество,  модные оттенки и доступность цен.

Жидкие обои: преимущества и недостатки

Они имеют следующие отличительные особенности от декоративной штукатурки, бумажных обоев:

  • Чтобы приготовить отделочный материал не потребуется большое количество  рабочего места.
  • Не приходится измерять размеры  стены и нарезать обои, потом их намазывать клеем.
  • Нет остатков, как  это бывает с рулонными обоями.
  • Не нужно предварительно выравнивать поверхность.
  • Жидкие обои не пахнут, во время работы с ними не появляется пыль.
  • Когда поверхность сохнет, не выделяются опасные  вещества, так что люди могут оставаться внутри.
  • Обои наносят на потолок, стену, при этом не образуются стыки.
  • Такой вид обоев заполняет неровности или щели.
  • Приготовленная смесь  отличается пластичностью, не трескается после высыхания.
  • Поверхность  после отделки продолжает дышать, что помогает создать теплозащиту, улучшить звукоизоляцию.
  • Не возникает  парникового эффекта, как это бывает с виниловыми обоями.
  • Полученная поверхность не будет притягивать пыль и различные запахи.
  • Во время возгорания жидких обоев не выделяются опасные газы.
  • Если появились испорченные места, их легко заделать. При  этом не будет заметен результат ремонта.
  • Эти обои готовы прослужить до10 и более лет, сохраняя цвет.
  • Приготовленный состав можно хранить в герметичной посуде на протяжении нескольких месяцев.
  • Умелые мастера могут создавать красивые узоры и из жидких обоев  на стенах или потолке.

Основные недостатки

  • Цена.  Самыми дорогими по сравнению с целлюлозными будут шелковые обои.
  • Не слишком велик вид расцветок.
  • Покрытие в дальнейшем нельзя мыть.

Подготовительный этап работы

Обои можно наносить на следующие поверхность из кирпича, ОСБ, гипсокартона, глины, дерева, цемента, металла. Они прекрасно  будут держаться и в процессе эксплуатации не отклеиваются. Подготовка к работе не потребует много усилий.  Необходимо будет выполнить следующее:

  • Проверить потолок на наличие отделяющихся участков.
  • Проследить, чтобы поверхность не впитывала влагу.

Необходимо выполнять подготовительные работы в следующей последовательности:

  • С  поверхности удаляют все остатки штукатурки, которая обвалилась, избавляются от старых обоев.
  • Крупные щели необходимо зашпаклевать. Для этого используют  специальные растворы.
  • Поверхность предварительно грунтуют. Только грунтовку лучше использовать бесцветную  и она должна отличаться глубоким проникновением. В продаже имеются грунтовочные  белые смеси. Приобретенный грунтовочный концентрат лучше разводить водой в соотношении 1:3. Не рекомендуется использовать грунтовку Ceresit CT17. Она не предназначается для этой работы.  Эта грунтовка со временем  выделяет неприятный запах. На обоях могут появиться желтые пятна. В качестве грунтовки подойдут водоэмульсионные краски белого оттенка.
  • Если на поверхности потолка имеются металлические элементы, например, уголки, арматура, их необходимо закрасить. Для этого предпочтительнее использовать  масляные, латексные  краски или ПФ-эмаль.
  • Можно использовать  грунтовку с содержанием кварцевой пыли. Это позволит придать поверхности шероховатость. Некоторые мастера добавляют в грунтовку  немного мелкого песка.
  • Масляные краски или эмаль можно не удалять с рабочей поверхности, но прогрунтовать их придется.

Как правильно приготовить жидкие обои

Чтобы смесь получилась  пригодной для работы, необходимо соблюдать следующие советы:

  • Перед открытием пакеты с сухой смесью хорошо встряхивают. Это позволяет устранить комочки, которые могут быть внутри.
  • Для разведения смеси нужно приготовить емкость. Обычно используют таз, ведро или ванночку.  Емкость подбирают  размером немного больше 8 литров. Идеально подходит посуда диаметром до 60 см и глубиной 30 см. Емкость легко моется по окончанию работы. Так что  часто используют и кухонные принадлежности.
  • Для приготовления смеси  используют чистую воду. Ее температура должна быть  30 градусов. С  теплой водой всегда приятно работать.
  • В емкость насыпают содержимое  одного пакета.
  • Налить 5 литров теплой воды, только чистой.
  • Руками тщательно перемешать смесь. Должна получиться однородная консистенция. Она будет напоминать густые сливки. Нельзя использовать мешалку, миксер. Если возникает необходимость, то воду можно добавлять небольшими порциями.
  • Если имеются комки, сразу нужно их удалить.
  • Приготовленный раствор должен настояться минут 30.
  • Если имеются еще и декоративные добавки, их тоже добавляют перед тем, как вливать воду.

Важно! Приготовленная смесь не должна быть слишком жидкой. В противном случае она просто стечет с потолка.  С таким жидким составом невозможно работать.

Как наносить жидкие обои на потолок

Наносят рабочую смесь на поверхность шпателем, изготовленным  из оргстекла.  Бывает,  его продают  одновременно с жидкими обоями. Подойдут для работы и инструменты из нержавеющей стали.  Нужно занять положение, когда уровень потолка будет располагаться ближе к уровню глаз. Можно использовать для работы стол. Когда в помещении потолки высокие, то потребуется использовать устойчивую стремянку.

Нужно научиться правильно держать шпатель, что облегчить  процесс нанесения смеси. Необходимо его взять так, чтобы между ним и потолком  получался небольшой угол. На шпатель не следует сильно нажимать, как это бывает во время работы со шпаклевкой или штукатуркой.  Рабочая масса не должна спрессовываться. Пусть она остается рыхлой, что позволит  получить некий рельеф.

Процесс нанесения смеси больше поминает намазывание икры на кусок хлеба. Если сильно нажимать на шпатель, будет теряться фактура. Если совсем плохо  прижимать рабочим инструментом, начинается увеличиваться расход обоев, что влечет за собой дополнительные финансовые растраты.  Навыки работы приобретаются достаточно быстро, так что проблем не возникнет. Толщина нанесенного на поверхность слоя должна быть примерно 2 мм. Одного пакета жидких пакетов будет достаточно для 4 кв. м.  площади. Наличие неровностей и углов увеличивают расход смеси.

Когда жидкие  обои нанесены на потолок, нужно со стороны посмотреть на поверхность. Должны отсутствовать бугры, наплывы. Через покрытие не должна просматриваться стенка или поверхность потолка. Если были обнаружены дефекты, их легко можно будет исправить.  Лучше это сделать, пока поверхность не высохла.

Иногда во время работы образовываются стыки. С такой проблемой сталкиваются люди, которые первый раз работают с жидкими обоями. Чтобы предотвратить появление  стыков, нужно просто  смесь намазывают на поверхность без перерыва.

Когда работа выполнена и потолок готов, необходимо дать высохнуть  ему в естественных условиях.  На этой уйдет до 48 часов. Разрешается открывать окна, что позволит испариться влаги.

Жидкие обои  идеально сочетаются с различными современными  отделочными материалами. Легко создаются на поверхности  панно, различные фигуры и рельефы.

Защита обоев от влаги

Так как этот отделочный материал отличается низкой влагостойкости, потребуется их защитить от  воздействия паров влаги. Используют для этого акриловый лак, который не содержит опасных компонентов, полностью экологически безопасный.  Когда лак высыхает, получается устойчивое к воде покрытие. На полученной поверхности в дальнейшем можно будет даже выполнять  уборку с помощью влажной тряпки.

Акриловый лак лучше добавлять в смесь до намазывания ее на потолок.  Вливают его сразу в сухую смесь. Кроме того, когда поверхность с лаком высохнет, можно еще раз нанести тонкий слой лака. Подобную дополнительную защитную работу не обязательно выполнять.  Если раствор с лаком правильно замешен, то защита  гарантируется.  Для одноэтапного использования понадобится 1 л лака на 20 кв. м. Если защита проводится в два этапа, то 1л на 4 кв м.

Советы от опытных мастеров

  • Отделочная работа должна выполняться только при комнатной температуре, которая не опускается ниже +10 градусов.
  • Рабочее помещение должно  вентилироваться.
  • Нанесенную смесь позволяется снимать с поверхности, потом перемешивать и снова наносить. Процедуру повторяют до 4  раз, но не больше.
  • Чтобы изменить  оттенок обоев, используют  красящие вещества.
  • Если в процессе эксплуатации нужно отремонтировать какую-то часть потолка, следует  просто увлажнить поврежденный участок. Для этого подойдет просто пульверизатор.  Дальше размоченные обои легко подправить шпателем.

Чтобы создать рисунок на потолке, нужно сначала его нарисовать обычным карандашом. Дальше смесь следует  наносить тонким слоем, при этом немного выходят за пределы картинки.  Маленьким шпателем  обои сдвигают к контуру рисунка. Когда смесь высохла, начинают  наносить следующий цвет.  Во время работы нужно следить, чтобы краски не смешивались.

Жидкие обои – отличный отделочный материал,  с которым приятно  и легко работать. Полученный результат впечатляет и служит долгие годы. Жидкие обои  позволяют создавать  невероятные орнаменты, которые украшают  комнату.  Отделка выполняет качество и легко, так что работу можно выполнить самостоятельно.

Ламинат или линолеум. Что лучше?

Ламинат или линолеум. Что лучше

Линолеум или ламинат: как выбрать правильно

И ламинат, и линолеум популярны среди домовладельцев, желающих приобрести доступное, но при этом хорошо выглядящее напольное покрытие.

Знание различий между этими разновидностями поможет принять оптимальное решение.

Ламинат или линолеум. Что лучше

Основное отличие ламината и линолеума

Самое главное различие – материал, используемый в каждом типе настила.

Ламинат

Имеет композитное основание, увенчанное слоем древесной пыли, из которой складывается изображение деревянного узора или плитки.

С видимой стороны наносят слой защитного покрытия, толщина которого пропорциональна классу ламината. Ведь чем толще защитный слой – тем долговечнее материал.

Обратная сторона пропитывается слоем полимера – для защиты от влаги.

Само напольное покрытие по сути состоит из досок, которые соединяются между собой и фиксируются с помощью кликового замка. Узнайте больше про укладку ламината своими руками.

Линолеум

Линолеум в основном изготавливается из натуральных компонентов, включая льняное масло и опилки.

Среди наиболее распространенных разновидностей этого настила выделяют две: гомогенный линолеум и гетерогенный.

Гомогенный линолеум – покрытие, полностью состоящее из монолитного ПВХ с добавление пластификатора.

Внешний узор здесь создается с помощью красителя. И хотя из-за этого дизайн такого покрытия не отличаются оригинальностью, оно более прочно и долговечно.

Гетерогенный линолеум — покрытие, состоящее из нескольких слоев, число которых доходит до шести.

Как правило, в производстве применяют вспененный ПВХ вкупе с войлоком и всевозможными полотнами. Свойства покрытия, такие как теплоизоляция, зависят от выбранной комбинации этих компонентов.

И линолеум, и ламинат можно совмещать с подложкой. Однако если для ламината она обязательна, то для линолеума – нет.

Далее сравним оба покрытия по отдельным критериям.

Твердость

Ламинат более тверд, чем линолеум. Это уменьшает его пружинистость на подложке и равномерно распределяет нагрузку по поверхности.

Однако это же качество увеличивает ущерб от деформаций, если таковые будут иметь место. Восстановить поврежденные кликовые замки сложно.

Линолеум более гибкий материал. Однако на подложке он будет проминаться. В некоторых случаях на нем могут остаться неудаляемые следы. Например, после тяжелой мебели.

Теплопроводность

Вопрос о том, какое из двух покрытий теплее, не имеет однозначного ответа.

Разберем по порядку.

По идее, линолеум менее теплопроводен. А значит, холоднее. Однако его толщина меньше толщины ламината. Если у ламината она – минимум 6 мм, то у линолеума – максимум 6 мм.

Кроме того, линолеум с такой толщиной – гетерогенный. А это значит, что он обладает повышенными теплоизоляционными качествами.

Следовательно, линолеум теплее.

Однако здесь большую роль играет характер подложки. Ее толщина влияет на тепло пола. Особенно ламината.

Даже минимальная и самая дешевая подложка – гарантия хорошей теплоизоляции ламината. На уровне утепленного линолеума. А если подложка качественная, то ламинат его превзойдет.

Вывод: ламинат со вспененной подложкой теплее толстого линолеума без подложки.

Однако если линолеум высокого класса и по цене находится на уровне ламината, то теплее будет все таки линолеум.

Звукоизоляция

Этот вопрос также неоднозначен. Все зависит от характеристик конкретно покрытия.

Линолеум

Любой линолеум характеризуется пластичностью. Независимо от его разновидности и цены. Поэтому он частично приглушает шум и звуки, а также смягчает силу удара во время ходьбы.

Если линолеум имеет большую толщину и вспененную (либо войлочную) основу, то гарантирована практически полная шумоизоляция.

Однако если линолеум тонкий, а под своим основанием имеет бетон, то шумоизоляция будет очень слабая. Практически незаметная.

Ламинат

Здесь также все зависит от характеристик подложки.

Самостоятельно ламинат не обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. А в силу своей твердости он отлично передает звуки ходьбы по всему помещению.

Чем качественнее и толще подложка, тем лучше.

Так что в этом плане, линолеум все таки предпочтительнее.

Влагостойкость

А вот здесь ответ однозначный – линолеум.

В силу своего состава и монолитности, он почти не пропускает влагу. А потому намного практичнее.

Вода в принципе такому покрытию не страшна. Оно не впитывает влагу. И если вы боитесь, например, затопить соседей, выбирайте именно этот тип настила. С ним риск подобного происшествия крайне мал.

Вода может попасть под линолеум исключительно в том случае, если он неправильно уложен. И то будет достаточным временно его перевернуть и тщательно высушить. Даже если подложка будет войлочная.

Так что, если напольное покрытие выбирается на кухню, то лучше остановиться на линолеуме. И в принципе в помещения с повышенной влажностью лучше выбирать его.

Что касается ламината, то это покрытие имеет свойство разбухать под воздействием влаги. Вне зависимости от его стоимости и качества.

И чем выше температура воды, тем быстрее происходит этот процесс.

Единственное, что может спасти, – влагостойкая подложка. Но эффект от нее будет невелик.

Экологичность

Как правило, все материалы обязательно проверяются на безопасность и проходят соответствующую сертификацию. Без подтверждения своей безвредности ни один товар не поступит в продажу.

При наличии подобного сертификата можно быть однозначно уверенным, что напольное покрытие безопасно.

Поэтому вопрос об экологичности в этом плане не совсем уместен.

Немного о составе

Несмотря на вышесказанное, многие приводят аргументы в пользу ламината, заявляя о натуральности его состава. Но это заблуждение. И не более того.

Как это ни странно, по своим материалам ламинат еще более искусственен, чем линолеум.

Ламинатная доска зачастую является соединением слоев ХДФ либо МДФ. Слои крепятся между собой посредством фенольной смолы. Обратная сторона покрывается крафт-бумагой и пропитывается фенолом – с целью защиты от влаги. Ну а сверху, как правило, наносят акриловую или меламиновую смолу.

Клеевая основа ламинатного покрытия — фенолформальдегидная смола, которую никак нельзя назвать натуральной. Однако продавцы об этом упоминают редко

Что касается линолеума, то в первую очередь он представляет собой поливинилхлорид, о чем упоминалось в начале статьи.

Об утилизации

При горении ламинат не выделяет никаких вредных соединений, а потому безопасен для окружающей среды. Поскольку около 80% его состава приходится на древесину, то его без проблем можно сжечь в костре.

Без проблем производится и вторичная переработка этого покрытия.

С линолеумом же ситуация обратная. Его утилизация может создать множество дополнительных трудностей.

Во время горения линолеум разлагается и выделяет в окружающую среду токсичные соединения, которые могут нанести вред здоровью.

Но поскольку дома жечь линолеум вероятно никто не собирается, вопрос о проблемах его утилизации является второстепенным. И при покупке встает в последнюю очередь.

Стоимость

Если рассматривать ценовые диапазоны в целом, то линолеум однозначно дешевле.

В среднем линолеумное покрытие низшего класса выйдет в полтора-два раза дешевле, чем ламинатное того же класса.

Товары более высокого качества оцениваются также по-разному: ламинатное покрытие обойдется дороже примерно в 2,5 раза.

Разумеется, здесь не учитываются ситуации, когда напольное покрытие изготавливается по индивидуальному заказу. Это уже другая история.

Чтобы частично сориентироваться в ценах, можно привести несколько более конкретных примеров:

  1. Один квадратный метр ламината 34 класса и толщиной в 12 мм обойдутся примерно в 1000 рублей;
  2. Такое же количество линолеума гетерогенного типа (с толщиной 4 мм и вспененной основой) – 400 рублей;
  3. Полукоммерческое линолеумное покрытие и хороший ламинат среднего класса будут стоить примерно одинаково.

Таким образом, в целом ламинат считается более дорогим удовольствием. Но поскольку оба варианта покрытия имеют огромное количество вариаций, разновидностей и качеств, то однозначного ответа дать нельзя.

Особенности кладки

Ламинат

Ламинат, в силу своей твердости, не требует обработки углублений и небольших дефектов на полу. Можно пропустить их коррекцию и сразу приступать к работе.

Ламинат в любом случае все закроет, создав абсолютно ровную поверхность пола.

Однако это напольное покрытие требует подложки. И не кладется на поверхности с выступающими неровностями.

Большинство ламинатных полов состоят из частей, которые соединяются простыми замками. Не будучи прибитыми или приклеенными к полу. Это значительно упрощает установку. Однако замена одной поврежденной доски может быть затруднена.

Линолеум

С линолеумом дела обстоят иначе.

Если в поверхности пола есть углубление, то лежащий над ним линолеум запросто может порваться.

Однако есть у него и преимущества. Его можно спокойно класть на поверхность с перепадами высоты и неравномерным наклоном. Единственное, вид у такого пола будет не очень привлекателен.

Внешний вид

Как правило, многие признают, что ламинат выглядит эстетичнее линолеума. Помещение с ламинатов сразу преображается и становится презентабельнее.

Однако строительный рынок предлагает множество вариаций и того, и другого материала.

Современные линолеумы настолько искусно имитируют всевозможные покрытия, что по эффектности могут не уступать любому другому покрытию. И ламинату в том числе.

Анализируя описанное выше, можно сделать следующий вывод: линолеум по многим параметрам является более практичным вариантом.

Однако окончательный выбор зависит от особенностей помещения, куда выбирается напольное покрытие.

Звукоизоляция квартиры

Звукоизоляция квартиры

Излишний шум часто создает проблемы жителям квартир. Эти проблемы чаще всего возникают либо из-за соседей, где один, например, делает ремонт, другой занимается музыкой, у третьих маленькие дети, или же мы хотим развлечься с друзьями, закатить громкую встречу, посмотреть фильм, но не хочется никого беспокоить шумом. И такую ситуацию можно наблюдать каждый день, но часто просто отдохнуть от гула в покое, комфорте и не хочется выливать всю свою злобу на соседей.

Звукоизоляция квартирыУ новых домов нет хорошей звукоизоляции из-за отверстий в стенах, пустоты в стенах, вентиляция и прочее. Поэтому каждый человек, страдающий от шума, должен сам решать свою проблему, а не ЖКХ. Нынешние звукоизоляционные материалы могут исправить любую проблему с этим как с деревянными покрытиями, так и бетонными или металлическими покрытиями.

Чаще всего проводниками гула в квартире становятся стены и перегородки. Стенки, которые граничат с внешним миром, не обязательно надо забивать, а можно просто установить дополнительные многослойные стеклопакеты. Если же такого шанса нет, то можно просто поменять стоящие в квартире стекла на более толстые и многослойные и соединить их впритык с рамой, при этом заклеить какие-либо отверстия по граням стекла герметикой. Вся изоляция звуков строится на периодическом повторении мягких и твердых материалов, что обеспечивает хорошую изоляцию в квартире.
Через не очень тонкие внутренние стены с легкостью проходят звуки любой частоты, особенно те, что граничат с соседней комнатой. Чтобы такого не было, нужно изолировать от гула розетки и монтажных коробок.
Для весьма тонких стен нужно использовать такую конструкцию, где чередуются пласты неординарной концентрации, которая даст хороший эффект при эксплуатации таких доброкачественных материалов, как стекловолокно. Или же можно использовать готовые многослойные панели, но такой способ отличается высокой стоимостью и не каждому это по карману.
Если вы уверены, что хотите сделать многоуровневую звукоизоляцию, учтите, что стена, над которой мы будем работать, уменьшает свой линейный размер более чем на 15 сантиметров.

Технология составления каркаса:

 

  1. Лучше всего использовать каркас из дерева, хорошо поглощающий низкие и средние шумы, а не из металла, так как он может снизить звукоизоляционные свойства. На готовый каркас закрепляется изолирующий материал. При возведении конструкции на все участки, которые соприкасаются со стеной, подсунуть полиуретановые или резиновые прокладки.
  2. Пустая зона, созданная впоследствии каркасом, заполняется звукоизоляционным материалом.
  3. Полученная конструкция пластуется гипсокартонном или другими панелями. Далее стыки проклеиваются или зашпаклевываются, после чего накладывается еще один изоляционный слой внахлестку прошлому слою.
  4. Следующий слой зашпаклевывается, после чего его можно красить или оклеивать.

Изоляция монтажных коробок, розеток, выключателей.

При строительстве делают сквозные отверстия для розеток и монтажных коробок, каковые будут позволять установить электрическое оборудование или фурнитуру на две комнаты. Вы можете сами проверить, проходит ли звук через розетку всего лишь приложить к ней осторожно ухо.

Перед тем как приступить к работе, нужно отключить электричество, после чего вынуть через отверстие проводки и поместить поглощающую звуки пробку и зацементировать. Лучше всего изолировать розетку в несколько слоев, чередуя мягкие и твердые материалы, чтобы ток не пробил и не проходил звук.

Изоляция стыков.

У панельного дома на месте стыков стен, потолка или пола часто появляются пробоины, пропускающие звук. Чтобы их устранить, нужно места пропусков увеличить с помощью шила или отвертки до 30-40 мм, прочистить получившееся углубление, загрунтовать и покрыть шпаклевкой. После высыхания можно приступать к покрытию герметики, лучше всего акриловой.
Если трещина находится на полу, то можно просто заполнить щель силиконом и накрыть плинтусом, что уменьшит уровень шума, проходящего через напольное покрытие.

Изоляция входных дверей.

Довольно много звуков исходит именно от двери: разговоры на лестничной площадке, двигающийся лифт, хлопающие двери, шаги, крики. Самая качественная дверь должна обеспечивать высокий уровень звуконепроницаемости, то есть должны отсутствовать щели и сама дверь должна в закрытом положении плотной. В местах трещин нужно просто прикрепить резиновые уплотнители или заполнить цементным раствором на месте соприкосновения двери с косяком. Есть и второй способ – использование двух дверей – внешней и внутренней, где вторая должна быть тонкой, ведь до нее не дойдет никакой шум, а останется во внешней двери.

Изоляция пола.

Уже в самом начале, когда вы хотите укладывать напольное покрытие, нужно позаботиться об изоляции звуков, иначе его придется разбирать при возникновении проблем. Если же возникли такие проблемы, необходимо купить специальный напольный изоляционный материал, «плавающий» материал, полимер, стекловолокно или другое упругое вещество, обладающее хорошей звукоизоляцией, и разместить под стяжку пола или под напольное покрытие. Укладывать ее нужно так, чтобы границы ее заскакивали за стены, дабы звук не распространялся по всей поверхности пола. На стыке стены и пола укладываем специальные бордюры, чтобы не возникли шумовые «мостики». Или же в качестве упругого основания можно использовать жесткие плиты из стекловолокна. Материал будет обеспечивать максимальную защиту от ударного шума. Поверх него укладываем слой полиэтилена, а сверху кладем специальную напольную сетку и готово место для цементной стяжки.

Изоляция потолка.

Если вы не хотите, чтобы малейший шум выходил с верхнего этажа на нижний, нужно позаботиться о качественном монтаже натяжных, либо подвесных потолков. Лучше всего эту работу сделают профессионалы, потому что самостоятельно весьма трудно натянуть потолок без складок. Если нет возможности и средств заплатить профессионалам, лучше всего тогда изолировать потолок с помощью многослойной конструкции. При этом выполнить эту работу не сложно и сделать это может не профессионал:

 

  1. Очищение потолка от покрытия.
  2. Наклеивание акустического изоляционного материала на очищенную поверхность. Лучше всего прикреплять его дюбелями «грибками», они будут лучше держать звукоизоляционный материал.
  3. На дистанции 60 сантиметров укрепляются подвесы, а на них гипсокартон.
  4. После укладывается изоляционный материал, но при этом между ним и прокладкой должен оставаться прослойка, наполненная воздухом.
  5. Полученный результат облицовывается гипсокартоном.

Не обязательно использовать изоляционный материал, можно купить виброподвесы, что хорошо уменьшают количество шума в квартире.

В случае если вы изолируете квартиру от посторонних шумов, то учитывайте, что для отличного результата нужно использовать первоклассными материалами, которые обладают хорошей звукоизоляцией и стоящие больших денег. За то результат вас приятно порадует: в итоге в вашей семье будет тишина и покой во всех комнатах квартиры, и неиспорченные отношения с соседями.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Укладка тротуарной плитки

Как уложить тротуарную плитку самостоятельно?

В наше время для красоты и удобства вместо асфальта или бетона используют тротуарную плитку. Она бывает различных цветов, форм. Из плиток выкладывают красивые узоры, гармонично вписывающиеся в ландшафт приусадебного участка или гаража. Часто пользуются услугами строительных бригад, специализирующихся на данном процессе, но из-за того, что укладка тротуарной плитки дело не сложное, можно выполнить все самостоятельно. Еще один немало важный элемент, это необходимость выплаты зарплат рабочим, существует вероятность, что недобросовестный прораб обсчитает вас на количестве материала, что тоже весьма ощутимо для кошелька. Так что выберите несколько свободных дней и принимайтесь за укладку. Все, что для этого понадобится, содержится в данной инструкции. Приобретайте нужные инструменты и строительные материалы, и за дело!

Укладка тротуарной плитки

Какие инструменты нужны для работы?

У хозяина в частном доме обычно присутствуют некоторые инструменты, так как часто приходится что-то делать в доме или саду. Если чего-то не будет хватать в наличии, всегда легко это докупить в строительных супермаркетах или на базаре. Тем более по стоимости эти инструменты недорогие. Для подготовки места и выравнивания площадки нужны лопаты (штыковая и совковая). Для следующего этапа работы понадобятся швеллер, уголки, доска (ровная и длинная), металлические прутики или деревянные колышки, леска, и, конечно же, уровень. Для распиливания плитки используют болгарку. Утрамбовывают сухую смесь ручным приспособлением или виброплитой, плитку укладывают резиновым молотком (киянкой). Когда весь инструментарий подобран, приступайте к покупке стройматериалов и самой тротуарной плитки.

Что необходимо закупить из строительных материалов?

  1. Песок. Он должен быть мелкий, чистый, без всяких кусочков и ракушек. Если толщина песка будет внушительной, то можно его заменить шлаком или отсевом, в целях экономии средств.
  2. Цемент М-400.
  3. Для дренажных работ используют щебень.
  4. При необходимости можно взять геотекстиль.
  5. Бордюры.
  6. Водостоки.
  7. Тротуарная плитка.

Подготовительные работы

  1. Перед тем, как начинать любые работы, нужно четко понимать, что именно вы хотите получить в результате. Необходимо нарисовать чертеж или рисунок будущего участка, разметить дорожки, где будут бордюры, как поместить клумбы, куда направить водостоки.
  2. Для разметки площадки нужно взять железные прутики или деревянные колья, леску и уровень. Выставляется нужная высота. Для этого с помощью уровня натягивается леска на забитые по периметру колышки. Нельзя забывать про водосток. От дома в сторону, куда будет стекать вода, делается небольшой уклон. По ходу работ не должно присутствовать переломов дорожки,  иначе вскоре там будет прогиб, плитка вылезет, может образоваться яма, в которую будет после дождя набираться вода.
  3. Если на территории были старые бетонные или асфальтовые дорожки, их необходимо снять и очистить место. При необходимости, если хозяин хочет дорожки выставить вровень с землей, нужно будет снять часть грунта.
  4. Чтобы плитка не расползалась в стороны, а четко была зафиксирована, используют бордюры. Перед установкой бордюров, необходимо вырыть под них траншеи.
  5. Высчитать высоту подушки основания, чтобы знать какой глубины нужно рыть слой земли. (Песок + цемент = 5 – 15 см, щебень для хорошего дренажа – 15 см, высота плитки).

Готовим качественное основание под плитку

  1. На землю самым первым слоем выкладывают слой геотекстиля. Он не дает растениям расти вверх.
  2. Следующий слой, из щебня, служит для того, чтобы удержать дополнительную влагу. Для этого засыпают слой щебня или гравия.
  3. Обязательный слой – цементно – гарцовочный. Если предыдущие слои можно делать при желании, для более качественного основания, то этот слой выкладывают всегда, при любых вариантах. Иногда используют для гарцовочной подушки песок или мелкий отсев.

Как установить гарцовочный слой?

Чтобы плитка четка была зафиксирована в гарцовке, необходимо использовать склеивающий элемент. В настоящее время можно даже приобрести готовую гарцовочную смесь, если денежные средства не поджимают, но возможно его изготовить и самому.

Самая популярная и стандартная смесь для укладки тротуарной плитки, это 1 часть цемента добавить к 5 частям песка. Вода в гарцовку не добавляется.

Если плитка находится на приусадебном участке, и она не будет нести сильной весовой нагрузки, то можно использовать только цементно-песочную смесь, если предназначено для пешеходных переходов или для сильной весовой нагрузки, то лучше пользоваться смесью, состоящей из цемента и очень мелкой щебенки.

Также можно менять пропорции состава. Если взять меньше цемента, то гарцовка будет мягче, но в местах, где меньше нагрузка, можно использовать. Если цемента добавить больше, то слой будет крепким, но со временем может пересохнуть и со временем потрескаться.

В конце слой гарцовочной смеси нужно плотно утрамбовать. Если высота слоя большая, то утрамбовка производится не сразу, а послойно.

Укладка тротуарной плитки

Сначала надо приготовить основание, определить до какого уровня должна доходить плитка. Считается, что лучше, если плитка будет на несколько миллиметров выше бордюра, чем ниже его. Потом нужно выставить направляющие маяки. Это несколько плиток, уложенных на гарцовке по уровни лески, которую натянули на колышках вначале работы. Слой плиток выравнивают с помощью швеллера или уголков. Придавливают сверху ровной доской. При этом плитка ложится ровными рядами.

Теперь, когда заложена основа, можно начинать работу по укладке тротуарной плитки. Для этого понадобится киянка. Движение начинает от ровных углов, соблюдая рисунок узора плиток. Мостят плитки по диагонали или зонально. Когда уложили основную площадку, всегда остаются места, где плитка полностью не ложится или надо закруглить дорожку вокруг препятствия (клумба или дерево). В таких случаях понадобится болгарка, так как придется плитку подрезать.

Как правильно подрезать тротуарную плитку?

При необходимости отрезать часть плитки, сначала линейкой измеряют отверстие, которое надо заделать. Потом переносят размеры на саму поверхность плитки, размечая карандашом линию среза. Отметка должна быть точной, чтобы щель не была слишком большой или плитка не помещалась вовсе. Резать нужно по линии разметки, при этом оставить миллиметр запаса.

На болгарке устанавливается алмазный круг. Пилить плитку нужно таким образом, чтобы пыль и осколки летели в противоположную сторону, а не сыпались в глаза. Сам инструмент нужно держать сбоку, чтобы в случае срыва или соскока с плитки, болгарка не ударилась о рабочего.

Некоторые советы при работе с болгаркой

  1. Оденьте обязательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от пыли.
  2. Лучше надеть антишумовые наушники, так как звук болгарки не тихий.
  3. Надрезанную плитку нужно классифицировать по цветам, по зонам, и накрывать клеенкой, чтобы защитить от пыли и осколков. В противном случае придется долго очищать по одной плиточке, а это утомительно.

Последний этап работы

В конце работы по укладке нужно тщательно затереть все швы. Перед этой процедурой нужно хорошо утрамбовать уложенную плитку. Для этого нужно потопать по ней, проверить на наличие пустот (если они есть, то плитка поднимается и пустота заполняется гарцовкой). Идеальный вариант – это пройтись по площадке виброплитой.

Только потом затираем швы гарцовкой. Для этого высыпаем смесь на плитку и забиваем все швы и пустые щели. Если все сделать правильно, то плитка прослужит долгое время, и не будет выпадать и шататься.

Как приклеить потолочный плинтус

Как приклеить потолочный плинтус

Советы по монтажу плинтуса на потолок

Часто можно увидеть такой элемент декорирования интерьера, как плинтусы на потолке. Это придает интерьеру определенную завершенность. К тому же данным способом можно легко спрятать разнообразные дефекты на месте стыковки потолка и стен. Потолочные плинтуса в строительстве носят название галтели.

Как приклеить потолочный плинтусЕсли обращаться к специалистам по вопросам монтажа галтелей, то это может обойтись заказчику довольно дорого. Поэтому рекомендуется клеить плинтуса на потолок самостоятельно. Тем более, в этом нет абсолютно ничего сложного.

Виды потолочных плинтусов

На рынке присутствует широкий ассортимент галтелей из разных материалов. Наиболее бюджетным вариантом считаются плинтуса из пенопласта, которые применяют для шпаклеванных потолков и гипсокартона. Среди преимуществ данного вида галтелей стоит отметить простоту монтажа. К тому же в процессе эксплуатации они не приобретают желтый оттенок и отлично себя  показывают в условиях повышенной влажности и резких смен температур, поэтому отлично подойдут для ванной комнаты и кухни. Чтобы разрезать такой плинтус на части, используется нож.

Среди других бюджетных вариантов можно выделить потолочные плинтуса из ПВХ. Они отличаются разнообразием цветовой гаммы и отличаются легкостью монтажа. Среди недостатков можно выделить очень низкие показатели прочности, подверженность влиянию влаги и плохую гибкость.

Наиболее качественными потолочными плинтусами считаются изделия из полиуретана. Среди их преимуществ нужно отметить высокий уровень прочности, легкий вес и устойчивость к повышенной влажности. Также они отличаются хорошими показателями эластичности, благодаря чему отлично подойдут для создания сложных интерьеров с различными изгибами и неровной поверхностью. Для их монтажа применяется акриловый или силиконовый клей.

Также популярностью пользуются галтели из пенополистирола. Они отличаются дешевой стоимостью и имеют неплохие эксплуатационные характеристики, включая легки вес и устойчивость к воздействию влаги. К тому же они обеспечивают дополнительную звукоизоляцию. Однако, со временем такие плинтуса начинают темнеть под воздействием искусственного освещения. Среди минусов можно отметить и низкую прочность.

Наиболее красивыми галтелями считаются варианты из дерева. Особенно актуальными они будут для классического интерьера. Среди преимуществ необходимо отметить экологические свойства такого плинтуса и привлекательный внешний вид. В продаже имеются варианты из различных пород дерева.

Процесс монтажа потолочного плинтуса

Рекомендуется клеить потолочные плинтуса еще до того, как будут поклеены обои. В противном случае они будут довольно плохо держаться. Первым делом необходимо определиться с типом плинтусов и рассчитать необходимое количество. Для этого измеряется периметр помещения. Рекомендуется выбирать плинтуса длиной по два метра. Исходя из этого, подсчитывается их количество.

Желательно приобрести еще один запасной плинтус. При покупке нужно осмотреть внешний вид товара на отсутствие различного рода дефектов. Также необходимо будет купить и клей. В качестве клея подойдут жидкие гвозди. Также можно использовать монтажный клей, который быстро высыхает.

Среди инструментов, которые пригодятся в процессе монтажа, можно отметить штукатурную ленту, рулетку, белый герметик и нож. Герметик будет нужен для замазывания щелей. Также пригодится приспособление стусло, с помощью которого будет выполняться подгонка углов.

Начинать процесс монтажа рекомендуется с угла помещения. В таком случае сокращается количество обрезанного материала. Предварительно необходимо научиться резать потолочный плинтус с углом 45 градусов. Желательно сразу сделать шаблоны, которые будут иметь внутренние стыки и внешние. Благодаря этому процесс монтажа станет легче и быстрее.

Для того, чтобы приклеить плинтус, следует нанести клей на поверхности, которые будут стыковаться со стенами и потолком. После нанесения клея не нужно спешить приклеивать. Рекомендуется, чтобы некоторое время клей настоялся.

Для приклеивания нужно поднять плинтус до уровня потолка и прижать его к углу. Вдоль галтелей при приклеивании следует провести рукой, чтобы обеспечить плотное прилегание. Склеивание поверхностей будет выполнено на протяжении одной минуты. Остатки клея удаляются с помощью сухой тряпки.

После того, как с одной стороны угла один плинтус будет приклеен, можно приступать ко второму. Он должен размещаться в том же углу с другой стороны. Подобным образом следует произвести приклеивание галтелей во всех углах. После этого можно будет приклеить плинтуса на свободное пространство между углами.

Часто на потолке или стенах имеются разнообразные неровности. В результате этого галтели будут плохо держаться и могут отпадать. В таком случае для их закрепления применяется штукатурная лента. После того, как все потолочные плинтуса будут приклеены, необходимо все щели обработать с помощью герметика. Идеальным вариантом будет применение специального пистолета, который наносит герметик ровными тонкими линиями.

Монтаж галтелей для натяжных потолков

В том случае, если в помещении установлены натяжные потолки, то процесс монтажа потолочного плинтуса будет отличаться. Приклеивать галтели к потолку нежелательно, так как химический состав клея может негативно воздействовать на потолочное покрытие. А при колебаниях натяжного потолка существует вероятность повреждения клеевого шва.

Для монтажа потолочных плинтусов в помещениях с натяжным потолком приклеиваются галтели лишь к стене. Поэтому лучше выбирать такие виды плинтуса, которые имеют широкую нижнюю часть. При монтаже между плинтусом и натяжным потолком рекомендуется оставить небольшой зазор.

В современных интерьерах нередко можно встретить светодиодную подсветку вдоль потолочного плинтуса. Это придает интерьеру особую элегантность и красоту. В таком случае зазор между галтелями и потолком следует сделать немного больше обычного.

Укладка плитки в ванной

Укладка плитки в ванной

Как самостоятельно уложить плитку в ванной комнате

При ремонте ванной комнаты одним из видов работ является укладка плитки. Многие для этих целей вызывают специалистов, так как считается, что данная работа является довольно сложной. На самом деле положить плитку можно и самостоятельно. Это потребует времени, трудовых затрат и терпения, но позволит существенно сэкономить.

Укладка плитки в ваннойПервым делом необходимо подобрать подходящую по размерам и дизайну кафельную плитку. Для небольших помещений, имеющих довольно высокий потолок, рекомендуется выбирать такую плитку, которая визуально будет расширять помещение. Это касается рисунка плитки и ее размеров. В данном случае неплохо будет горизонтальное размещение кафеля, что позволит визуально уменьшить высоту потолка по сравнению с размерами комнаты. Не стоит забывать про декорирование поверхности с плиткой. Особенно это касается верхнего ряда, который обрамляют так называемым бордюром.

Перед покупкой материала следует рассчитать его количество. Для этого нужно измерить общую площадь, на которую будет наноситься кафель, а потом высчитать необходимое количество исходя из размеров отдельной плитки. Рекомендуется покупать материал в количестве, превышающем расчетный показатель на 20 процентов.

Подготовка к укладке плитки

Перед тем, как начинать укладывать плитку, следует предварительно подготовить поверхность. Для этого контролируется ровность стен и их перпендикулярность. Если данные условия не будут соблюдены, то окончательный результат может оказаться неудовлетворительным. Поверхности стен необходимо будет выровнять с помощью штукатурки. При небольших дефектах помогут специальные растворы для выравнивания поверхностей стен.

Стоит помнить о том, что любые неровности приводят к тому, что прилегание плитки окажется не плотным, в результате чего кафель быстро отпадет. К тому же нужно помнить, что если оставить неровности и различные виды дефектов, то они будут заметны и после того, как облицовка будет выполнена.

Иногда в целях экономии новый кафель накладывают на старую керамическую плитку. При этом отпадает необходимость выравнивания стен. При этом необходимо проследить за тем, чтобы кафель очень плотно прилегала к поверхности. Для этого следует простучать старую керамику. Если будет слышен глухой звук, то тогда старую плитку нужно будет отбить. А вообще рекомендуется полностью сбить старую керамику молотком или ломом.

Особенностью ванной комнаты является то, что она имеет высокий уровень влажности. Поэтому рекомендуется использовать грунтовку, которая имеет водоотталкивающие свойства. Особенно это касается замены напольной плитки. Применение грунтовки позволит избежать появления плесени, размножения микроорганизмов и ряда других проблем. К тому же, плитка тогда будет намного крепче держаться.

Во время подготовительных работ для облицовки ванной следует найти следующие инструменты:

  • уровень;
  • клей;
  • шпатель;
  • шпатлевка;
  • раствор для гидроизоляции;
  • широкая кисть;
  • рулетка;
  • поролоновая мочалка;
  • линейка.

Компоненты будут смешиваться между собой с помощью дрели высокой мощности. Также пригодится микрофибровая тряпка и деревянные рейки.

Как уложить кафель на поверхности стен

В небольших ванных комнатах рекомендуется укладку плитки начинать с поверхностей стен. Предварительно следует распланировать размещение материала на поверхностях. Для этого плитку следует разложить на пол и посмотреть, как выглядит общий рисунок. Благодаря этому можно представить себе приблизительный итоговый результат.

Важно помнить о том, что отдельные квадраты можно поворачивать в необходимом направлении. Это позволяет создать наиболее подходящий дизайн. Отлично будет смотреться шахматный порядок укладки. При этом рекомендуется продумать размещение заранее, чтобы по возможности сэкономить на обрезке материала.

Чтобы грамотно уложить кафель на стенах, сначала нужно просчитать длину поверхности и сколько плиток и каким образом можно разместить. Если есть возможность укладки плитки без необходимости обрезки, то первым делом делается по одному вертикальному ряду в каждом углу. Далее ложатся нижние ряды, после чего можно класть материал на оставшуюся поверхность.

Если возникает необходимость в небольшой обрезке материала, то начинать следует с тех углов, где возникают проблемы. Для этого плитка обрезается и укладывается в углу. Если же необходимо обрезать плитку более, чем на половину, то тогда начинают с центра стены. Линия центра должна находиться посередине отдельной плитки. Также используется и другой вариант, когда центр стены приходится на шов, проходящий между отдельными плитками. Обрезанные квадратики следует располагать по краям для соблюдения симметрии.

Специалисты рекомендуют начинать укладывать ряды с пола либо от линии края ванны. Во втором случае следует отметить на стене края ванны и горизонтально установить рейку. От нее будет начинаться процесс укладки в направлении потолка. Данную рейку можно будет убрать лишь тогда, когда раствор высохнет. Это предотвратит смещение кафеля. Потом можно уложить плитку на нижнем пространстве стены. Для этого также нужно закрепить рейку, но уже на том месте, где будет начинаться самый нижний ряд.

В тех случаях, когда укладка начинается не от краев ванны, а от пола, то направляющую рейку рекомендуется установить внизу второго ряда от пола. Соответственно, укладка производится со второго ряда и вверх. Первым рядом следует заниматься лишь после того, когда будут выполнены работы по укладке напольной плитки.

К процессу укладки плитки на пол следует приступать в том случае, когда будет выровнена поверхность пола. Стоит отметить, что часто напольные покрытия отличаются довольно высокими показателями прочности. Поэтому подрезка отдельных элементов представляет некоторую сложность. Чтобы скрыть недостатки напольного покрытия, укладывается самый нижний ряд плитки на стены. При этом отдельные квадратики обрезаются до нужных размеров.

В процессе укладки нужно временно оставить пустое место там, где в будущем будет устанавливаться розетка либо выключатель. Дело в том, что размещение розетки может измениться на несколько сантиметров по сравнению с запланированным вариантом. А если плитка будет уложена, то ее придется снимать и класть потом заново.

Правильная технология ремонта в ванной комнате подразумевает, что на стену с дверью плитка укладывается в последнюю очередь. При этом начинать работы следует в том углу, который находится напротив проблемного угла. Потом проводятся облицовочные работы на поверхности выше дверей.

Далее нужно создать разметку для швов. Для этого применяют карандаш, с помощью которого намечаются линии в горизонтальном и вертикальном направлении. Обычно дизайнеры применяют такие швы, которые сливаются в единую линию. Можно использовать дистанционные крестики, которые помогут создать ровные швы.

Выступающие углы облицовываются специальными пластиковыми уголками. Иногда пользуются и другим способом, при котором квадратики, находящиеся по соседству друг с другом, обрезают под углом 45 градусов. В этом случае процесс укладки должен начинаться с угла по направлению к стене.

Перед укладкой плитки нужно качественно очистить поверхность. Наносить клей следует шпателем, используя его гладкую сторону. А вот распределить его по необходимой поверхности можно обратной стороной. При выборе подходящего клея обязательно следует ознакомиться с информацией на упаковке. Там приводятся требования к поверхностям и помещениям, где производится ремонт.

Следует помнить о том, что свои свойства раствор может держать не более 30 минут. После этого характеристики клея значительно ухудшаются. Поэтому не стоит наносить клей одновременно на слишком большую поверхность.

Как уложить кафель на поверхность пола

Перед тем, как начинать облицовку пола, необходимо тщательно очистить и выровнять его поверхность. Далее ее следует обработать с помощью грунтовки, после чего залить стяжкой, которую делают на базе цемента. Вместо стяжки иногда пользуются специальными выравнивающими смесями.

Когда стяжка просохнет, нужно будет нарисовать направляющие с помощью линейки и мела. Вместо мела можно использовать любую другую чертежную принадлежность. Данные линии будут выступать в роли ориентиров, по которым будет производиться укладка. Рекомендуется начинать процесс облицовки пола с центра комнаты.

Очень важно грамотно выбрать смесь для укладки. Обычно она делается на основе цемента или клея. По своим свойствам выбранная смесь должна подходить под конкретное напольное покрытие и тип плитки. Лучше всего подобрать смесь после консультации с продавцами в строительных магазинах.

Начинать укладывать плитку следует с размещения первого квадрата в самом центре пола. Далее от него уже будут отходить другие плитки по направлению к стенам согласно нарисованной разметке. Укладывать кафель на пол необходимо с относительно широким промежутком.

Для нанесения раствора на напольное основание подойдет гребенчатый шпатель. Не нужно наносить раствор одновременно на всю поверхность ряда. Сначала наносится раствор для одной плитки, после чего производится ее укладка. И затем этот процесс повторяется для других плит.

Иногда делают специальное обрамление из плитки вокруг ванной. Для этих целей в качестве основания для укладки плитки подойдут блоки из пенопласта. Также можно в строительных магазинах найти специальные панели для этих целей.

Когда пол и стены выложены плиткой полностью, следует произвести процедуру затирки кафеля. Для стен применяется затирка без песка. А вот на напольное покрытие затирка должна включать в себя песок. Часто в состав затирки добавляется и такой материал, как латекс. Раствор этого материала можно приобрести в строительных магазинах. Добавление латекса существенно увеличивает показатели эластичности, а также улучшают сцепление затирки. Стоит помнить о том, что чем выше будет концентрация латекса в затирке, тем более эффективными свойствами она будет обладать.

Перед тем, как добавить латекс в затирку, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. В ней можно прочитать об оптимальных пропорциях, которые рекомендуется соблюдать. Чем точнее придерживаться инструкции, тем более качественным будет результат.

После ознакомления с инструкцией, производят смешивание данных компонентов. В некоторых случаях латекс смешивают с затиркой сразу для всего помещения. А иногда смесь готовят отдельно для каждой поверхности.

После смешивания затирки и латекса нужно дать полученной смеси постоять некоторое время перед применением. Это позволит максимально эффективно использовать полезные свойства смеси.

Приступать к процессу затирки лучше всего с той стены, где находится ванна. Когда эта часть работы будет выполнена, данное место можно будет очистить от мусора. При затирке рекомендуется использовать резиновую гладилку. С ее помощью можно довольно удобно наносить раствор. Для этого гладилку следует удерживать под небольшим наклоном и аккуратно водить ей по диагонали.

С помощью затирки следует обработать все имеющиеся швы. Далее следует на керамическую плитку нанести герметик. Он позволит защитить поверхность от различных негативных факторов. Сделать это можно с помощью малярного валика. В том случае, если герметик будет использоваться лишь для обработки швов, нанести его можно будет и кисточкой. Рекомендуется обрабатывать подобным образом керамическую плитку ежегодно, что позволит продлить срок ее эксплуатации.

По окончании всех работ в стенах можно будет перфоратором делать различные отверстия для установки полок, шкафчиков и других элементов. Следуя вышеприведенным рекомендациям, любой владелец ванной комнаты, даже не имеющий достаточно опыта в выполнении ремонта, может самостоятельно выложить в ней плитку согласно своим пожеланиям. При этом самым главным является точность в проведении необходимых замеров, тщательная очистка поверхностей и внимательное отношение к работе.

Подвесные потолки из гипсокартона

Потолок из гипсокартона

Как самостоятельно сделать подвесной потолок из гипсокартона

В процессе ремонта одним из наиболее сложных этапов является ремонт потолка. Это связано с тем, что потолочные перекрытия могут быть неровными, находиться на различных уровнях и под разными углами. Все это приводит к различным трудностям при ремонте и значительно увеличивает время выполнения работ и их стоимость.

Потолок из гипсокартонаНанять специалистов для многих людей довольно накладно. В этом случае рекомендуется самостоятельно сделать подвесной потолок. В качестве материала для этого отлично подойдет гипсокартон. Он имеет ряд преимуществ перед другими материалами. Прежде всего, это невысокая стоимость и относительная простота монтажных работ. Выполнить обустройство такого полотка можно довольно быстро, а освоить технологию монтажа легко сможет любой человек.

Среди преимуществ можно выделить возможность поместить в каркас разнообразные трубы и коммуникации. Также для таких потолков отлично подойдет любая система освещения точечного типа. Грамотно подобранные светильники помогут украсить интерьер комнаты и реализовать оригинальный дизайн. Гипсокартонные потолки могут быть как одноуровневыми, так и многоуровневыми со сложным дизайном. К тому же нередко в таких конструкциях предусматривается специальная панель для светодиодного освещения.

Благодаря созданию отступа от потолка до гипсокартонных листов появляются возможности улучшения защиты помещения от посторонних звуков и утепления помещения. Среди главных преимуществ также стоит выделить то, что создать ровную поверхность сможет даже неопытный человек, поэтому не обязательно привлекать к процессу монтажа специалистов. А благодаря сухому методу крепления листов нет необходимости ждать, пока высохнет раствор. Благодаря этому достигается высокая скорость работ.

Подготовка к монтажу. Выбор материалов и инструментов

Перед тем, как приступать к ремонту потолка, следует приобрести все необходимые материалы и инструменты. Ниже приводится список всего того, что понадобится при обустройстве потолка из гипсокартона.

Прежде всего, понадобится профиль. Причем он должен быть двух видов. Направляющий профиль устанавливается по периметру. Чтобы рассчитать необходимое количество данного материала, требуется измерить длину и ширину комнаты для расчета общей длины периметра. После этого приобретается необходимое количество метров направляющего профиля. При потолках с двумя уровнями или нестандартных конструкций понадобится еще и профиль для крепления на каждый дополнительный элемент.

Также необходим потолочный профиль. Он имеет С-образную форму. Для того, чтобы узнать, сколько его необходимо, потребуется вычислить общую площадь потолка. При этом один лист гипсокартона по ширине равен 1250 мм. Рекомендуется устанавливать элементы крепления через каждые 600 мм. На основании этого производится расчет необходимого количества материала. При покупке профиля нужно учитывать, чтобы направляющий и потолочный профили были одного производителя.

Обязательно понадобятся крепежные материалы. Чтобы закрепить профиль с гипсокартоном, потребуются саморезы. Также они будут нужны для соединения листов гипсокартона между собой. Необходимо приобрести подвес прямой. Их стоимость относительно дешевая, поэтому можно взять с запасом. Обычно на комнату площадью 20 квадратных метров с простым типом потолка требуется около 50 подвесов. Если же конструкция потолка будет сложная, то нужно запастись большим количеством подвесов. Устанавливать их рекомендуется через каждые 60 сантиметров.

При простой конструкции потолка и небольшом количестве профиля его вполне можно соединить между собой с помощью прямых подвесов. При более сложных вариантах соединение производится с помощью продольных соединителей. Их необходимо приобрести в количестве, равном предварительному числу соединений профиля. Понадобятся и дюбеля размеров 8х10 для того, чтобы закрепить подвес и направляющий профиль.

При выборе гипсокартона следует учитывать, что помимо обычного материала бывают огнеупорные и влагостойкие виды, которые обойдутся несколько дороже. В большинстве случаев вполне достаточно будет обычного вида. Для ванной комнаты или лоджии понадобится влагостойкий материал. В отличие от обычного, он включает в себя некоторые гидрофобные вещества.

Что касается толщины гипсокартона, то достаточно будет 8-10 мм. Если толщина будет больше, то увеличится вес конструкции, что несколько усложнит процесс монтажа. Поэтому не рекомендуется приобретать материал с большой толщиной, так как особой пользы от этого не будет.

Для подсчета необходимого количества материала требуется знать площадь потолка. Стандартный лист гипсокартона имеет площадь 3 кв.м. Исходя из этого, можно легко просчитать количество листов, которые понадобятся для монтажа потолка.

Основные инструменты для выполнения монтажных работ:

  • перфоратор
  • дрель
  • уровень
  • ножницы по металлу или болгарка.

С помощью перфоратора будут сверлиться отверстия для дюбелей. Дрель понадобится, чтобы закрепить листы гипсокартона и профиль. Чтобы контролировать, насколько ровными будут листы при монтаже, используется двухметровый уровень. Также понадобится водяной уровень, чтобы реализовать разметку мест, где будет крепиться направляющий профиль. Из других необходимых инструментов стоит выделить карандаш, нож с различными лезвиями и рулетку.

Как смонтировать каркас подвесного потолка

Для начала нужно разметить места на стенах, где будет устанавливаться направляющий профиль. Для этого пригодится водяной уровень. Рекомендуется от потолка сделать отступ хотя бы 10 сантиметров. Благодаря этому значительно повысится удобство проведения монтажных работ. К тому же, отступ необходим, если планируется установка точечных светильников или укладка теплоизоляционных материалов.

После того, как на всех стенах комнаты будет произведена разметка, можно перфоратором сделать отверстия под дюбеля. Они необходимы для крепления направляющего профиля. Расстояние между креплениями должно составлять около 40 см. В углах интервал должен быть не более 15 см. Далее производится установка направляющих профилей по всему периметру помещения.

Следующим шагом будет выполнение разметки на стенах, где будет устанавливаться потолочный профиль. Рекомендуется делать отметки через каждые 60 см. Если конструкция подвесного потолка простая и одноуровневая, то достаточно будет сделать отметки лишь на двух стенах, которые противоположны по отношению друг по отношению к другу. Если же конструкция будет сложной, то разметка проводится на всех стенах.

После этого можно приступать к закреплению подвесов. Они крепятся к потолочному перекрытию. Расстояние между соседними подвесами рекомендуется выбрать 60 см. Это позволит повысить удобство при выполнении различных работ, например, укладке теплоизоляционного материала. Подвесы можно закрепить с помощью анкеров. По сравнению с дюбелями их сложнее вытащить, поэтому сама конструкция получится более прочной.

Когда все подвесы будут закреплены, производится установка поточного профиля. Чтобы соединить подобный профиль между собой, потребуется в местах крепления поставить еще по два подвеса на потолок. С их помощью (также можно применять продольный соединитель) выполняется крепление профиля между собой. Для этих целей используются саморезы.

В местах, где направляющий профиль граничит с потолочным профилем, производится их соединение с помощью дрели. Обязательно нужно контролировать, чтобы крепление профиля выполнялось ровно. Для этого применяют двухметровый уровень. Профиль не должен где-либо провисать или прогибаться. Иначе качество монтажа подвесного потолка будет очень низким. Уровень следует применять в различных направлениях, и при обнаружении каких-либо искривлений нужно внести корректировки в данном месте.

После того, как каркас будет полностью смонтирован, можно заняться укладкой теплоизоляционного и звукоизоляционного материалов и установкой осветительных приборов. Для звукоизоляции отлично подойдет минеральная вата. Она вырезается в виде прямоугольников. Их размеры должны быть больше, чем размеры ячеек каркаса. Укладывается вата внутрь каркаса. При этом дополнительно ее следует зацепить за подвесы. При работе с минеральной ватой потребуется респиратор и перчатки.

Монтаж гипсокартона

Крепление гипсокартонных листов не представляет каких-либо сложностей. Для этого всего лишь необходимо поднять сам лист к поверхности профиля, после чего, используя саморезы, выполнить его закрепление.

Расстояние между соседними соединительными шурупами должно составлять около 15 см. Крепление листа выполняется по его периметру, а также в центральной части. Шуруп следует закручивать так, чтобы его головка была утоплена в лист на 1мм. Это необходимо для того, чтобы сделать процесс шпаклевки более легким.

Необходимо обратить внимание на листы гипсокартона. Их концы немного закругленные. Это необходимо для того, чтобы при шпаклевке не образовывалось трещин. Поэтому при соединении части листа нужно также с помощью ножа сделать по краям углубления. В местах, где планируется монтаж светильников или проведение коммуникаций, делаются отверстия. Их можно вырезать ножом или специальной насадкой к дрели.

После того, как будет выполнена стыковка листов между собой и будут вырезаны все необходимые отверстия, следует заняться шпаклевкой. Для данного процесса нужна будет гипсовая штукатурка. Еще пригодится клеящая сетка. С ее помощью будут обрабатываться места, где стыкуются между собой листы гипсокартона.

Начинать процесс шпаклевки рекомендуется со стыков. После того, как они будут обработаны, нужно дать им высохнуть. После этого на швы следует поместить клеящуюся ленту. После этого следует снова развести шпаклевку и обработать ей ленту и разнообразные неровности. В углах может понадобиться угловой шпатель, который упростит процесс нанесения материала.

Далее производится шпаклевка всей остальной поверхности. По окончании работ поверхность должна просохнуть. На это может потребоваться около двух дней. После этого с помощью наждачной бумаги 100/120 выполняется корректировка различных неровностей и шероховатостей. Когда поверхность будет полностью гладкой, ее можно будет декорировать под понравившийся дизайн.

На этом самостоятельный монтаж гипсокартонного потолка можно считать завершенным. Всем тем, кто раньше не имел опыта в проведении ремонтных работ, рекомендуется начинать с простейших конструкций подвесных потолков. После того, как будет получена практика в этом деле, можно делать потолки с более сложным дизайном и двухуровневой конструкцией.

Как согнуть гипсокартон

сухое сгибание гипсокартона

Современный интерьер сейчас дополняется множеством декоративных элементов, в том числе колоннами, арками и разнообразными переходами. Чтобы создать цилиндрические формы в помещении нужно иметь творческий подход и потратить массу усилий. Такие декоративные элементы выполняются из гипсокартона, который должен быть сделан подходящей формы на производстве с помощью специального оборудования.

Но бывают ситуации, когда эту работу необходимо сделать уже во время стройки, а в таких условиях отсутствует заводское оборудование. В этом случае придётся довериться строителям, их опыту и мастерству.

Наверное, каждый, кто работал с этим универсальным и очень удобным строительным материалом, задумывался о том, как же можно согнуть гипсокартон. Волнообразные арочные конструкции, многоуровневые подвесные потолки кажутся очень сложными, чтобы их сделал неопытный строитель.

методы сгибания гипсокартона

На первый взгляд гипсокартон может показаться хрупким материалом, но он всё же легко сгибается даже для создания большого радиуса. Чтобы добиться определённой формы, необходимо надавить на лист гипсокартона и закрепить его саморезами в нужном положении. Такой способ можно использовать со всеми видами гипсокартона, если изгиб будет не больше 1 метра.

Есть два самых распространенных метода, с помощью которых сгибают гипсокартон: сухая и мокрая гибка.

Эти способы самые популярные в строительной среде и позволяют согнуть материал качественно вне зависимости от технологии. Но какие же всё-таки есть отличия и преимущества этих двух процедур?

Сухое сгибание

Перед тем, как приступить к сгибанию строительного материала для создания арочных конструкций, необходимо знать одно правило: гипсокартон нужно сгибать только по длине листа.

Очень часто магазины идут на уступки покупателю, давая возможность приобрести не целый лист гипсокартона, а только то количество материала, которое необходимо для отделочных работ. Таким образом можно не только сэкономить, но и не ломать голову вопросом: где можно разместить оставшийся материал?

Очень часто хозяева квартир даже не рассматривают дизайн интерьера, в котором присутствуют колонны и арочные конструкции только из-за того, что не знают, как самостоятельно согнуть гипсокартон, не сломав его при этом. Поэтому мы расскажем, как сделать это правильно.

Для того, чтобы создать ступенчатую конструкцию из гипсокартона, не обязательно использовать отдельные части строительного материала. Будет достаточно всего лишь сделать правильные надрезы на месте сгиба. Это поможет в дальнейшем согнуть материал, чтобы не повредить его, и сделать необходимую конструкцию.

сухое сгибание гипсокартона

Данную технологию можно также использовать для создания изгиба маленького радиуса на гипсокартоне. Её применяют, например, делая декоративную розетку для  светильника на потолке.

Какая особенность создания изгиба маленького радиуса на гипсокартоне? Сначала необходимо сделать несколько параллельных надрезов фрезой. Если такого инструмента под рукой не имеется, то заменить её можно обычным ножом. После надрезы аккуратно сгибают и придают гипсокартону необходимую форму.  

Профиль для гипсокартона должен повторить с точностью форму строительного материала, поэтому необходимо купить специальные ножницы по металлу, с помощью которых можно быстро и легко сделать много надрезов.

Опытные строители выделяют несколько способов сгибания гипсокартона для того, чтобы создать декоративные арочные конструкции, изгиб которых больше 50 см. Эта технология отличается от описанного способа тем, что надрезы нужно делать не доходя до противоположной стороны листа гипсокартона. Их частота напрямую влияет на плавность будущего изгиба.

Мокрое сгибание

мокрое сгибание гипсокартонаСтроители-профессионалы, которые имеют дело с данным строительным материалом при монтаже арочных конструкций и встроенных ниш, в основном используют способ мокрого сгибания гипсокартона.

Этот способ заключается в том, что одну сторону необходимо хорошо увлажнить, чтобы согнуть лист материала. После этого гипсокартон накладывают на специальный шаблон, а потом закрепляют клейкой лентой. Когда материал полностью высохнет, он сохраняет эту форму. Теперь его можно уверенно крепить на нужное место.

Как же быстро и равномерно увлажнить гипсокартон? Для этого необходимо использовать игольчатый валик, который прокатывают по всей поверхности листа гипсокартона. Как альтернативу этому инструменту можно использовать обыкновенное шило. Эту технологию прокалывания необходимо сделать также, если выбор пал на влагоустойчивый материал.

Мокрое сгибание можно сделать и более легким способом. Для этого нужно, перед тем как согнуть лист, несколько раз увлажнить одну его сторону. После материал кладут на одну или две опоры таким образом, чтобы он прогибался под тяжестью собственного веса.

С этой целью можно использовать дополнительный груз. Так процедура будет проходить быстрее. Но в течение всего процесса нужно наблюдать за градусом и состоянием гипсокартона. Сгибая материал этим методом, можно устанавливать его не дожидаясь полного высыхания с помощью саморезов.

Перед покупкой гипсокартона, который будет использоваться для изготовления конструкций, нужно обратить внимание на его толщину. Она должна быть не более 1 см, чтобы удобно было сгибать листы материала. Если же использовать тонкий гипсокартон, которым декорируют арочные конструкции, то он требует закрепление дополнительного слоя. Поэтому выбор вида и толщины этого строительного материала нужно делать согласно индивидуальному подходу в той или иной декоративной конструкции.

Арочный гипсокартон

Усовершенствование строительных материалов дало возможность создать новый экологический и универсальный арочный гипсокартон, толщина которого равна 6,5 мм. От предыдущих видов этого материала, он отличается тем, что внутри находится стекловолокно, что делает лист более прочным и способным к гибкости.

Но этот недешевый гипсокартон имеет и недостатки. Для работы с ним необходимо приложить много усилий, в частности и для придания необходимой формы.

Сгибание гипсокартона видео

Как сделать скамейку своими руками

скамейка без подлокотника

Садовая скамейка – необходимый предмет во дворе частного или загородного дома. На ней отдыхают летним днем, читают, играют с друзьями в различные игры. Если на участке только одна скамейка, над ней можно установить тент для защиты от солнца и дождя. Осенью на скамейке приятно посидеть под лучами солнца.

Скамейку устанавливают в самом красивом месте участка, например, около цветущей клумбы, естественного или искусственного водоема, чтобы можно было насладиться великолепными видами, или под сенью деревьев, которые защитят от дождя. Кусты и живая изгородь из экзотических растений помогут создать уединенную романтическую обстановку. Скамейка пригодится около песочницы, чтобы наблюдать за играми детей. Скамейки устанавливают на летних верандах и в беседках. Лучше всего стол выдержать в том же стиле, что и скамейка. Вокруг садовой скамейки можно разбить клумбы, а площадку перед ней выложить плиткой или природным камнем.

Скамья для дачи может быть изготовлена из любого материала, главное, чтобы она вписывалась в дизайн сада или участка. Скамья может быть переносной и стационарной, предназначенной для двух и более человек. Самые распространенные материалы, которые используют для создания стационарных скамеек – дерево и металл. Дерево – очень хорошо подвергающийся обработке и одновременно прочный материал, который прослужит не один десяток лет. Из него можно создать украшения для скамейки в виде декоративных фигур, вставок. Очень эффектны комбинированные скамейки из нескольких материалов.

Садовую скамейку можно изготовить самостоятельно, используя самые простые материалы и инструменты. Прежде чем приступить к работе, нужно создать подходящий чертеж, чтобы прикинуть, сколько финансовых вложений потребуется. Обычная деревянная скамейка обойдется дешево: на даче и в частном доме всегда найдутся остатки досок, лишние шурупы, болты, саморезы, гвозди, остатки краски и лака. Все это многообразие можно использовать с пользой и создать очень необычную скамейку.

чертеж скмейки

Для работы с деревом потребуется пила, лобзик, молоток, гвозди, стамеска, шуруповерт, саморезы, наждачная бумага и рубанок. Если выбор остановился на комбинированной или металлической скамье, то не обойтись без ножовки по металлу, сварочного аппарата. Для точных измерений нужно воспользоваться рулеткой, карандашом, уровнем, угольником.

Наилучшим материалом для самостоятельного изготовления мебели считаются бук и дуб. Они долговечны, крепки. Им уступают по качеству ель, сосна. Все доски должны быть хорошо просушенными. С древесины хвойных пород необходимо предварительно удалить смолу, чтобы она не появилась на сиденье во время эксплуатации скамейки. Для удаления смолы с досок готовят простой состав: ацетон разбавляют водой в соотношении 1 к 4. Можно использовать для той же цели каустическую соду и ацетон (4 к 20). Этот раствор неоднократно наносят на доски и смывают водой. При работе нужно использовать резиновые перчатки, чтобы не повредить кожу рук. Когда древесина высохнет, ее обрабатывают антисептиком, чтобы не допустить поражения плесенью и грибком.

Скамейки с подлокотниками

Для изготовления классической деревянной скамейки с подлокотниками необходимы следующие материалы: 12 обрезных досок, 6 брусков, шурупы. Доски отпиливают нужного размера согласно выбранному или составленному чертежу, их поверхность обрабатывают рубанком. Ножки скамьи изготавливают из обструганных брусков. Бруски, соединяющиеся с брусками спинки скамьи, нужно срезать для создания зубчатого соединения. На брусках ножек делают пазы, бруски соединяют шурупами, затем присоединяют доски сиденья скамейки. При изготовлении скамьи важно крепить доски через одинаковые промежутки, чтобы скамейка была красивой и устойчивой. Дополнительную прочность скамье придаст еще одна доска, прикрученная под сиденьем.

С готовой скамейки удаляют грязь, пыль, при помощи наждачной бумаги устраняют все неровности. Желательно воспользоваться крупной, затем мелкой наждачной бумагой для наилучшей обработки поверхности скамьи. Чтобы работа была выполнена качественнее, необходимо время от времени смачивать поверхность скамьи водой. Затем скамейку грунтуют и покрывают краской или лаком.

Скамейки без подлокотников

Немного проще сделать скамейку без подлокотников. Простая скамейка часто встречается в городских парках, на вокзалах, около торговых центров и театров. Преимуществом такого вида скамейки считается простота сборки. Для изготовления скамьи требуются прочные брусья для опоры (6 штук), доски и бруски для изготовления спинки и сиденья. Это облегченный вариант скамьи, поэтому ее можно переносить в удобное место. Скамья не будет качаться, если при сборке детали располагали точно и следили за отсутствием перекоса изделия. Когда скамья собрана, ее обрабатывают специальной пропиткой, предотвращающей гниение древесины, покрывают лаком. Древесина, обработанная специальным составом, дольше сохраняет свой первозданный вид.

При изготовлении садовой скамейки можно использовать несколько материалов. Комбинированный вид скамьи, изготовленной из металлических профильных труб и досок, прослужит дольше обычной деревянной скамейки. К ее достоинствам относится прочность и легкость конструкции. Для изготовления комбинированной скамейки потребуется профильная металлическая труба с прямоугольным сечением. На трубосгибе ей можно придать необходимую форму. Трубу распиливают ножовкой по металлу на несколько отрезков, чтобы изготовить каркас для сиденья, спинки, ножек скамьи. Трубы лучше всего крепить при помощи сварки, у готовой скамейки места соединений труб следует отшлифовать и покрасить.

Сиденье и спинку изготавливают из идеально ровной рейки, обработанной рубанком и зачищенной наждачной бумагой. Рейки нужно предварительно загрунтовать, нанести два слоя краски или лака. Деревянные рейки крепят к каркасу с помощью оцинкованных болтов на одинаковом расстоянии друг от друга. Расстояние можно соблюдать при помощи бруска, который подкладывают между рейками. Скамейка с подлокотниками смотрится интереснее обычной скамьи. Для того чтобы сделать подлокотники, понадобится два одинаковых отрезка трубы, которым придают необходимую форму и приваривают к каркасу скамьи. Чтобы ножки скамьи были устойчивыми и не утонули в рыхлой почве, к ним приваривают железные пластинки. Садовую скамейку можно выполнить из любого подручного материала. Она позволит насладиться отдыхом на природе в кругу друзей, придаст уют саду или дачному участку.

Как сделать скамейку своими руками видео

Как сделать крышу своими руками

стропильная система

Крыша является важнейшим составным элементом дома, обеспечивающим защиту его внутреннего устройства и обитателей от воздействия внешней среды. Поэтому к ее возведению нужно относиться достаточно серьезно и ответственно, выполнив предварительно все необходимые расчеты и основательно подготовившись.

Основные конструктивные элементы

К самому распространенному типу относится крыша с двумя скатами. Причем чердачное помещение тоже задействуют в качестве жилой площади и называют мансардным этажом строения. Сама крыша в этом случае делается с утеплением, обеспечивающим надежную изоляцию внутренних помещений от шума и перепадов температуры.

В состав крыши двускатной входят следующие элементы:

  • Каркас, выполненный из стропильных ног, соединенных определенным образом попарно.
  • Обрешетка, являющаяся одновременно связующим стропильные пары в единую систему элементом и основанием для укладки кровельного покрытия.
  • Фронтоны, как торцевые части крыши здания, являющиеся продолжением стен с усечением их по линии, образованной кровельными скатами.
  • Различные защитные материалы, включающие утеплитель и пленки гидроизоляционные и пароизоляционные.
  • Кровельное покрытие, монтаж которого осуществляется на обрешетку согласно правилам, предлагаемым заводом-изготовителем.
  • Внутренняя обрешетка с отделочными материалами покрытия.
  • Дополнительные функциональные элементы, такие как карнизы, мансардные окна, снеговые барьеры, системы водоотвода, системы обогрева и т. д.

стропильная системаСамостоятельно выполнить монтаж такой крыши намного проще, чем аналогичной конструкции шатрового типа с четырьмя скатами, хотя на первый взгляд, по конструктивному исполнению, двускатный вариант выглядит намного сложнее. Что касается основных габаритов и типоразмеров, то ограничением могут служить лишь габаритные размеры основного строения, ваша фантазия и финансовые возможности. Единственное, о чем стоит помнить при проектировании конструкции, так это о минимальном угле наклона основных скатов, который должен быть не меньше 30 градусов, что обусловлено возможными снеговыми нагрузками на крышу строения в зимнее время года. Внутренняя организация мансардного пространства может быть выполнена как в виде треугольного помещения, пятиугольного с частично вертикальными стенами и традиционного прямоугольного, с ровными горизонтальными и вертикальными поверхностями.

Процесс возведения крыши

Весь процесс возведения крыши можно разбить на четыре основных этапа, а именно:

  • Изготовление и установка системы стропил.
  • Подготовка и крепление контрбруса и обрешетки.
  • Монтаж кровельного покрывного материала.
  • Дополнительные отделочные работы, включающие: утепление, монтаж карнизов, установка водосливов и т. д.

Сразу отметим, что отдельные дополнительные работы могут возникать в процессе выполнения основных этапов эпизодически. Например, крепление кронштейнов, удерживающих желоба водосливной системы, осуществляется по готовой обрешетке, до монтажа кровельного покрытия. А целиком водосточная система собирается только после окончательного завершения кровельных работ.

Перечень основных средств для строительства

Для осуществления кровельных работ на оптимальном уровне по срокам и качеству, потребуется набор общедоступных инструментов и строительных материалов.

К списку первостепенной важности можно отнести:

  • Ручной инструмент, включающий ножовку по дереву, топор, молоток; рубанок, степлер профессиональный, ножницы для резки металла.
  • Электроинструмент, такой, как, дрель, шуруповерт, циркулярная пила ручная, перфоратор, лобзик, болгарка.
  • Мерный инструмент, состоящий из строительного уровня, рулетки, угломера и отвеса.

В перечень необходимых стройматериалов входят:

  • Брус с сечением 150 мм, для мауэрлата.
  • Брус 150 на 200 для изготовления стропил, потолочных балок и стоек.
  • Доска обрезная 30 на 100 или 40 на 150 для настила обрешетки и контрбруса.
  • Кровельное покрытие с набором специального крепежа, доборных и комплектующих элементов.
  • Изоляционные материалы с набором для крепления.
  • Крепеж, включающий гвозди, шурупы, саморезы с шестигранной головкой, скобы, уголки усиленные, соединительные пластины, дюбели распорные.
  • Детали и крепеж дополнительных систем, таких как водослив и т. д.

Порядок выполнения работ

размеры стропильной системы

Начальным этапом возведения крыши является изготовление и установка стропильной системы. Если специально не рассчитывать шаг установки стропильных пар, с учетом габаритов строения, то нужно использовать стандартное расстояние 1м между их центрами. Если с проектированием конструкции стропильной пары из-за отсутствия опыта и соответствующего навыка возникают сложности, за основу можно взять классическую конструкцию треугольной формы, с прямым углом в вершине и фиксирующей горизонтальной затяжкой. Эта затяжка может одновременно играть роль потолочной балки будущего жилого пространства мансарды. Каркас боковых стен мансарды формируется на основе вертикальных стоек, обычно устанавливаемых с тем же шагом, что и стропильные пары и крепятся к ним.

крепление стиропилПервая стропильная пара изготавливается на земле из выложенных в одной плоскости брусьев. Концы, сходящиеся в верхней части, запиливаются под нужным углом (в простом случае под 45 гр.) и сшиваются длинным саморезом. Отмеряя от верхушки одинаковое расстояние по стропильным ногам, определяем положение горизонтальной затяжки и закрепляем ее саморезами. Верхушку стропильной пары дополнительно сшиваем квадратной накладкой, сделанной из специально обрезанного куска бруса той же ширины. Теперь еще раз проверяем, чтобы длины стропильных ног были совершенно одинаковыми и при необходимости выравниваем. Эта первая стропильная пара послужит, если предварительная примерка оказалась удовлетворительной, шаблоном для изготовления все аналогичных элементов стропильной системы.

маурлатУстанавливаются вначале первая и последняя стропильные пары. Крепление стропил осуществляется с помощью скоб или усиленных уголков с болтами к предварительно уложенному и закрепленному по периметру здания мауэрлату. Вертикальное положение первой и последней стропильных пар определяется с помощью уровня или отвеса и фиксируется временными затяжками. Затем между ними натягиваются шнуры, определяющие положение остальных стропил. В процессе установки стропильных пар их дополнительно скрепляют между собой на одинаковом расстоянии досками внутренней временной обрешетки. Стойки, составляющие каркас стен мансарды, крепятся в верхней части к стропилам, а в нижней к поперечным балкам (потолочным, разделяющим верхний этаж здания и мансарду).

крепление стропил фотоДлина части стропильных ног, выпускаемых за наружные стены, называется боковым вылетом кровельных скатов и может быть в случае необходимости увеличена с помощью установки дополнений, называемых кобылками.

На них с помощью досок в последующем собирается каркас, а затем монтируется сам карниз кровли.

Монтаж обрешетки.

Обрешетка на крыше может представлять собой настил из досок как сплошной, так и выполненный в определенном порядке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми в зависимости от используемого кровельного материала в качестве покрытия для крыши. Крепление досок обрешетки выполняется гвоздями 70–100 мм или аналогичных размеров саморезами через расстояние, указываемое в инструкции завода-изготовителя кровельного материала. Это расстояние, отмеряемое между центрами соседних досок, называется шагом обрешетки и колеблется от 0,25 м (для металлочерепицы) до 0.8 м (для профнастила стандартной толщины с высотой гофры от 44 мм).

Вне зависимости от шага, обрешетка всегда укладывается по скатам снизу вверх. Причем вначале карнизной части и на коньке — в верхней части укладываются подряд две доски без всякого зазора.

обрешеткаСтоит заметить, что для утепленных крыш укладка обрешетки начинается только после монтажа гидроизоляционной защитной мембраны (пленки) и контрбруса. Пленка укладывается с нахлестом не менее 100 мм горизонтальными рядами по всему скату и закрепляется на стропилах с помощью степлерных скоб. Затем, поверх гидроизоляционного слоя, по стропильным ногам нашивается узкая доска, называемая контрбрусом и обеспечивающая зазор между поверхностью защитной мембраны и обрешеткой кровли. А уже по конрбрусу нашивается в определенном порядке обрешеточная доска.

Вылет кровли с фронтальных сторон (досок обрешетки за край первой и последней стропильных пар) делается такой же, как боковой и обычно его длина находится в пределах 300–500 мм.

Укладка кровли

Кронштейны для крепления водосливных желобов крепятся на сдвоенных обрешеточных досках в соответствии с правилами установки, с расстоянием от 0,7 до 1,0 метра.

Начинать укладывать кровельный материал нужно с какого-нибудь из нижних углов, причем предварительно выверив и при необходимости подправив диагонали каждого из скатов.

Наиболее ответственным моментом является монтаж первого листа (ряда при многорядной системе укладки). Выравнивание кромки первого и последующих листов осуществляется по обрешетке. Нарезку материала, в частности, металлочерепицы, профнастила можно выполнять как ножницами, так и с применением режущего электроинструмента (болгарки, лобзика). Расход саморезов для крепления составляет от 6 до 10 штук на метр квадратный. Следующие за первым листы кровельного материала монтировать правильно значительно проще, так как они выравниваются благодаря укладке внахлест.

После монтажа всех кровельных листов на скатах можно приступать к установке комплекта доборных элементов, выполняющих зашито — декоративные функции: конек, ветровые планки и т. д. Особое внимание важно уделить правильной обшивке труб дымохода вытяжки и вентиляции.

Только после окончанья всех наружных работ по кровле можно приступать к монтажу теплоизоляционного и пароизоляционного материалов. Укладка плит теплоизолятора осуществляется в проемах между стропилами и для удобства фиксируется с помощью капроновых нитей или лески. Толщина теплоизоляционного слоя для эффективной теплозащиты рассчитывается в соответствии с местными климатическими условиями. Пароизоляционная пленка крепится к стропилам с помощью мебельного степлера и закрывается обрешеткой, необходимой для последующего монтажа отделочного материала (гипсокартон, вагонка и т. д.). Швы соседних рядов пленки, укладываемых с нахлестом, проклеиваются специальным термоскотчем.

Теперь уже можно параллельно вести все заключительные работы по внутренней отделке помещения, монтажу систем водослива и т. д.

И так, соблюдая нехитрые рекомендации и порядок работ, можно самостоятельно собрать крышу дома, да еще обустроить жилой мансардный этаж.

Как сделать крышу своими руками видео

Как класть плитку на гипсокартон

приклеивание плитки

Намного проще возвести изначально ровную стенку из гипсокартонных плит, чем делать такую же стенку из стандартного кирпича. Ведь гипсокартонные плиты уже ровные и готовые к отделке финишем.

А действительно можно клеить кафельную плитку на гипсокартон? Да, такой способ возможен, если придерживаться специальной технологии.

Какой гипсокартон может подойти?

Гипсокартон бывает трех категорий:

  • ГКЛ – обычный;
  • ГКЛВ – влагостойкий;
  • ГКЛО – огнестойкий.

Все три категории гипсокартона подходят для этого процесса и на них смело можно клеить плитку. Различать гипсокартон стоит только в зависимости от помещения в котором будет находится конечная стенка.

К примеру:

В помещении с повышенной влажностью (кухня, ванная) используется – ГКЛВ, если же гипсокартон надо уберечь от возможного возгорания, то применяется ГКЛО.

В помещения с отсутствием повышенной влажности или огня, можно использовать самый простой  ГКЛ.  Он также  подходит отлично для создания арок или ниш, и других дизайнерских процессах.

Требования к монтажным работам:

Места стенок, возможных перегородок и ниш, а также всех конструкций, на которых планируется монтаж керамической плитки – укрепляется. На небольших конструкциях, к примеру, на нише под ванной, действие выполнять не обязательно. Это нужно только при достаточно больших площадях, где при слабом укреплении гипсокартон может пружинить или создавать вибрации, а это приведет в конечном итоге к разрушению плитки.

Укрепляют гипсокартонные конструкции следующими способами:

  • При монтаже стоек для листов ГКЛ, расстояния между стойками должно быть около 40 см.
  • Монтаж гипсокартона можно сделать в два слоя

Грунтовка и шпаклевка поверхности

Для чего заделываются швы, если сверху будет ложиться плитка?

Этого нельзя допускать по самой технологии. Все швы должны быть заделаны при помощи шпаклевки, а гипсокартон иметь форму монолитной конструкции. Перед шпаклевкой швов, их пропитывают грунтовкой и дают ей высохнуть.

Подготовка гипсокартонной поверхности к плиточным работам:

  • Места стыка листов – швы, заделываются наглухо.
  • Всю поверхность гипсокартонных листов грунтуем несколько раз, используя валик. На каждой грунтовке есть инструкция, ее нужно прочитать, чтобы понять, нужно ля ее разводить с водой или нет.
  • Отверстия в листах ГКЛ для возможных труб, герметизируют по диаметру применяя силиконовый герметик.
  • Если работы проводятся в помещении с повышенной влажностью, то грунтовка используется только со свойствами гидроизоляции.

Укладка плитки на гипсокартон

Процесс укладки не является сложным, однако необходимо быть внимательным к деталям укладки кафельной плитки.

Приклеивается кафельная плитка к гипсокартону по следующей технологии:

Сначала отмеряйте расстояние между первым рядом плитки и полом. В месте, где должен проходить второй ряд плитки, в горизонтальном положении устанавливается рейка или профиль.

первый ряд плитки

С помощью зубчатого шпателя наносят клей на поверхность гипсокартонной плиты. Также нужно наносить клей на плитку, а не на стену. Если вы нанесете клей только на стену и прилепите к ней плитку, то есть очень большая вероятность, что плитка через короткое время начнет отваливаться. Поэтому наностите клей на стену и на плитку.

нанесение клея на плитку

приклеивание плитки

Укладывается плитка от установленной рейки или профиля, то есть со второго ряда.

Руками прижимаем плитку к поверхности гипсокартона, и при помощи пластикового молотка (киянка) выравниваем плитку, подбивая ее. Поверхность молотка должна быть с резиновой насадкой, чтобы плитка не побилась.

киянка

Чтобы швы были ровными, обязательно используются пластиковые крестики, которые вкладывается в швы между плитками. Если пренебречь крестиками, то швы не смогут быть очень ровными и в последствии, на готовом результате будут видны косые линии плиток и все мелкие неровности.

крестики для плитки

Чтобы работа была максимально качественной, за один раз монтируется не более 5 рядов плитки. После чего клей должен полностью высохнуть. Нужно учитывать то, что верхние уровни плитки будут давить на нижние. Поэтому высыхание клея обязательное.

Если есть места, в которых не поместится целая плитка, то ее разрезают при помощи плиткореза.

По окончанию работы над монтажом плитки, все швы затираются специальной затиркой.

затирка швов

Окончание и важные выводы

Важно помнить, что изначально, затирка, грунтовка, шпаклевка и плитка должны быть друг с другом совместимы.

Сейчас стало понятно, что данный процесс работы не является сложным и легко возможен в осуществлении трудолюбивым хозяином в домашних условиях. Сделать своими руками и насладиться результатом, что еще может быть прекраснее для хозяина своего жилища.

Очень важно быть внимательным к соблюдению всей технологии работы в это несложном процессе. Разметка должна быть точной, все материалы совместимы. Также потребуется аккуратность в монтаже.

Как класть плитку на гипсокартон видео

Как обшить стену гипсокартоном правильно

стена обшитая гипсокартоном

Покупая любую недвижимость, владелец сталкивается в последствие при осуществлении капитального или косметического ремонта с неровностью стен. Этот дефект не дает возможности идеально окрасить стены, оклеить их обоями. Все дефекты неровностей бросаются в глаза. Бывают такие выемки и неровности, что даже шпаклевание стен их не скрывает. Иногда стены настолько ветхие и облущенные, что кроме идеи их обновить ничего в голову и не приходит.

Современным материалом, который как раз справляется отлично с выравниванием стен, является гипсокартон. Это гипсовая штукатурка, обклеенная в листы плотного картона. Изготавливаются гипсокартонные листы различной квадратуры. Современный интерьер любых офисов, ресторанов, клубных заведений не обходится без оригинальных интерьерных компонентов, выполненных из этого универсального строительного материала.

Выровнять гипсокартоном можно любые стены и потолки. С помощью него удается в квартире или просторном рабочем помещение создать оригинальные композиции, перегородки, полки, осуществить сказочный интерьер в любом задуманном стиле. Работать с гипсокартоном очень просто. Он очень легок, отлично поддается резке обычным канцелярским ножом, вырезанные детали поддаются сгибанию, таким образом, великолепно получаются любые окружности проемов дверей или ниш в стенах и перегородках.

Видя у многих знакомых идеально ровные стены и уникально организованные и оборудованные уютные отсеки и уголки комнаты, хочется эту сказку воплотить в своем жилище. Чтобы долго не ждать и сделать мечту реальностью, нужно взять себя в руки, собраться с мыслями и научиться работать с гипсокартоном.

Какой бывает гипсокартон?

Итак, начальным этапом превращения своего убогого жилья во дворец является знакомство с видами гипсокартона. Различают гипсокартон средней выдержки влажности и высокой. Нельзя работать с этим строительным материалом в помещениях, влажность воздуха в которых превышает 90%. Ремонт в помещении можно проводить при температуре +10°С. Не стоит использовать гипсокартон в ванной комнате, поскольку сильно высокая влажность приведет к его деформации и разбуханию. А вот в остальных комнатах гипсокартон применим без всяких ограничений.

Подобрав подходящий по квадратуре гипсокартон, необходимо приобрести для проведения отделочных работ строительный уровень, шуруповерт, металлические профиля, саморезы и дюбеля, грунтовку и шпатлевку для затирания стыков и щелей.

Гипсоволокно можно монтировать непосредственно на стену либо на преждевременно созданный металлический каркас из профилей. Вариант выбирается в зависимости от повреждения стен. Если стена более или менее без значительных дефектов, то можно просто прикрепить гипсокартон к стене, если же неровность стен слишком велика и дефекты не дают возможности прикрепить лист ровно, то монтируется каркас на некотором расстоянии от стены, где-то в сантиметрах десяти.

гипсокартон на клей

Перед самым монтажом производится сбивка старой штукатурки, которая не несет уже никакой пользы стенам, и грунтовка стен специальным грунтующим раствором с целью предотвращения появления на стенах плесени и грибков, а также смыва мелких частиц пыли, остающихся после сбивания со стен ветхого штукатурного слоя и недопущения появления новых трещин.

Прикрепить на почти бездефектную стену лист гипсокартона можно с помощью саморезов либо специальной строительной мастики, выполняющей функции клея. Если лист ложится неровно, то слой мастики налаживается толще, таким образом, получается ровная согласно уровня стена.

Но каким бы легким не был первый вариант, лучше все-таки крепить к стене гипсокартон с помощью преждевременно смонтированного каркаса. Каркас позволит не только выровнять стены, но и создать в них великолепные вместительные полки или другие оригинальные фигурные ниши, что сделает стену более вписываемой в создаваемый будущий интерьер комнаты. Особенно это актуально для гостиных, просторных залов, детских комнат.

Каркас, на который крепится гипсокартон, может быть деревянным – из деревянных реек, металлическим, как уже упоминалось выше – из металлических профилей, либо из самого гипсокартона. Этот способ крепления более надежен и способен действительно сделать стены идеальными. И в тоже время, обшивая стены гипсокартоном возможно их утеплить, наполнив образующуюся пустоту между самой стеной и созданным каркасом пенопластом, стекловатой или минеральной ватой, эффект будет двойным – тепло и звукоизоляция. Особенно данная идея актуальна в квартирах с тонкими стеновыми перегородками.

Монтаж гипсокартона на стену

Каркас

Монтируют каркас для гипсокартона следующим образом: к потолку и к полу прикручиваются UD профиля строго параллельно друг-другу. Затем в UD профиля вдоль стены вставляются CD профиля с шагом 60см. После этого для надежной фиксации всей конструкции к стене CD профиля крепят на специальные подвесы. Для этого подвес привинчивается к стене напротив CD профиля и затем соединяется с ним при помощи саморезов.

каркас для гипсокартона

Гипсокартон

Здесь же остается дело за малым, всего то нужно теперь прикладывать листы гипсокартона и прикручивать на саморезы. Для дополнительной звукоизоляции можно воспользоваться минеральной ватой, которую закладывают в каркас и зашивают сверху гипсокартоном.

стена обшитая гипсокартоном

Монтированный гипсокартон покрывается тонким слоем грунтовки. Зашпаклевываются все стыки между листами, а также отверстия от саморезов, и проводятся отделочные работы – окраска в любимый цвет либо поклейка на ровную поверхность полотна шикарных обоев. Подробнее о шпаклевании гипсокартона. В созданных своими руками нишах отлично смотрятся книги, искусственные цветы, семейные и детские фотографии.

Окраску гипсокартонных поверхностей проводят не алкидными красящими средствами, от дурманящего запаха которых помещение будет очень долго проветриваться, а водоэмульсионными основами, которые придают стене желаемый цвет, не имеют вообще никакого аромата, легко смываются со стен обычной водой в случае возникновения желания изменить цвет стен, быстро сохнут при нанесении на поверхность. Работать с такими основами очень легко и быстро.

Как обшить стену гипсокартоном видео

Современный материал позволяет не только выровнять стены, но и разграничить большие комнаты на несколько меньших по квадратуре. Особенно актуально это при появлении в семье ребенка или разнополых детей.

Поскольку строительство дополнительно несущих стен из кирпича до воли таки тяжелая физическая работа, на помощь всегда приходит легкий гипс. Несущая стена монтируется также с помощью каркаса, который с двух сторон обшивается листами гипсокартона, прослойкой между которыми также является стекловата. Принцип то же, что и при выравнивании стен. Есть варианты, когда обшиваются гипсокартоном и стены и потолки.

После окончания ремонта никакой евроремонт в квартирах у соседей и друзей не покажется лучше своего. Обустроить уютное гнездо можно всегда, главное, чтобы было для этого желание. Создать в помещении из гипсокартона идеальное освещение можно с помощью встраиваемых светильников. Монтировать элементы освещения можно как на самом потолке, так и в стенах, проемах и оригинальных нишах.

Гипсокартонные конструкции в современное время – это самый идеальный вариант сделать квартиру неузнаваемой, современной и стильной. Чтобы результат получился качественным и радующим глаз, перед началом работ необходимо создать проектный чертеж с желаемыми стеновыми элементами с учетом всех размерных характеристик. Только после этого можно приступать к разметкам и резке гипсокартона на нужные компоненты и составляющие.

Покупая строительные материалы, стоит учитывать стоимость доставки и обеспечения грузчиков, поскольку самому внести его в помещение и поднять на несколько этажей вверх будет невозможно. Гипсокартон не терпит сильных перегибов, поскольку может крошиться. Транспортировку проводят в лежачем положении.

При монтаже гипсокартона на стену может потребоваться один помощник для поддерживания листов с целью их точного крепления и измерения горизонтального уровня. Делать ремонт своими руками с помощью современных приспособлений и материалов – одно удовольствие. Так что все мечты сбываются, если воплощать их в реальность помогают свои же физические и умственные способности. И не обязательно приглашать в дом команду строителей, которая все равно половину из задуманного сделает по своему усмотрению. Ваш дом – ваша крепость – творите и получайте от этого ощущение счастья.

Как шпаклевать гипсокартон. Фото и видео шпаклевания.

Шпаклевание гипсокартона

Гипсокартон ровный материал, но, несмотря на это, он нуждается в том, что бы его шпаклевали. Шпаклевка должна быть специальной, которая применяется для гипсокартонных листов. Это финишная шпаклевка, имеющая мелкозернистую консистенцию. Эту шпаклевку наносят тонким слоем, что дает очень хороший эффект гладкости. На рынке можно купить сухую смесь, которую надо разбавить водой или готовый раствор. Мы не можем советовать какую именно шпаклевку вам выбрать. Многое зависит от того, как развести смесь. Если у вас нет опыта в шпаклевке гипсокартона, то прежде чем начать работу, прочитайте инструкцию, которая написана на упаковке. Выбирая шпаклевку, обратите внимание на то, какая фирма занимается выпуском материала. Вы окажетесь в выигрыше, если вы приобретете шпаклевку от производителей Юнис или Кнауф.

С чего начинать шпаклевание гипсокартона

Процесс шпаклевки должен начинаться с мест, где гипсокартон крепится к стене или брускам. Делать это надо внимательно, и нельзя пропускать ни одной мелочи. Именно с них и начинается то, что называется качеством

Далее надо произвести грунтовку стыков. Грунтовка не только подготовит гипсокартон к шпаклевке, но и защитит его от влажности. Обработанные грунтовкой участки должны быть, хорошо просушены. Зазор между листами нужно наполнить раствором шпаклевки и уложить армирующую ленту. Вместо серпянки можно наклеить специальную бумажную ленту, которая имеет очень хорошие рабочие качества. Затем надо нанести шпаклевку, которая скроет саморезы и ленту. Как только шпаклевка просохнет, можно грунтовать поверхность гипсокартона. Сушить грунтовку надо обязательно.

Нанесение шпаклевки на швы

Шпаклевание гипсокартона пошагово

На подсохшую загрунтованную поверхность можно наносить тонкий слой шпаклевки. Данный слой нанесенной шпаклевки обнаружит все перепады и изъяны. Эти изъяны, как правило, бывают на местах крепления листов гипсокартона. Тем не менее, их очень трудно заметить. Они могут проявиться только тогда, когда на стене будут обои или ее покрасят. Лучше всего нанести второй слой шпаклевки, и это сделает стыки ровными, а шпаклевку прочной.

шлифовка

Высохшую шпаклевку можно шлифовать, так как на стене остаются разводы от шпателя или не промолотый материал. Шлифовку можно производить мелкозернистой шкуркой, делая круговые движения по часовой стрелке.

Мы видим, что для того что бы зашпаклевать гипсокартон не обязательно иметь семи пядей во лбу. Не нужно иметь и большой физической силы. Это может делать даже малознакомый с этим процессом человек, не зависимо от пола. Конечно, при этой работе не помешает ловкость и терпение, особенно когда вы работаете для себя.

Шпаклевание гипсокартона видео

Шпаклюем гипсокартон под керамическую плитку

Гипсокартон тем и хорош, что его можно устанавливать под любой отделочный материал. Может показаться, что для отделки гипсокартона плиткой шпаклевать листы не обязательно. Вы же все равно когда ни будь захотите делать следующий ремонт, вот тут-то станет понятно, почему надо было шпаклевать гипсокартон. Откалывать плитку от зашпаклеванной стены значительно легче, чем просто от гипсокартона. Гипсокартон без шпаклевки будет ломаться и крошиться. Если шпаклевка наносится для того что бы после на нее выкладывать керамическую плитку, то добиваться идеально ровной поверхности не обязательно. Это является небольшим плюсом.

Сколько примерно нужно времени на шпаклевание гипсокартона и какие инструменты

Сначала грунтуются стыки, на которые уйдет от получаса до 40 минут. Грунтовка сохнет примерно 6 часов. Если температура в помещении будет достаточно высока, то на высыхание понадобится на час, два меньше. Шпаклевка стыков и укладка ленты или серпянки займет примерно полтора часа. Сохнет первый слой шпаклевки примерно сутки.

Шпаклевка всей поверхности одним слоем займет примерно пять часов, но надо знать, что в данный момент шпаклюется. Если это стена, то достаточно 5 часов, но если это потолок, то времени понадобится на пару часов больше. Безусловно, площадь обработки стены или потолка имеет большое значение. Время на то чтобы потолок или стена просохли, как следует, понадобится примерно одни сутки. Но мы будем шпаклевать два раза и поэтому на высыхание поверхностей нужно двое суток. Если шлифовать поверхность, не спеша, то одну стену можно обработать за один – два часа. Последняя грунтовка займет столько же времени, сколько и в первый раз. Как мы видим, времени понадобится не мало, но температура помещения +25 градусов может сократить время проведения работ. Слишком высокая температура помещения может привести к тому, что шпаклевка растрескается. Кроме этого шпаклевка может дать быструю усадку. Таким образом, комфортная температура для шпаклевки швов и листов гипсокартона это +20-25 градусов.

Шпаклевание гипсокартона

Инструменты, которые понадобятся для работы, должны быть профессиональными и качественными. Кажется, что шпатель от шпателя не отличается ни чем, но на самом деле шпатель должен «удобно сидеть» в руке, только тогда работа будет не трудной и даже приятной, потому что ровное наложение шпаклевки на гипсокартон, получается, только если шпатель выбран правильно. В этом случае работа выполняется быстро и качественно.

Надо знать, что данный рабочий процесс требует приобретения двух видов шпателя. Один должен быть большим и иметь размер до 60 сантиметров, а другой малым имеющим размер до 20 сантиметров. Малым шпателем поднимется шпаклевка из ведра и наносится на большой шпатель, которым и производятся действия. Именно большим шпателем шпаклевка наносится на поверхность листа гипсокартона и распределяется по всей поверхности. Таким образом, большой шпатель, непосредственно соприкасающийся с гипсокартоном, должен иметь безупречное качество и должен быть изготовлен из самого лучшего металла. Специалисты, которые работают с подобными инструментами, покупают их только от известных производителей, даже не смотря на то, что стоимость брендового шпателя может быть в несколько раз дороже обычного шпателя.

Виды декоративной штукатурки

декоративная штукатурка короед виды

Декоративна штукатурка призвана выполнять две функции: защиту от механических повреждений и воздействий окружающей среды, а так же формировать внешний вид помещения.

К декоративным штукатуркам можно отнести структурную штукатурку, «венецианскую», каменную крошку и другие. Многие производители немного вводят покупателей в заблуждение, называя свою продукцию иноязычными словами, которые в переводе означают просто «штукатурка».

Все существующие штукатурки можно условно поделить на два вида:

  • Обмазочные – применяются с целью выравнивания поверхностей для дальнейшей отделки.
  • Структурные – служат в качестве финишного покрытия и придают поверхностям законченный вид.

Также существует классификация штукатурок по материалам, по поверхности, по технологии нанесения. Наиболее распространенными есть рельефная, декоративная, фактурная, текстурная, мозаичная штукатурки, «под шубу», «под старину» и др.

По этим параметрам выделяют следующие виды декоративной штукатурки.

Структурная штукатурка

Представляет собой зернистую массу. В ее состав могут входить гранулы, камешки, различные волокна. Для вязки используется латекс, силикат или минералы.

Флок

Это цветная крошка, которая наносится на клей

Венецианская штукатурка

Производится из мраморной крошки или муки, используется для имитации мрамора.

«Под старину», жидкие обои

При высыхании после нанесения создает эффект «потертости», имитирует обойные материалы. Представляет собой краску из искусственных латексов.

По создаваемому декоративному эффекту выделяют фактурные штукатурки (необходимый рисунок фактуры создается по усмотрению мастера за счет рельефной поверхности) и декоративные (эффект задается определенным цветом или оттенками).

Декоративная штукатурка по составу

По составу вяжущего вещества декоративные штукатурки бывают полимерные (акриловые), минеральные (известковые), силикатные, силиконовые.

Полимерная штукатурка

Состоит из акриловых смол на связывающем веществе. Для придания визуальных эффектов (кожи, замши или мрамора) применяются различные наполнители. Устойчива к солнечным лучам и влаге, перепадам температур. Имеет хорошее сцепление с основанием. Не рекомендуется использовать в качестве наружной теплоизоляции, поскольку является паропроницаемой.

Минеральная штукатурка

Основой является известковая штукатурка с подмешанными частицами минералов, каменной крошки, цветной глины и т.д. главным преимуществом является прочность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, паронепроницаемость. Идеально подходит для утепления стен во влажных помещениях. К недостаткам относятся высокая цена, малая эластичность, плохое сцепление с основанием.

Силикатная штукатурка

Основа – кремнийорганика. Устойчива к загрязнениям, паропроницаема, пластична. Ассортимент представлен небольшим количеством цветов.

Силиконовая штукатурка

В качестве вяжущего вещества используются силиконовые смолы. Обладает хорошей пластичностью, устойчивая к ультрафиолету и влаге, паропроницаемая, представлена широким спектром цветов. Замечательно подходит для рельефных рисунков. Главным недостатком является дороговизна.

Среди рассмотренных видов штукатурок существуют растворяемые водой (рекомендованы для внутренней отделки помещений) и растворителями (можно использовать только для наружной отделки).

При выборе декоративной штукатурки нужно учитывать для какого вида работ она будет предназначена. Для наружного применения лучше использовать грубые структурные материалы на известковой основе. Такая штукатурка выдержит даже самый сильный дождь. Для внутреннего применения можно использовать все рассмотренные виды.

Декоративная штукатурка своими руками видео

Что нужно знать о декоративной штукатурке

Флок декоративная штукатурка

Декоративной штукатуркой называют материал, используемый для отделки потолка и стен, созданный из синтетического материала и различных минеральных пород. С ее помощью можно легко разнообразить интерьер, придать стенам фактурность, сделать узор или рисунок.

Штукатурка поможет избавиться от неровностей, дефектов на стене и потолке, она утеплит стены. Имеет большое количество видов: бывает фактурная, флок, структурная, жидкие обои, с имитацией кожи, дерева, камня, и так далее. С ее помощью в доме можно сделать поверхности стен уникальными, различными между собой.

Фактура декоративной штукатурки

Для получения определенного вида рисунка штукатурка должна иметь свойства определенного рода, потому материалы для отделочных работ имеют кардинальные различия в своем составе:

  • как связывающее вещество используют полиуретан или смолу. Если состав имеет водную основу, в нем поливинилацетатные, акриловые и бутадеин-стирольные дисперсии;
  • в качестве растворителя используется вода (иногда жидкости другого рода);
  • добавками служат загустители, консерванты, боициды, антисептики, антивспениватели, составы, отталкивающие воду;
  • в качестве наполнителя могут использоваться: крошка кварца, гранита и мрамора размером от 0,5 мм до 5. При выборе штукатурки обращают внимание на размеры зерен наполнителя. В штукатурку добавляют флоки, целлюлозные волокна и т. д.

Декоративную штукатурку классифицируют по параметрам:

  • основа (водная и неводная);
  • область применения (используется для внутренних или наружных работ, бывает универсальная);
  • разделяют по способам нанесения, содержанию наполнителя и способу формирования рисунка.

Сделать любой вид декоративной штукатурки можно самостоятельно, главное иметь желание. Новичкам стоит начинать с небольшого по площади участка, например, отделки выступа на балконе, ниши, маленькой прихожей.

Инструменты, материалы необходимые для работы

Инструменты для декоративной штукатурки

Для того чтобы придать стене красивый вид необходимы различные инструменты, ведь от них очень многое зависит. Могут быть использованы в работе следующие виды инструмента:

  • бумага наждачная (60-80);
  • валик с покрытием из ворса;
  • губка для финишного покрытия;
  • кельма из пластика и кельма из нержавеющего металла;
  • щетка декоративная;
  • средних размеров кисть;
  • валики с различной фактурой;
  • штампы;
  • шпатель;
  • кисть, которая придает поверхностям эффект песчаной бури;
  • аппликатор декоративный, который создает эффект кожи или дерева;
  • пульверизатор для флока.

Перед покупкой штукатурки нужно определить для себя нужный цвет и фактуру, а затем отправляться в магазин. В процессе обязательным условием является ознакомление с инструкцией по применению, потому что для некоторых видов штукатурки может понадобиться приобретение дополнительного строительного материала.

Нанесение фактурной штукатурки

Подготавливают стену ее зачищают при помощи наждачной бумаги, пыль сметают кистью. Затем наносят грунтовку ровным слоем, грунтовую пропитку наносить следует валиком.

В процессе высыхания грунта подготавливается штукатурка. Ее смешивают в ведре дрелью с насадкой, если она есть или руками. Краску добавляют при смешивании в соотношении часть краски и 10 штукатурки, а также наносят на подсохшую штукатурку губкой или валиком, мазками разными по технике исполнения. Чтобы достичь эффекта неравномерного окрашивания лучше всего наносить краску вторым слоем.

На грунтовку кельмой или шпателем равномерно наносят штукатурку (слой от 1 до 5 мм, зависимо от размера наполнителя). После нанесения выполняют узоры и рисунки на свой вкус.

Сохнут стены от 8 до 48 часов, после по ним проходят наждачной бумагой для придания большей гладкости, пыль сметают кистью. Дальше поверхность обрабатывают «финишным» средством, можно с содержанием воска оно водоотталкивающее.

Флок-штукатурка

Флок декоративная штукатурка

С ее помощью создаются эффекты дерева, велюра, камня и другие. Стену после грунтовки красят, затем наносят валиком с ворсом клей, на который сразу же распыляют основу штукатурки. Движения должны быть медленными, сверху вниз, использовать можно только распылитель делать это лучше с помощником. После высыхания лишнюю штукатурку снимают щеткой и наносят слой лака.

Окрашивать декоративную штукатурку нужно внимательно цвет для рельефной поверхности выбирают светлее, чем для гладкой стены.

Пластиковые панели в ванной

пластиковые панели фотография

Технологии нашего времени способны изменить взгляд на многие вещи. На сегодняшний день такая сложная затея, как переделка ванной комнаты, может легко разрешиться благодаря нововведениям в области строительных материалов.

Отделка стен за счет пластиковых панелей с легкостью замаскирует электропроводку, трубы и другие коммуникации. Панели ПВХ устойчивы к проникновению воды, солнечных лучей, служат долго, без потери свойств, легко моются.

Цветовая гамма пластиковых панелей может быть любой: однотонной, сделанная по подобию натуральных материалов, с рисунком или без. При монтаже данного вида конструкций можно получить звуковую и тепловую изоляцию. А все из-за ячеистой структуры материала.

Ремонт пластиковыми панелями фото

Говоря об отделке стен в душевой, рассмотрим использование пластиковых панелей. Конечно, с керамической плиткой сложно сравнивать, однако они достаточно выгодны в финансовом плане.

виды пластиковых панелей

Рынки стройматериалов изобилуют предложениями разных вариантов данных панелей, поэтому осуществляя выбор, надо подходить с особой тщательностью. Вначале, необходимо выбрать цвет и узор. Ванная комната небольших размеров, будет хорошо смотреться с панелями светлых оттенков, которые придадут зрительное расширение.

Выпуклые рисунки и орнаменты на пластиковых панельных плитах могут привести к возникновению плесени в щелях и неровных швах между панелями.

Нужно заметить, что отделка помещения пластиковыми панелями не требуют наличия специалистов этой области, все можно сделать самостоятельно.

Монтаж пластиковых панелей в ванной

Метод крепления

Крепить панели можно двумя способами: с помощью клея и на саморезы. Приклеенные материалы в будущем сложно будет отделять от стены, в случае нового ремонта. Для закрепления панелей на саморезы, нужно проделать немало отверстий в стене, при этом количество затраченного времени ощутимо возрастет.

К заранее подготовленной стене прикрепляем в поперечном положении сверху, внизу и посредине направляющие металлические конструкции, выставляя их по уровню. Получается некий каркас. Конструкции устанавливают с интервалом 50-60 см. Для большей прочности можно интервал уменьшить.

Обрешетка для пластиковых панелей в ванной

каркас для пластиковых панелей

Порядок действий:

  • Начало крепления панелей должно быть с дальнего угла от входа в ванную комнату;
  • Определив метод крепежа, крепятся направляющие, или зачищается стена для клея, или же просверливаются отверстия для крепежей.
  • В случае прокладывания направляющих пластиковые панели крепятся на саморезы. При выборе другого способа крепежа, клеим пластиковые панели ПВХ к стене, или же осуществляем монтаж за счет креплений.
  • Закреплять панели надо, плотно прижимая их, друг к другу. Необходимо разрезать по размерам пластиковые конструкции в углах помещения, и скрывать зазоры с помощью уголков.

Во избежание попадания влаги, стыки и углы обязательно нужно промазать герметиком.

Конечно ремонт, осуществляемый при помощи пластиковых ПВХ панелей менее требовательный, нежели ремонт с отделкой керамической плитки, однако процедуру по выравниванию стен перед креплением пластиковых конструкций все же следует провести.

монтаж панелей на клей

Крепление панелей на клей или саморезы

Крепление панелей ПВХ на клей

Крепить на клей несложно и удобно, но потом могут возникнуть трудности с их удалением в случае будущего ремонта. Если поверхность стен не достаточно ровная, то применение клея не рекомендуется.

Крепление на скобы

крепление панелей на скобы

Этот вид крепления подходит для ровной поверхности стен, отделанных гипсокартоном. Необходимо обратить внимание на материал, из которого сделано крепление, поскольку оно будет прибиваться гвоздями или привинчиваться саморезами. Кирпичные и бетонные стены ванной комнаты потребуют сверления отверстий и использования «чопиков» (деревянных дюбелей).

Вид этого крепления очень выгодный в плане того, что обшивка не сокращает размеры помещения, так как обрешетка при этом методе крепления не требуется.

Нужно отметить, что многие специалисты сошлись во мнении, что оформление ванной панелями из пластмассы будет идеальным вариантом для людей, недавно переехавших в новостройку. Объяснение такое, что в первые годы дом дает усадку, из-за чего происходит деформация стен и плитки. Поэтому панели ПВХ будут очень кстати в качестве временного варианта.

Крепление панелей на направляющих (обрешетке)

По всей длине стены устанавливаются рейки из металла или дерева на разных уровнях. Затем на них прикрепляют сами панели. Здесь можно вкручивать саморезы в панели (в скрытом месте крепления) или же выполнять работу при помощи скоб-креплений.
Крепление пластиковых панелей на скобыПрофиль и кляймер
При нахождении в помещении ванной комнаты батареи или полотенцесушителя, важно не забыть сделать отверстие между ними и панелями на расстоянии от 3-х до 4-х сантиметров, поскольку может произойти деформация конструкций из-за высоких температур.

В заключении можно отметить, что вид отделки, описываемый в этой статье, считается бюджетным и демократичным вариантом. Пластиковые панели ПВХ легко крепятся к поверхности стены, и это значит, что проделать такие изменения, преобразив ванную, сможет любой мужчина. В бытовом использовании данный вид декорирования очень практичен. Панели запросто моются, не пропускают влагу, а также в них легко сделать отверстия, в отличие от керамической плитки, где не обойтись без особого сверла.

Пластиковые панели в ванной видео

Как делать декоративную штукатурку

штукатурка под старину

Современным и относительно легким способом сделать красивый вид можно с помощью декоративной штукатурки. Это можно сделать и своими силами. Благодаря широкому выбору отделочных материалов можно создать интерьер и экстерьер на свой вкус. При этом стандартное понимание «штукатурка» говорит не за все покрытия, поскольку часть материалов относятся к чему-то среднему между стандартными штукатурными растворами и другими красками. Необходимо знать, что одна из главных особенностей в ремонте является правильность выбора декора, оценка сложности работы, и изучение методов нанесения покрытия, в зависимости от разницы состава.

Виды декоративной штукатурки

Множество видов декоративных штукатурок и многообразие методов нанесения вносят путаницу в понятие «декоративной штукатурки». Кто изучает как правильно положить декоративную штукатурку необходимо знать, что итальянское “stucco”, английское “plaster” и немецкое “putz” – это названия относящиеся к определению «штукатурка». Модный и красивый декор получается из нескольких видов составов, методов нанесения, применения необходимых инструментов и большой спектр материалов. Выбор конкретного вида штукатурки может зависеть от типа поверхности, а также от вида отделки (внутренняя,наружная). Современный ассортимент декора показан несколькими составами:

  • материалы с разными наполнителями: гранитная крошка, мраморная, кварцевая, целлюлозное волокно, флоки и прочие;
  • материалы с добавками: антивспениватели, загустители, консерванты, водоотталкивающие вещества, биоцидные, гидрофобные составы иантисептики;
  • материалы в составе с растворителями (прочие жидкости, вода );
  • материалы на основе воды с бутадиен-стирольными, акриловыми и поливинилацетатными дисперсиями;
  • материалы с синтетическими и полиуретанами смолами для вязкости.

В зависимости от выбора состава, ассортимент разделяется на виды исходя от основы (неводная, водная), области применения (наружные работы, внутренние, универсальные), методов образования рисунков и узоров, наполнителей. Помимо того, штукатурка, исходя от величины зерен, может быть крупно- и мелкозернистой.

Особенности выбора видов декоративной штукатурки

Классическая декоративная штукатурка стен в домашних условиях своими руками говорит об использовании пасты, которую необходимо нанести на стену или на верх на потолок. Штукатурка может также служить не только для отдельного декора, но и для основы других материалов отделки. Часто используемый ассортимент:

  1. Минеральная фактурная – простая и доступная по цене вид для декора на основе цемента. Покупают материал, в виде сухой смеси, затем ее смешивают с водой. Применяют эту штукатурку для отделки минеральных наружностей.
  2. Силикатная изготавливается с жидким калиевым стеклом и используется для вязкости. Смесь относится к виду минеральных, но отличается высокой паропропускаемостью и нейтральной электростатичностью. Силикатные применяются там, где нет или невозможноприменение акриловых (ячеистый бетон).
  3. Структурная – есть штукатурная масса неоднородная, зернистая структурой за счет использования гранул: древесного волокна, мелких камушков, кусочков кварца.
  4. Такая штукатурка может изготовлена как на минеральной (известковой-цементно) основе, так и на базе синтетических латексов, а также силиката калия. Структурная – самый доступный тип для покрытия декоративной штукатурки внутренних стен помещений благодаря заметной «послушности» и хорошей пластичности.
  5. Венецианская штукатурка в типе прозрачной штукатурки производится из мраморной муки и она считается идеальным решением при отделывании под «блестящий камень». Для такой обработки необходимо хорошо подготовить и сгладить стены. Отличительные характеристики сырья – пожаробезопасность, технологичность, отсутствие запаха, экологичность, водонепроницаемость, износостойкость. Для тех, кто изучает как покрывать декоративную штукатурку «под мрамор» нужно учесть, что сырье быстро сохнет и необходимо соблюдать оптимальную быстроту нанесения густой массы. Виды декора при подборе венецианской штукатурки почти не ограничены, поскольку ассортимент можно колеровать или делать картину из «мраморной» мозайки.
  6. «Под старину» — покрытие с бугроватой поверхностью, слегка «потертого» типа. В смесь краски входят и ненатуральные латексы. Их оригинальность отделки заключается в том, что штукатурка будет слегка светлеть в местах трения. Такую штукатурку нужно применять как для наружных, так и для внутренних работ. Сырье не содержит ядовитых веществ и не воспламенятется, что позволяет использовать состав в отделке жилья. Еще сырье образует хорошую к механическим воздействиям пористую пленку – отличное решение для ремонта фасада. штукатурка под старину
  7. Силиконовая – самый дорогостоящий метод ремонта интерьеров и экстерьеров. Он нужен для тех, кто ценит уникальный декор и смелую колористику. При внутренней отделке главными достоинствами считаются высокая эластичность, паропропускаемость , а при ремонте фасада хозяин жилья будет удивлен возможностью отделки самоочищаться. Этому фасаду не страшны эластичность и загрязнения, а дождевая вода будет убирать скопившуюся на стене пыль.

Сырье и инструменты

Как правило, после подбора состава, необходимо выполнять работы по инструкции изготовителя. Кроме того, при проведении комплексного ремонта нужно проверить совместимость различных материалов и подобрать сразу нужный комплект.

Хорошим изобретением современного маркетинга считается предоставление шаблонов штукатурки в готовом типе, что позволит точно опознать текстуру декора стен и нужный цвет. Для выполнения отделки большинством типов штукатурки потребуются специальные инструменты:

  • кельма (из нержавеющей стали, пластмассовая);
  • кисточка;
  • шпатель;
  • наждачная бумага;
  • губки (если будет нанесение финишного покрытия).
  • валики (с ворсом, , «под кожу», гладкий, «мрамор»);

При подборе флока нужно подготовить распылитель, а чтобы создать эффект «песчаной бури» — нужна подходящая кисть. Если нужно создать шероховатую наружность, то нужна декоративная щетка, а при подборе декора «под дерево» — необходим декоративный аппликатор. Также на стене можно сделать различные фактуры, используя штампы.

Особенности покрытия декоративной штукатурки

Перед нанесением необходимо обязательно подготовить неровность: устранить типичные изъяны (бугорки), прогрунтовать поверхность латексной глубокопроникающей смесью и дать подсохнуть. Если выбором стала акриловая шпаклевка, то не мало важным этапом подготовки считается выравнивание поверхности до как можно идеально ровной, иначе сырье повторит фактуру стены. Еще необходимо защитить участки, относящиеся к участкам покрытия штукатурки, малярной лентой.

Красивые отделочные работы декоративной штукатуркой выполняются по инструкции изготовителя, но существуют общие правила: покрывать смесь от угла к углу, необходимо соблюдать равномерный уровень и не заканчивать отделку посередине стены. Акриловую шпаклевку нужно тщательно размешивать до тягучего состояния и выдерживать рекомендуемую толщину слоя 2 мм.

После покрытия шпаклевки, нужно приготовиться к созданию фактурной поверхности: положить полиэтиленовую пленку и приложить к стене.

Фактура производится при прокручивании заломов на пленке. Малярную ленту сдирают до того, как шпаклевка подсохнет, а полиэтилен примерно через 15 часов. Если во время демонтажа пленки остались не высохшие места, то необходимо оставить поверхность до полного высыхания, потом устранить отламывающиеся частички фактуры шпателем или кельмой.

Последний этап работы – покраска

Для этого нужно удалить пыль при помощи сухой макловицы и повторно оклеить места примыкания малярной лентой. Затем пигментировать воск в нужный цвет, добавить теплой воды и размешать до однородной смеси. Покрывать воск можно как ниточным валиком, так и банной губкой. Затем необходимо подождать около 15 минут, протереть стену влажной ветошью и дать подсохнуть. После необходимо нанести краску или перламутр. Красиво и уникально смотрится яркая световая игра перламутра с легким металлическим оттенком «под золото», «медь» или «серебро»

Декоративная штукатурка своими руками видео

Декоративная штукатурка — неповторимая уникальность своими руками

Декоративная штукатурка короед

На сегодняшний момент нам предлагается множество вариантов декоративного покрытия стен. Это и многочисленные виды обоев, широчайшая палитра красок с разными текстурами и конечно же декоративная штукатурка.

Всего можно выделить три типа интерьерной декоративной штукатурки:

  • Минеральная
  • Латексная
  • Силикатная

Различаются фактурные штукатурки по виду основного действующего состава. Этот состав называют «связывающим». Остальные добавки могут быть различны: песок, каменная или полимерная крошка, красители. Декоративная штукатурка бывает однокомпонентная и двухкомпонентная.

Декоративная штукатурка короед

Нанесение одной фактурной штукатурки можно доверить только специалистам ( например «венецианская»), применение же других видов (штукатурки типа «короед» и латексные двухкомпонентные) вполне можно сделать своими руками не имея особого опыта.

Самая простая из всех представленных на ранке — штукатурка «короед». Это структурная сухая штукатурка готовится непосредственно перед применением. Наносится на заранее подготовленную стену шпателем или металлической гладилкой. Имея изначально неоднородность готового раствора, даже при простом нанесении уже будет иметь неповторимую текстуру поверхности.

Важно! Для нанесения штукатурки необходимо подготовить поверхность стены. Стена должна быть очищена от старого покрытия (краска, обои), зашпаклеваны все трещины и раковины, если таковые имеются. После полного высыхания шпаклевки необходимо воспользоваться грунтовкой, для более надежного прилипания раствора штукатурки к стене. Грунтовка должна соответствовать типу штукатурки.

Не стоит приготавливать раствора больше, чем вы можете нанести за один раз, т. к. декоративные штукатурки очень быстро схватываются и теряют эластичность. После этого раствор уже не годится к применению. Обращайте особое внимание на швы, в этих местах обычно есть вероятность наслоения и образуются некрасивые наплывы, это может испортить весь внешний вид стены.

После нанесения слоя декоративной штукатурки своими руками нужно дождаться ее «ложного схватывания» (пропадание мокрого блеска поверхности) и нанести текстуру. Это можно сделать любыми подручными средствами:

  • шпателем
  • кистью
  • текстурным валиком
  • пластиковой или деревянной теркой
  • руками

После этого необходимо дождаться полного высыхания нанесенного слоя. Обработка наждачной бумагой снимет все лишние наплывы и сгладит рельеф.Все штукатурка готова.

Есть еще несколько вариантов сделать стену неповторимой.

  1. Используя при приготовлении раствора несколько красителей. Фактурная штукатурка своими руками в этом случае разводится в разных емкостях и при нанесении на шпатель или гладилку комбинируется маленьким шпателем. Это создаст асинхронный эффект цвета и текстуры.
  2. Штукатурка может быть окрашена после полного высыхания. Окраску производить обязательно в два слоя и только высококачественными красками. После полного высыхания краски также можно подчеркнуть текстуру цветом. Этот эффект достигается дополнительной окраской поверхности контрастирующим цветом. Этот слой краски необходимо нанести жестким валиком.
  3. Поверхность стены можно разбить на части с помощью малярного скотча или самоокупающейся уплотнительной ленты. Каждому выделенному фрагменту можно придать свою текстуру и цвет.

Остальное ограничивается только вашей фантазией и вдохновением. Общее же для всех декоративных штукатурок – Экологическая чистота. Все производятся из материалов, не выделяющих в процессе использования вредных веществ. Устойчивость к физическим нагрузкам и солнечным лучам. По этому она более долговечна чем краска и обои.

Нанесение декоративной штукатурки

Покраска декоративной штукатурки

Когда речь заходит о ремонте, чаще всего отделка стен выполняется самостоятельно, при помощи обоев. Даже новичку под силу наклеить на стену пару рулонов, если учесть доступность всех материалов. Своими же руками можно сделать и более интересный вариант отделки, в частности, декоративную штукатурку. Она более сложна для выполнения, но при наличии терпения и аккуратном подходе, можно попробовать отделать стены экологически чистым материалом, который прослужит в течение многих лет. В будущем за стенами будет легко ухаживать. Их нужно всего лишь помыть губкой с мыльным раствором.

Выбор декоративной штукатурки

До того как пойти в магазин стройматериалов, необходимо тщательно вымерять стены. Перед тем как начать делать декоративную штукатурку, необходимо определиться с видом отделки. На сегодняшний день есть множество готовых смесей, в которые включены различные наполнители. Они, как правило, придают стенам определенный декоративный эффект. При покупке смеси, необходимой для декоративной штукатурки, обратитесь к менеджеру, который рассчитает согласно линейным размерам поверхностей количество необходимого материала. Покупать смесь лучше с 10-процентным запасом.

Инструменты

Для изготовления декоративной штукатурки своими руками необходимы специальные инструменты. Следует приобрести шпатели (широкий и узкий), специальную гладилку со скругленными краями (чтобы создать структуру декоративного слоя), валик и кисточки, чтобы окрашивать поверхность. Для придания стенам определенного объемного рисунка, необходимо приобрести или сделать фактурный валик. К примеру, необычный рисунок поверхности способна придать губчатая резина, которая имеет крупные поры.

Подготовительные работы

До того как нанести на стены декоративную штукатурку, их нужно выровнять. Естественно, декоративный слой скроет видимые дефекты, но специалисты советуют применить дешевую шпатлевку. Более тщательная подготовка стен нужна, если речь идет об использовании мелкорельефной штукатурки, не содержащей волокон, камней или каких-либо декоративных включений.

Для лучшего сцепления штукатурки со стеной, рекомендуется после первого этапа нанести на нее слой грунтовки. Следует отметить, что разбавление грунта, как и его нанесение, необходимо делать согласно инструкции.

Декоративная штукатурка своими руками видео

На следующий день после подготовительных работ можно наносить основной слой. Чтобы тщательно перемешать материал, используйте дрель с миксером.

Как делать декоративную штукатурку

При отсутствии опыта работа займет много времени. В таком случае желательно добавить в штукатурку добавки, которые удержат воду и облегчат работу.

Если в дальнейшем стена не будет окрашиваться, то цветной пигмент следует добавлять в штукатурную массу. В случае окрашивания штукатурки в массе, в смесь можно добавить разнообразные ингредиенты, которые позволяют усилить декоративный эффект.

Если пигмент вносится в штукатурную смесь самостоятельно, то возможно неравномерное соединение колера со штукатуркой. Поэтому лучше окрасить уже оштукатуренные стены. Применив современный краситель, с особым отливом или мозаичными вкраплениями, в итоге получаются оригинальные стены.

Декоративную штукатурку своими руками наносят с помощью шпателя, кельмы или валика. Также можно просто набрасывать штукатурную массу при помощи руки.

Неповторимая поверхность

Следующим этапом является формирование фактуры стены. Здесь можно использовать валики, жесткие щетки, гребенки, различные технологические приемы, которые возникнут в фантазии оформляющего стены. Обычная гладилка создаст шероховатость поверхности. Для этого к мокрой стене необходимо прислонить инструмент, а после резко его «оторвать». Рваный рельеф загладьте круговыми движениями с помощью гладилки.

Окрашивание покрытия

Покраска декоративной штукатуркиСлой штукатурки до окрашивания необходимо подсушить. Процесс занимает от нескольких часов до 2-3 суток. Длительность зависит от толщины наносимого слоя, марки штукатурки и влажности помещения. Специалисты советуют не ускорять искусственно процесс. Окрашивание следует выполнять валиком, широкой кистью или резиновой губкой.

Шпаклевание стен своими руками

Нанесение шпаклевки

Шпаклевка стен является простым способом выравнивания стен. Зашпаклеванные стены можно красить, на них можно клеить обои, их можно просто покрывать побелкой или водоэмульсионкой.

Работать со шпаклевочным материалом сложно, если не знать всех нюансов разведения раствора и наложения его на стены.

Отделочный материал разделяют на следующие виды:

  • маячный – предназначен для работы со стенами по специальным меткам – маякам, материал, используемый для шпаклевания, сходен со стартовым, но более дорогой и прочный, однако из-за трудоемкости его редко применяют в современном строительстве;
  • стартовый – предназначен для заделки крупных щелей, отверстий в стенах, больших участков повреждений, структура стартовой шпаклевки более жесткая и зернистая, что создает отличное сцепление шпаклевки со стеной, стартовая шпаклевка наносится на стену слоем в полтора сантиметра и больше, каждый слой нанесенной шпаклевки должен отлично просохнуть, работу наложения смеси заканчивают при достижении отличного результата выравнивания;
  • финишный – предназначен для последующей обработки стен, после нанесения стартового материала, финишная шпаклевка более гладкая и позволяет стены сделать идеально глянцевыми, наноситься финиш легким тонким слоем.

Строительный инструмент для шпаклевания

Перед началом проведения работ необходимо приобрести строительный инструмент для шпаклевания и саму шпаклевку. Найти инструменты и материалы можно в любом даже незаурядном строительном супермаркете или хозяйственном магазине. Для работы понадобиться шпатель с плоскостью до 30 см длиной и высотой 15 см, маленький шпатель с размерными характеристиками – высотой 15 см и длиной 15 см. Большой шпатель будет работать непосредственно по стеновой поверхности, а маленький служить для накладывания раствора на большой шпатель и его равномерное распределение. Понадобится также емкость для приготовления шпаклевочного раствора – ведро 10 л или 15 л. А также дрель со специальным венчиком для размешивания в однородную массу раствора, поскольку ручное приготовление не является эффективным.

Исходя из площади отделки стен и глубины их повреждения, рассчитывают количество шпаклевки по норме расходования, указанной на упаковке сухого порошка и количество грунтовки для предварительной обработки стен.

Для заключительного этапа отделки стен понадобиться еще и затирочная сенка, с помощью которой будут исправлены все мелкие дефекты на стенах.

Процесс шпаклевания стен

Шпаклевание стен начинается с подготовки стен. В подготовительные работы входит процесс удаления со стен загрязнений – пыли, паутины, элементов старой штукатурки, которые самопроизвольно отваливаются от стены. После очистки стен от ненужных элементов приступают к их грунтованию, для этого применяют жидкую водообразную грунтовую смесь, которая предотвратит в будущем развитие плесени и грибка, а также создаст дополнительный слой сцепления между стеной и новым накладываемым шпаклевочным материалом.

Шпаклевку можно наносить как на стены, так и на потолок. Процесс ничем не отличается.

Для заделки слишком поврежденных стен с многочисленными трещинами и выбоинами применяется жесткая строительная пластиковая или капроновая сетка, которая позволяет сделать площадь стены идеально ровной и пропорциональной по всем периметрам. Для глубоких трещин используют зачастую более прочный строительный материал, именуемый алебастром или гипсом.

Накладываемый раствор на сетку равномерно распределяется по стене и быстро застывает. Работать со шпаклевочным материалом следует быстро и аккуратно, поскольку получившиеся дефекты впоследствии очень сложно будет исправить.

готовая шпаклевкаИтак, заделав алебастром все глубокие трещины, прогрунтовав всю площадь стен, нужно подождать пока стены идеально просохнут. После высыхания слоя грунтовки приступают к приготовлению раствора – в пластиковое ведро высыпается сухой шпаклевочный порошок и заливается обычная водопроводная вода, после чего все содержимое взбалтывается венчиком до консистенции густой сметаны.

После приготовления раствора приступают к его поступательному нанесению на поверхность размашистыми движениями вдоль по плоскости снизу вверх. Каждый выбирает отрезок начала работ по своему желанию. Но стандартно началом считается дальний угол потолка.

Нанесение шпаклевки

Наносить раствор нужно стараться равномерно, поскольку неравномерный слой всегда даст впоследствии поле для образования микротрещин, что крайне нежелательно для новой отделки.

Для идеальной обработки угловых фигурных проемов применяют шпатель мягкой резиновой основой, которая повторяет все линии выемок.

Важно помнить, что каждый слой шпаклевки, нанесенный на стены должен просохнуть, после чего можно приступать к нанесению второго слоя. Если это правило не учесть, то можно получить эффект некачественной отделки стен с последующими выпуклостями и многочисленными трещинами. Каждый последующий слой при правильной последовательности отвечает за свою функциональную принадлежность – стартовый – обеспечивает скрытие всех крупных дефектов, финишный – делает поверхность, созданную из стартового строительного материала идеально гладкой, на которую впоследствии легко ложатся отделочные красящие, бумажные и полиуретановые основы.

Курс для новичка

Смотря сегодня любую передачу о ремонте квартир и домов, любуешься ловкими движениями строителей и кажется, что со шпаклевкой работать легко и просто. Однако не все так заманчиво идеально может получаться, если работать с материалом приходиться впервые. Опыт приходит только во время самой самостоятельной работы. Советуем новичкам в деле шпаклевания стен начинать работу с уже приготовленной строительной смесью, которая также эффективно продается в супермаркете, таким образом можно увидеть правильно приготовленный раствор, который является не слишком жидким и не слишком густым. Именно золотая середина позволяет нанести шпаклевку качественно. Перед началом работ необходимо выбрать небольшой участок стены и попробовать, какими движениями удобнее всего наносить шпаклевку на стену, поскольку раствор не терпит долгих размышлений – быстро застывает, и работать с ним нужно максимально эффективно, не отвлекаясь на другие мелочи.

Самым идеальным вариантом начала работ является приготовление раствора небольшими порциями, постоянно их увеличивая, приобретая опыт самостоятельного нанесения. Научившись шпаклевать стены, работа спорится быстро.

Для идеального выравнивания стен приходится накладывать на них от трех до четырех слоев шпаклевки. Стоит знать, что два или три слоя накладываются стартовые, а самый последний – финишный.

Использование одного вида материала ни в коем случае не даст эффект ровности и гладкости. Если на стены нанести только финишный слой, он не обеспечит крепость закладки трещин, они будут возникать снова, если остановиться только на стартовом материале, то зернистая поверхность не будет идеальной основой для отделочных материалов, показывая зернистые участки.

Так что, если взялись за работу со шпаклевкой, стоит соблюдать все технологические правила самого строительного процесса, чтобы в итоге нелегкий труд не превратился в пустую трату времени.

Сегодня в Интернете можно найти очень большое количество видео-курсов по обучению искусству шпаклевания стен, не поленитесь и изучите максимум литературы по данному вопросу, от приобретенных навыков и знаний будет зависеть результат проделываемой работы.

Если работать со шпаклевкой не получилось самостоятельно, то воспользуйтесь услугами настоящих профессионалов и вместе с ними пройдите курс реального шпаклевания стен, в обязательном порядке не забудьте со строительной бригадой заключить договор на проведение отделочных работ, просчитать стоимость материалов и работ, а также потребовать гарантию на проделанные отделочные работы. В любом случае решение принимать вам, надеемся, что выше изложенный материал поможет вам освоить искусство шпаклевания стен за полчаса свободного времени.

Шпаклевание стен своими руками видео

Строительные леса своими руками

приставные строительные леса

Строительные леса были, есть и будут неотъемлемой частью пейзажа любого города. Кто не видел эти достаточно простые конструкции возле только что построенных или ремонтируемых зданий? В самом деле, строительные леса значительно облегчают производство отделочных работ на фасаде здания. С их помощью можно легко обеспечить на нужной высоте рабочие места для строителей и отделочников, обеспечив их к тому же всеми необходимыми подручными материалами.

Какими бывают строительные леса?

Говоря о строительных лесах, большинство людей сразу представят некую деревянную конструкцию. И они будут правы. Чаще всего леса действительно делают из дерева, т.е. досок, но в последнее время все чаще встречаются и металлические конструкции из труб. Не нужно быть профессионалом, чтобы понимать: металлические леса гораздо прочнее деревянных. Но если возникла необходимость изготовить строительные леса самостоятельно, то лучше остановить свой выбор именно на деревянных конструкциях. Дерево легче в обработке, а элементы, выполненные из него, проще скреплять друг с другом.

Несмотря на свою простоту, строительные леса имеют собственную классификацию. Делятся они преимущественно по способу крепления элементов конструкции между собой. Выделяют четыре основных вида строительных лесов. Стоит остановиться на них поподробнее.

1. Клиновые леса. Элементы этих строительных лесов соединяются между собой клиновым соединением. Такие леса легко монтируются и демонтируются. Они выдерживают достаточно большие нагрузки. В связи с этим чаще всего клиновые строительные леса используют на тех объектах, где на них требуется размещение материалов и инструментов, имеющих значительный вес.

клиновые строительные леса

2. Рамные леса. Представляют жестко зафиксированную раму, диагонали и стойки которой крепятся друг к другу узловыми соединениями. Рамные леса отличаются легкостью и дешевизной. Как правило, они применяются при отделочных и покрасочных работах.

рамные строительные леса

3. Штыревые леса. Тоже являются достаточно простой конструкцией. В этом случае элементы соединяются штырями. Эти леса легко монтируются и демонтируются. Также как и рамные, штыревые леса чаще всего, используются для проведения отделочных работ.

штыревые строительные леса

4. Хомутовые леса. Действительно серьезное строительное оборудование. Сборка таких лесов производится с помощью хомутовых соединений. Это уже профессиональные конструкции, которые используются только на крупных объектах.

Хомутовые строительные леса

Для самостоятельного изготовления оптимальным вариантом станут деревянные строительные леса простой рамной конструкции. С их помощью можно будет выполнить практически любые отделочные работы, которые не требуют больших нагрузок на конструкцию лесов.

Как сделать приставные строительные леса?

Перед тем, как приступить к описанию работ, стоит оговориться, что здесь и далее размеры даны приблизительно. Точные размеры каждый мастер выберет себе самостоятельно.

чертеж конверта строительных лесов

конвер приставных строительных лесов

Начать работу над изготовлением строительных лесов необходимо с их основного элемента, так называемого конверта. Конверт представляет собой опорные рамы со связями. Их количество зависит от длины стены, к которой будут приставляться строительные леса. Для сооружения конвертов нужно взять две доски длиной 100 см и шириной 30 см и соединить их в форме буквы «Г». Получившийся кронштейн оббивается по бокам укосинами шириной 20 мм для придания конструкции дополнительной жесткости. Таким образом, ширина полки получится около 1 метра, что вполне достаточно для организации отделочных работ.

Как только конверты готовы, в угол каждого из них монтируют опорные стойки. Нижние концы стоек перед монтажом необходимо заострить.

Готовую конструкцию (кронштейн с опорной стойкой) уже можно поднимать на необходимую высоту. При этом острый конец опорной стойки необходимо погрузить в землю и дополнительно укрепить доской. В этом случае конструкция получится более устойчивой. Сами кронштейны нужно обязательно закрепить на стене с помощью обычных гвоздей. Теперь можно укладывать на кронштейны настил. Делать его лучше из доски 40х100 мм необходимой длины.

приставные строительные леса

Все! Подставляем лестницу, затаскиваем необходимые материалы и приступаем к отделочным работам.

Сколько стоит

В какую стоимость могут обойтись самодельные строительные леса? Конечно же, цена зависит от выбранного материала и размера лесов. Предположим, что готовые леса будут иметь размеры 3000х2000х400 мм. В таком случае на их изготовление понадобятся:

  • 36 погонных метров бруса для изготовления стоек 150х25 мм;
  • 6 погонных метров обрезной доски 200х40 мм для настила.

Теперь можно узнавать цену материала и подсчитывать стоимость. Какова она будет, зависит еще и от региона, но в любом случае – это будут небольшие затраты.

Что выбирать?

Что же предпочтительнее: купить готовые леса или сделать их вручную? Рассмотрим этот вопрос с различных точек зрения.

1. Финансовая составляющая. Стоимость готовой секции лесов выше, чем материалов, необходимых для изготовления строительных лесов самостоятельно. А если использовать остатки бруса и досок после строительства, то выгода очевидна.

2. Трудозатраты. Вес готовых строительных лесов, сделанных из стали значительно меньше самодельных – деревянных. Монтаж легок и прост, занимает всего пару часов. Тоже самое с разборкой готовых лесов. С самодельными все несколько сложнее. Вес – в разы больше. Изготовление и сборка могут занять целый день. Из-за прикопанных опорных стоек, перенос самодельных лесов с места на место дело сложное и чрезвычайно трудоемкое. И, конечно же, разборка, которая также требует не малых трудозатрат.

3. Нюансы. Стоит учитывать, что готовые леса не обязательно покупать. Их можно взять на время в аренду. Это сэкономит и время, и финансовые средства.

Заключение

Как известно, давать советы – дело не благодарное. Выше приведены различные доводы в пользу как готовых, так и самодельных строительных лесов. Так что дальше каждый сам должен решить, как поступить в ситуации, когда понадобилась эта полезная конструкция: покупать, строить или просто взять в аренду.

Каркасная баня своими руками

утепление каркасной бани 5

Современные стильные сооружения любых загородных домов, хозяйственных построек возводятся зачастую своими руками, однако многие думают, что это слишком сложно и кропотливо. С одной стороны естественно – это не легкий труд, однако приносящий именно желаемый результат, который устраивает полностью вплоть до мельчайшей детали. Иногда, конечно, к самостоятельному строительству прибегают и по другой причине – нехватке финансовых средств для найма строительной бригады. Как бы там ни было, но самостоятельная работа всегда выгоднее в качественном и финансово экономном плане.

Сегодня поделимся нюансами, как возвести отличное каркасное строение, пригодное для использования в качестве бани.

Каркасная баняКаркасное строительство заключается в сборке деревянных брусов определенной идеально обточенной ровной прямоугольной или квадратной формы, которые слаживаются со скоростью конструктора Лего. Это самый простой и доступный вариант быстрого возведения запланированной постройки, которую в любой момент можно также легко и разобрать, либо к ней пристроить без особого труда несколько помещений.

Строительство из деревянных брусов не требует закладки слишком утяжеленного фундамента, для этого подойдет самый упрощенный ленточный вариант, который отлично выдерживает весовую нагрузку деревянных стен.

Каркасный метод строительства применим для возведения домов, беседок, деревянных массивных ограждений, декорирования детских площадок, парковых зон. Обработанное всевозможными антисептиками и противопожарными средствами дерево служит очень долго и не подвергается порче от влаги и насекомых.

Современные строительные фирмы на сегодня продают не только стройматериалы, но и проекты возводимых из данных стройматериалов зданий и сооружений. Покупая профилированный брус, можно купить проект и по нему без посторонней помощи обустроить в своем дворе красивую и удобную баню. Этот вариант избавляет от поиска профессионального архитектора, которому также нужно будет заплатить за создание проекта будущего здания. Купив готовый проект с надлежащими строительными составляющими, вносят лишь некоторые доработки по оформлению внешнего оригинального дизайна. Однако по сравнению с уже имеющимся – это мелочи.

Продавцы готовых проектов предлагают всевозможные варианты по квадратуре и количеству банных элементов.

Помещение бани всегда включает несколько зон, обеспечивающих комфортабельное расположение внутри помещения:

  • пред банная комната
  • парная
  • комната отдыха
  • бассейн и душевая
  • хозяйственное помещение для уборочного инвентаря

 

проектДля домашнего обихода вполне приемлемым по стоимости и функциональным возможностям является вариант с минимальным набором комнат. Можно возвести здание, как в одноэтажном, так и в двухэтажном варианте, все зависит от финансовых возможностей и желания.

Несмотря на тот факт, что постройки из дерева отлично удерживают тепло, необходимость внешней утеплительной обшивки не избежать, поскольку баня используется как в летний период, так и в зимний, а для этого нужно обеспечить надлежащий уровень утепления с целью не создания в помещении сырости и постоянного конденсата.

Слои каркасной бани

Снаружи здание обшивается стекловатой и обычной вагонкой, либо пенополиуретаном и пенополистиролом, однако это более дорогой вариант обшивки. Для внутренней отделки помещения используют цементную штукатурку, гипсокартон влагостойкий, плитку для декорирования стен и обустройства бассейна, пола и душевой.

В качестве строительного материала понадобится приобрести брусы длиной от 1,20 до 5,00 м, в зависимости от проекта, типовые доски для создания кровли, соединительные бруски 75*40, 20*30мм.

Кроме строительного материала для самостоятельного строительства понадобятся строительные инструменты: лопаты, шуруповерт, дрель, стамески, отвертки, топор, емкость для замешивания цементного раствора, ведра.

Этапы строительства каркасной бани

Перед закладыванием фундамента продумываются и проводятся пути канализационных сливов и водопроводов;

Сооружение фундамента – если постройка по квадратуре не слишком большая, то вполне будет достаточным постройка упрощенного варианта фундамента из асбоцементных труб, если же будущая постройка будет средней квадратуры, то необходимо сооружение ленточного фундамента, который отлично будет выдерживать вес стен на себе и не давать усадку. Естественно при выборе варианта фундамента стоит знать качество грунта и его особенности, поскольку устойчивость будущего строения всегда зависит от крепости и прочности основы. Ленточный фундамент закладывается на глубину 80 см, роется траншея шириной в два раза больше возводимых стен, после засыпаются попеременно сыпучие подушки из песка, граншлака и заливается железная вязаная арматура цементным раствором, перемешанным с гравием – бетоном. Возведенный фундамент должен отстояться в течение месяца.

Ленточный фундамент для каркасной бани

Облицовочная обвязка фундамента – после отстойки и усадки фундамент устилают рубероидом и устилают деревянными обрезными досками, которые и составляют цокольную обвязку, вместо досок можно использовать деревянные брусы, которые более прочнее. Обвязка обрабатывается противогрибковыми и противопожарными антисептиками;

Возведение стен каркасной бани

Входящие в комплект проекта бани брусья собираются в стены методом слаживания контруктора пазы в пазы, закрепляя деревянными креплениями, насколько качественно будут собраны стены, настолько дольше прослужит построенная баня в последующем, при сборке стен используются строительные уровни, позволяющие четко до миллиметра собрать ровные стены; перед сборкой необходимо убедиться, что брусья абсолютно сухие и не содержат излишней влаги, поскольку, высыхая после сборки, брусы создают огромные щелевые пространства, которые не так просто заложить.

Обшивка стен и утепление с внешней стороны

Обустройство крыши бани

Для этого понадобятся доски, рубероид, металлочерепица или обычный профилированный лист. Многие обустраивают крышу еще под одну комнату, делают из нее бильярдную или просто комнату отдыха для гостей. Качественно укрытая кровля делает возможным как жить в чердачном помещении, так и хранить множество хозяйственных приспособлений, заменяя кладовую.

После усадки стен начинается обустройство внутреннего пространства, каждая комната обустраивается строго по назначению; раздевалка должна быть всегда сухой и удобной, для комфортного использования в этой комнате обустраиваются стеллажи для сидения и вешалки для одежды, пред парильная бассейная включат сам бассейн и несколько душевых кабин, данная комната должна быть обложена плиткой, которая не впитывает влагу, отлично моется и быстро сохнет, из красочной орнаментной плитки можно выложить великолепные картины и орнаменты; бассейн также облаживается плиткой; для безопасности передвижения по влажному полу из плитки нужно устелить его специальными резиновыми ковриками, которые не скользят и позволяют свободно передвигаться по комнате; сама парилка обшивается деревянными сосновыми панелями, стеллажи также из натуральной сосны, при нагревании они выделяют приятный хвойный аромат, который расслабляет и успокаивающе действует на нервную систему; печь в парилке строиться из огнеупорного кирпича, в целях пожарной безопасности зона печи и зона парильного помещения разделены определенной перегородкой.

Построив оригинальное помещение в своем стиле и со своими предпочтениями, следует помнить, что лишние вещи и предметы интерьера в бане неуместны. Это место для принятия так называемых гигиеничных процедур, поэтому уборка в нем должна быть тщательной даже после пребывании в бани самых близких и знакомых людей, это особенно касается дезинфекции бассейна, душевых и самих парильных стеллажей.

Вокруг построенной бани можно обустроить шикарные цветочные клумбы, которые будут подчеркивать уникальность симпатичного строения во дворе.

Для выполнения всех взятых вместе работ понадобиться около одного месяца, даже самостоятельная стройка требует наличия нескольких помощников, это касается и закладки фундамента и кровли крыши и даже внутренней отделки стен.

Чтобы в результате получился достойный результат, придется повозиться не один день, но если есть свободное время, почему бы и не попробовать сделать полезное своими руками.

Чтобы приобрести качественный деревянный строительный материал, нужно знать самых проверенных и достойных поставщиков и производителей профилированных брусов. Цена на брус от самого производителя намного ниже той, которую предлагают обычные продавцы строительных материалов. Поэтому не стоит терять свои деньги, а необходимо напрямую обращаться за проектом и материалами к самому изготовителю. Зачастую для производства брусов используют прочные породы деревьев – ясень, бук, дуб, так что построенное строение из данной древесины будет служить очень долгое время при правильной обработке и укладке.

Современные производственные мощности позволяют изготавливать интересные варианты деревянных построек, декорированных и нет, малых, средних и больших объемов. Упрощенные деревянные каркасные конструкции позволяют значительным образом сэкономить свои финансовые ресурсы и при этом построить качественную, теплую и уютную домашнюю баньку, в которой можно часами получать удовольствие.

Обустроить по-современному и недорого свой двор дом и хозяйственные постройки можно самостоятельно без лишних финансовых затрат и при этом жить с удовольствие, наслаждаясь результатами своей кропотливой работы.

Если все-таки что-то вызывает затруднение, то за помощью можно обращаться именно в ту компанию, где был приобретен сам проект постройки. Являясь профессиональными строителями, фирмы могут проконсультировать покупателя по всем возникающим строительным вопросам и целесообразности возведения некоторых элементов.

Не смотря на возможность самостоятельного строительства, не все имеют достаточно свободного времени, в связи с этим можно нанять строительную бригаду, которая за неделю построит и обустроит банный домик без всевозможных проволочек при наличии всех необходимых стройматериалов. Но в этом случае необходимо обязательно заключить договор на предоставление услуг, чтобы обезопасить себя от некачественной работы и зря выброшенных на ветер финансов.

Строительство каркасной бани видео

 

Как сделать перегородку из гипсокартона

Монтаж гипсокартона на каркас

Современная планировка многих городских квартир не устраивает хозяев. Желание все сделать по своему вкусу берет верх всегда, особенно если на носу давно запланированный капитальный ремонт. Зачастую хочется перенести стены, увеличить пространство комнаты, либо разделить большую на несколько, чтобы обустроить уют для всех членов семьи. Но проблема выноски и постройки стен является неразрешимой без оформления различного рода разрешений, поэтому самым подходящим вариантом является стеновая перегородка из гипсокартона.

О преимуществах перегородок из гипсокартона

Современный строительный гипсокартон – отличный материал, влагоустойчив, держит отлично форму, поэтому возведенная стена из данного материала прослужит не один десяток лет. Работать с гипсокартоном очень легко, поэтому разметить предполагаемую стену, и возвести ее самому, не составит больших физических усилий.

В последнее время перегородки из гипсокартона можно встретить в любом торговом центре, офисе, кафе, ресторанах. Из ровной поверхности получаются отличные элементы декора помещения, которые скрывают все не очень хорошо смотрящиеся места, под конструкциями из гипсокартона скрывают даже канализационные и водопроводные трубы.

Гипсокартон представляет собой слой из гипса, который помещен в картон, картонная основа не дает гипсу крошится, трескаться и рассыпаться, создается эффект прочности. На идеально ровную поверхность данного современного строительного материала отлично ложатся обои, шпатлевка, краска. Не нужно изобретать велосипед, если просто необходимо в квартире выровнять стены, их просто на просто обшивают гипсокартоном, на который наклеиваются желаемого цвета отделочные материалы.

Идеальный вариант при замене кирпича, который намного дороже легкого и прочного листа гипсокартона. Произвести монтаж гипсокартона может один человек. Помимо выравнивания стен он может служить незаменимым отделочным материалом при формировании оконных откосов и дверных проемов. А также возможно осуществить монтаж фигурных стеновых элементов, например, дверных полумесяцев, круглые проемы в стенах.

Листы гипсокартона легко режутся на множество деталей обычным канцелярским ножом. Структура полотна гипсокартона отлично пропускает воздушные массы, поэтому на поверхности почти никогда не образуется грибковый налет или плесень. Единственным нюансом является влажность выше 90%, в таких условиях гипсокартон начинает деформироваться и разбухать, поэтому его нельзя использовать для отделки ванных комнат и саун.

Итак, как же сделать гипсокартонную стеновую перегородку качественно и быстро? Сама перегородка будет состоять из металлического каркаса, который необходимо будет обшить гипсокартоном с двух лицевых сторон. Внутренней начинкой перегородки будет служить звукоизоляционный материал, либо стекловолокно, либо пенопласт. Гипсокартонная перегородка может быть цельной стеной, либо обычной оградой какого-либо угла комнатного пространства.

В современных общественных учреждениях можно воочию лицезреть различные увлекательные дизайнерские решения, выполненные с помощью гипсокартона – полки, ниши различной формы и размеров, перекладины, создающие уникальный и неповторимый интерьер пространства.

Полки в перегородках из гипсокартона

Для воплощения оригинальных решений в квартире нужно научиться сначала сооружать обычную стеновую перегородку. В начале работы выбирается подходящий материал, определяется его вид. Гипсокартонные листы разделятся на выдерживающие нормальный уровень влажности – ГКЛ, ГКЛО, и повышенный уровень – ГКЛВ, ГКЛВО. Второй вид больше подходит для отделки кухонного пространства. Маркировка буквой «О» говорит о том, что стройматериал полностью обработан противопожарными средствами и является огнестойким. Квадратура стандартного листа три квадратных метра. Делается замер квадратуры стены, и подсчитывается количество листов гипсокартона, учитывая двустороннюю обшивку новой будущей стены.

Набор инструментов

Инструменты для перегородки из гипсокартонаНеобходимые строительные инструменты, которые должны быть в наличии во время начала работ – шуруповерт для быстроты закручивания саморезов, канцелярский нож с лезвием максимальной величины для обрезки гипсокартонных листов, уровень, чтобы достичь абсолютной ровности возводимой перегородки, ножницы по металлу, для обрезания металлических профилей до нужного размера, шпатель для нанесения шпатлевки на стыки. Строительные работы следует проводить в перчатках, чтобы не порезать руки об острые края металлических профилей.

Монтаж перегородки из гипсокартона

Лист гипсокартонаПокупать следует только сертифицированный гипсокартон, чтобы быть полностью уверенным в надлежащем качестве без примесей токсинов, которые имеют свойство неудовлетворительного влияния на здоровье человека.

Направляющий профиль

Направляющий профиль

Стоечный профиль

Стоечный профиль

Соединение направляющего и стоечного профилей

Соединение профилей

Металлический каркас будет выполняться из специальных металлических профилей, которые саморезами закрепляются на полу, на потолке и по боковым сторонам будущей перегородки, а также закрепляются профили в полом пространстве, чтобы получилась сетка в виде металлической клетки, на которую и будет монтироваться гипсокартон. Самым отличным вариантом внутренней начинки является минеральная вата Изовер, данный материал держит постоянную форму, является теплоизолирующим и шумопоглощающим средством.

Крепления, которые понадобятся для прочности современной конструкции – саморезы с шайбой и плоской головкой и дюбеля по бетону. Все стыковые швы грунтуются и шпаклюются, поэтому понадобится небольшое количество грунтовочной смеси и шпаклевки.

Строительные работы желательно проводить при температуре не ниже +10 °С. На полу, где будут проходить перегородка и предполагаемая дверь делается разметка мелом. После чего разметка делается на потолке.

Вставка стоечного профиля в направляющий

Далее монтируются направляющие металлические профиля. Следует помнить, чем больше в конструкции профилей, тем прочнее будет возведенная стена и на нее без всякой опаски можно будет повесить большую полку, и она без особых усилий будет удерживать входную дверь. Для лучшей прочности в дверной пороем и места где будут полки на стене вставляются деревянные брусы.

Каркас перегородки из гипсокартона

Каркас перегородки из гипсокартона

Монтаж гипсокартона на каркас

Шумоизоляция перегородки из гипсокартона

Шумоизоляция перегородки из гипсокартона

При монтаже на металлический каркас гипсокартона саморезы углубляются внутрь, чтобы на поверхности не создавались неровности, получившиеся выемки впоследствии зашпаклевываются и затираются.

Затирка швов в перегородке из гипсокартона

Получившаяся стена грунтуется по всей квадратуре и окрашивается в любой цвет либо оклеивается обоями. Все гениально и просто, а самое главное дешево и быстро. Делать ремонт своими руками не так уж и сложно, если знать все нюансы предстоящих ремонтных работ.

Красиво оформленные стены квартиры создают уютную и комфортную обстановку, которая делает пребывание в квартире теплым и радостным.

Получить удовольствие от ремонта своими руками можно, возводя оригинальные дизайнерские задумки, которые являются отличным способом самовыражения и самооценки. Комфортность жилища может создать только сам владелец, который опирается только на свои пожелания и интуицию.

Гипсокартон настолько легок в монтаже и резке, что даже школьник сумеет создать из этого материала нечто неповторимое и уникальное. Современный мир строительных материалов предоставляет уйму возможностей для воплощения своих мечтаний в реальность.

Как сделать перегородку из гипсокартона видео

Утепление стен пенопластом своими руками

Утепление стен снаружи пенопластом

Каждый человек любит комфорт. Только в этом состоянии он может хорошо учиться, продуктивно работать и спокойно отдыхать. Ощущение комфорта тесно связано с температурой помещения. Для стабилизации и повышения температурных режимов в зданиях разного возраста в качестве утеплителя часто используют пенопласт. Процесс утепления стен с помощью данного материала имеет четкую последовательность и определенные нюансы.

Утепление стен снаружи пенопластом

Подготовка наружной поверхности стен

Первоначально следует внимательно изучить поверхность стен на наличие разного рода неровностей. При обнаружении выступов или пустот размером больше 20 миллиметров, придется заняться выравниванием поверхности. Ведь при попадании достаточно хрупкого листа пенопласта на проблемный участок, особенно если материал будет подвергаться случайной нагрузке, может произойти разлом, дробление, появление трещин и др.

Грунтование наружной стены

Важно также оценить уровень адгезии наружной поверхности – надежность склеивания. Если фасадная краска вздулась, придется потратить время на избавление от нее. Конечно, этого можно избежать, если удастся приобрести более крепкую и дорогую клеевую основу. После очищения стен от дефектов краски, рекомендуется нанести на них грунтовку. Она увеличит прочность поверхности и будет способствовать быстрому прилипанию материалов. Перед грунтованием зачищаются участки стены, на которых происходит осыпание верхнего слоя. Эти места нужно тщательно прочистить. В более сложных ситуациях, когда осыпание не удается остановить, накладывают шпатлевку или штукатурку на основе клея ПВА. После того как материалы высохли, можно осуществлять грунтование с помощью простых кистей (при нанесении они еще и очистят поверхность от мелкого мусора) или распылителя. Специалисты рекомендуют использовать распылитель при работе с поверхностями, отличающимися особой хрупкостью.

Крепление отливов и утепление откосов

Данные виды работ осуществляют перед монтажом пенопласта на стены. Установка отливов (или внешних подоконников) производится прямо в специальные пазы оконного профиля. Выбирая ширину откоса, нужно помнить о том, что на стену будет укладываться слой утеплителя (иногда два слоя). Обычно к толщине листа пенопласта прибавляют дополнительно 1 сантиметр. Считается, что внешний подоконник должен выступать на 3,5–4 сантиметра по отношению к стене здания. Если его длина будет меньше, то станет мокнуть внешняя стенка. Большая длина является причиной шума при падении дождевых капель.

Монтируя пластиковый профиль с прямоугольным сечением, нужно обратить внимание на то, что под подоконником появляется полость значительных размеров. Она может стать причиной скопления конденсата, затеков на утеплителе и возникновению сырости в самом помещении. Полость легко можно устранить с помощью клея, штукатурки или куска пенопласта нужного размера и формы. В последнем случае появится база для крепления внешнего подоконника. Фиксировать кусочек пенопласта можно на монтажную пену, что облегчит соединение и минимизирует шум дождевых капель. Чтобы пена не расползалась, на отлив кладут груз, который снимают по истечении 3 часов, когда она затвердеет.

Следующим этапом в утеплении стен своими руками является утепление откосов окна. В качестве основного материала в этом случае тоже выбирают пенопласт, но чуть меньшей толщины, чем фасадный. Здесь нужно помнить о том, что примерно 1 сантиметр закроется слоем отделки. Причем утеплитель откоса и фасада состыкуются идеально, если теплоизоляция откоса будет за внешнюю стенку на 1 сантиметр.

Защитную пленку с лицевой поверхности оконной конструкции рекомендуется удалять после завершения всех работ.

Подготовка пенопласта к работе

Пенопласт производят из искусственных материалов, среди которых достаточно популярным является экструдированный пенополистирол (или сокращенно ЭППС). Куски такого материала часто имеют слишком ровную поверхность, которая нуждается в некоторой обработке. Требуется создать достаточную шероховатость поверхности с помощью канцелярского ножа, жесткой металлической щетки или игольчатого валика. Иногда в продаже встречаются листы экструдированного пенополистирола с негладкой поверхностью. Пенопласт из других синтетических материалов не нуждается в специальной подготовке, так как имеют рельефную поверхность.

Куски пенопласта в требуемом количестве нужно достать из ящиков, освободить от упаковочной ленты, удобно расположить вблизи рабочей зоны, чтобы во время оклеивания не возникали ненужные остановки. Затем листы утеплителя промазывают клеем с помощью обыкновенного валика с обеих сторон.

Приклеивание утеплителя на фасад

Традиционно монтаж пенопласта на поверхность внешней стены сочетает два вида крепления листов: приклеивание и механическое прибивание. Считается, что только подобная компоновка способов крепления обеспечивает надежную установку пенопласта.

первый ряд пенопласта

Наклеивание листов пенопласта начинается от стартовой планки снизу вверх. Начальная планка – основание, предотвращающее возможное смещение наклеенных листов пенопласта. В противном случае можно наблюдать перекосы размером до 10 сантиметров.

При намазывании клея используют два вида шпателей: маленький (ширина 8–10 сантиметров) и большой (ширина около 20 сантиметров). Маленький инструмент нужен для зачерпывания клея и накладывания его на большой шпатель. Если обрабатываемая поверхность очень ровная, рекомендуется использование шпателя с зубцами, а накладывание осуществляется гребенкой, имеющей волнистый профиль. Следует отметить, что листы утеплителя с клеем значительно увеличиваются по весу, а это усложняет процесс их монтажа на стенку.

Если есть значительные неровности поверхности, то клей накидывают на стенку, а не намазывают на лист утеплителя. Такой процесс похож на работу со штукатуркой. В этом случае достигается распределение клеевого состава равномерно по всем участкам, сглаживаются имеющиеся углубления и выступы. Профессионалы рекомендуют накидывать клей нашлепками: восемь распределяют по периметру листа и одну располагают в центре. Безусловно, число нашлепок будет варьироваться в зависимости от состояния отдельного участка поверхности. Важно обеспечить проникновение клеевой массы во все неровности. Если на стене обнаружены большие выступы, можно вырезать в листе пенопласта углубление нужного размера. Затем поверхности смазывают клеем и аккуратно прижимают лист материала к стенке. Для обеспечения хорошего склеивания можно легонько похлопать по пенопласту рукой во избежание появления серьезных вмятин или других повреждений.

Нанесение клея на пенопласт

Иногда листы экструдированного пенополистирола изготавливают с четвертью. Их монтаж имеет некоторые нюансы. С одной стороны, четверть является залогом плотного и прочного соединения материала. С другой стороны, из-за гладкой поверхности такой пенопласту требуется дополнительная обработка, и усложняется подгонка, если имеются большие выступы на поверхности. Этот вариант утеплителя советуют накладывать в шахматном порядке с появлением стыков, похожих на букву «т».

После клеевого монтажа листов пенопласта на внешнюю стену наступает время небольшого перерыва в работе. Считается, что необходимо около трех дней для надежного затвердевания клеевой массы и естественной усадки утеплителя. Если производится утепление фасада своими руками, то долго отдыхать не получится. Пока завершится наклеивание последних листов, пройдет достаточное количество времени, чтобы продолжать деятельность на первичном участке.

В случаях, когда речь идет о монтаже листов утеплителя на нижнем и верхнем ярусе, порядок работ меняется. Работа на верхнем ярусе предполагает использование конструкции подмостей. Рекомендуется выполнять монтаж пенопласта на небольших участках, перемещая вспомогательную конструкцию по всему периметру здания. Тогда длина рабочей зоны будет зависеть от ширины подмостей. Единственным минусом данного варианта осуществления работ является необходимость стыковки некоторых участков. Зато такая тактика помогает уменьшить время выполнения работ по утеплению стен своими руками и отделке строения, сокращает период пребывания пенопласта под воздействием солнца. Ведь этот капризный материал при попадании на него солнечного света начинает разлагаться.

Закрепление пенопласта механическим способом

Механический крепеж листов утеплителя – это простое прибивание пенопласта. Выполнять этот вид работ нужно только после затвердевания клеящего состава. Именно в этом случае образуется надежная основа по всему периметру используемого материала. Если начать работу до застывания клеевого раствора, возникает вероятность попадания гвоздя в пустоты и выгибание листов непрочного утеплителя. Кроме того, прибивание или сверление на незастывшем материале спровоцирует отклеивание листов. Появиться необходимость повторного склеивания, крепления и выравнивания.

Дюбель для крепления пенопласта

Обычно хорошо наклеенный лист пенопласта закрепляют с помощью специальных грибков: гвоздь с гильзой, на котором располагается шляпка из пластмассы большого диаметра. Гвоздь может быть изготовлен из пластмассы или металла. Последний вариант считается более надежным, но дорогим. Пластиковые гвозди исключают возможность появления моста для проникновения холодных температур в помещение, достаточно надежны при закреплении, доступны по цене. При покупке даже самых мелких материалов важно оценивать качество продукта. Некачественный крепеж с элементами ржавчины, сколами или другими дефектами позволит сэкономить деньги, но доставит много хлопот во время работы и последующей эксплуатации.
Следующим этапом в утеплении стен пенопластом своими руками является просверливание отверстий для крепежей. Лучше всего с этой целью применять бур (диаметр около 1 сантиметра) и перфоратор. Следует знать, что отверстие должно превышать длину грибка примерно на 2 сантиметра. В этом случае мусор, образовавшийся в результате сверления, не мешает прочной фиксации. Длина грибка тоже может быть разной. Она зависит от толщины листа пенопласта и других возможных слоев с учетом прибавки на фиксацию в стене (еще около 5 сантиметров).

Порядок крепления дюбелями

Крепежные элементы обычно располагают в определенном порядке. Чаще всего используют следующий вариант: четыре грибка прибивают на каждый из углов, а пятый помещают в центре листа. В этом случае используется оптимальное количество крепежей и обеспечивается надежная фиксация материала. Иногда приходится забивать большее количество крепежных элементов из-за неровности стенок, наличия значительных выступов или впадин, плохого склеивание и по другим причинам. Рекомендуется прибивать первым грибок посредине листа пенопласта. В этом случае появляется реальная возможность оценить все неровности и понять, сколько еще понадобиться грибков, как их требуется расположить и с каким усилием монтировать. Обычно такие крепежи прибивают на расстоянии 5–10 см от краев листа или углов куска пенопласта.

Забивание дюбеля для крепления пенопласта

Монтаж грибков осуществляется в определенном порядке. Первоначально сверлят нужное количество отверстий, затем помещают в них пластмассовые шляпки и загоняют гвозди. Монтировать шляпки с ножками можно руками, но возникает вероятность непрочного закрепления. Во избежание таких проблем, рекомендуется использовать обычный молоток, но с особой аккуратностью. Идеально прибитая шляпка должна находиться на одном уровне с поверхностью листа пенопласта. Возникновение сложностей при монтаже шляпки свидетельствует о недостаточной длине просверленного отверстия или о малом его диаметре. Для устранения проблемы достаточно сменить бур и еще раз просверлить отверстие.
После установки имеющихся шляпок грибков начинают забивание гвоздей. Считается, что если он прибит хорошо, то шляпка с грибком выглядят немного утопленными в лист утеплителя (на 1–2 миллиметра). Если по каким-либо причинам гвоздь не доходит до упора, его выступающую часть можно откусить кусачками или обрезать.

Работа со стыками

Стыки пенопласта

После механического монтажа листов пенопласта на клеевую основу и стену, начинают работать со стыками. Места соединения кусков утеплителя с небольшими просветами более 0,5 сантиметра необходимо заделать монтажной пеной. Значительные щели размером более 2 сантиметров лучше закрыть вырезанными кусками утеплителя и запенить. Излишки монтажной пены удаляют после ее засыхания (по истечении нескольких часов) с помощью монтажного ножа или специальной терки для работы по пенопласту. Терка помогает легко устранить имеющиеся неровности поверхностного слоя.

Выравнивание на участках стыков материала производят в следующем порядке. Стыки промазывают клеем с помощью специального шпателя (ширина лопатки 20 сантиметров). А оставшиеся после высыхания выступы, корректируют теркой, на которой прикреплена наждачная бумага.

Два слоя наружного утеплителя

Стандартная толщина листов экструдированного пенополистирола составляет 5, 4 или 3 сантиметра. В тех случаях, когда требуется создать теплоизоляционный слой большей толщины, можно комбинировать листы утеплителя, добиваясь поставленной цели. Ход работ в этом случае будет несколько отличаться.

Первый слой утепления монтируется как обычно (описание предложено выше).

Второй слой накладывают следующим образом. Клеевой состав намазывают шпателем с зубцами. Поверхность первого слоя гладкая, поэтому при нанесении клея особых сложностей не возникает. Только листы пенопласта нужно располагать с некоторым смещением таким образом, чтобы стыки первого слоя не совпадали, а проходили ближе к центру верхних кусков пенопласта.

При формировании второго слоя утеплителя можно исключить заделывание больших щелей между стыками, корректируются только выступающие участки по краю материала. Стыки листов обрабатывают способом, описанным для первого слоя. При механической фиксации материала также используются грибки, только их размеры будут больше.

Закрепление армирующей сетки

Отделка наклеенного слоя утеплителя представляет собой накладывание слоя штукатурки. Этот процесс имеет несколько этапов: закрепление армирующей сетки, нанесение выравнивающего слоя, изготовление смеси штукатурки, ее накладывание, выравнивающая затирка.

Армирующую сетку фиксируют смесью для защитного слоя по углам, а затем промазывают весь участок. При утеплении фасада на первом этаже или в частном доме уголки сетки укрепляют с помощью пластмассовых перфорированных уголков. Для подобных работ обычно используется сетка с плотностью примерно 150 г/м2. Чем выше плотность армирующей сетки, тем более ровной становится поверхность, но появляются проблемы с четкостью фиксации на углах. Именно поэтому рекомендуется использовать пластмассовые уголки.

Армирующая сетка для пенопласта

При креплении армирующей сетки на углы здания нужно предварительно нарезать полоски этого материала шириной около 3 сантиметров. Если работы ведутся в частном доме, то ширина сетки может быть около 1 метра. При отделке откосов размер куска сетки должен соответствовать их длине. Перед накладыванием на угол армирующую сетку необходимо согнуть пополам с некоторым усилием, чтобы сгиб зафиксировался. Затем при помощи шпателя (ширина 20 сантиметров) на угол накладывается выравнивающую смесь. Ширина ее должна быть около 6 сантиметров с обеих сторон угла, а толщина – около 3 миллиметров. На ее кладут подготовленный кусок сетки, прижимают шпателем и тщательно проглаживают во всех направлениях. В результате появляется угол с приклеенной сеткой, с которой стыкуется сетка такого же размера, расположенная на листе пенопласта. Такое наложение облегчает дальнейшую компоновку материалов.

Обычно армирующая сетка продается в рулонах с шириной в 1 метр. Специалисты рекомендуют отрезать куски поперек. В этом случае все они будут иметь одинаковую метровую длину.

При выполнении данного вида работ следует учитывать некоторые нюансы. Основным инструментом нанесения выравнивающей смеси является шпатель шириной в 3,5–4 сантиметра. Лучше использовать куски сетки размером в 0,9 метра (ширина) на 1 метр (высота). Такая ширина имеет свое обоснование: 10 сантиметров материала остаются свободными для стыковки со следующим куском сетки.

Выравнивающий раствор относится к категории быстросохнущих смесей, эти свойства в большей степени проявляются в теплую сухую погоду. Важно выбрать оптимальный темп работы, чтобы не страдало качество и происходило закрепление сетки на еще влажную смесь. Выравнивающую смесь накладывают слоем около 3 миллиметров на стену в соответствии с периметром отрезанной армирующей сетки. Затем на слой смеси закрепляют сетку, чтобы свободные 10 сантиметров материала легли на чистый лист пенопласта. Для обеспечения надежного сцепления материалов сетку проглаживают шпателем по всей длине. При этом нужно добавить еще немного смеси, чтобы армирующая сетка лишь чуть–чуть просвечивалась через нанесенный раствор.

Следует отметить, что такие параметры, как габариты здания, размеры подмостей будут определять размеры рабочего участка. Самой популярной и удобной считается ширина подмостей около 2–3 метров. В этом случае практичным будет отрезать кусок армирующей сетки, соответствующий длине стенки, а ее наклеивание производить от левого верхнего угла рабочего участка. При такой работе сверху вниз по всей ширине нужно будет стыковать лишь вертикальные кромки. Закреплять длинный кусок армированной сетки можно с помощью двух больших гвоздей. Их прибивают внизу пенопласта таким образом, чтобы можно было поставить на них сетку как на полочку. Этот способ позволяет оклеить пространство снизу вверх одним сплошным куском.

Стыковка прилегающих друг к другу (горизонтально или вертикально) участков армирующей сетки осуществляется по одному и тому же правилу. Нужно оставлять чистым край материала шириной около 10 сантиметров. В процессе накладывания и наклеивания соседнего куска на этот участок намазывают выравнивающую смесь, а на нее кладут внахлест другой край. Таким образом, получается гладкое совмещение, которое можно немного корректировать широким шпателем.

Нанесение выравнивающей смеси

Для выполнения этой работы лучше всего использовать широкий шпатель, толщина которого составляет 3,5–4 сантиметра. Выравнивающий слой накладывают таким образом, чтобы толщина материала была около 3 миллиметров. Технология нанесения смеси может быть различной. Одни специалисты постепенно накладывают и распределяют сплошную массу, другие же наносят несколько нахлопов, которые объединяют между собой. В последнем случае нужно помнить о том, что места соединения участков выравнивающей смеси не должны накладываться на стыки сетки.

Затирка рабочей поверхности

После укладки армирующей сетки и нанесения на нее выравнивающей смеси производится затирка поверхности. Она осуществляется с помощью обычной пластиковой терки, на которую наложена наждачная бумага. К процессу затирки переходят только в том случае, если хорошо затвердел выравнивающий слой. В теплую летнюю погоду для этого будет достаточно 10–12 часов. Иногда во время работы наблюдается засорение затиркой наждачной бумаги и возникает необходимость постоянной ее замены. Не стоит торопиться. Это явный признак недостаточного высыхания выравнивающей смеси. Если сроки выполнения работ позволяют, рекомендуется прервать деятельность на сутки.

Использование и приготовление смеси

Фасадные смеси изготавливают многие компании, среди них самыми известными являются следующие производители: «Экомикс», «Мастер», «Токан», «Столит», «Крайсель», «Церезит», «Полимин». Строительные смеси этих изготовителей соответствуют высокому уровню качества. Но при совершении покупки, важно изучить инструкцию по применению. Не всякая фасадная смесь подойдет для работы с пенополистирольными плитами. Есть смеси, которые служат лишь для приклеивания теплоизоляционных плит или обеспечения защитного пласта. Универсальные смеси можно применять на любом этапе при осуществлении утепления фасада здания, но это потребует больших материальных затрат. Нельзя использовать узкоспециализированную смесь не по назначению. Результат может быть непредсказуемым: появление разрушений, дополнительные материальные расходы. Также следует избегать одновременного использования фасадных смесей разных компаний, они могут отличаться цветом, прочностью, временем застывания и другими свойствами.

Смесь для наклеивания можно применять на этапе монтирования листов утеплителя на поверхность стен или на откосы, работая со стыками между пластами и стыками с грибками. Универсальный вариант используют при накладывании армирующей сетки на углы и фасадные поверхности, при формировании выравнивающего слоя.

При покупке фасадной смеси важно знать приблизительный расход материала. Специалисты утверждают, что при наклеивании кусков пенопласта, монтаже армирующей сетки, нанесении выравнивающего слоя расходование смеси будет находиться в пределах 5–6 кг/м2. Эта цифра будет немного изменяться из-за особенностей неровности поверхностей.

Консистенция фасадной смеси различается в зависимости от вида выполняемых работ. При наклеивании пенопласта на стену рекомендуется использовать более густую смесь. Важно исключить растекание ее по поверхности шпателя или появление комков. При работе с армирующей сеткой состав лучше сделать более жидким: она легко соединяется с поверхностью пенопласта, а выравнивание поверхности проходит без особых усилий. Самая жидкая консистенция необходима при формировании выравнивающего слоя. Фасадная смесь должна равномерно расплываться по шпателю.

Затирка выравнивающего слоя

Процесс затирания выравнивающего слоя аналогичен затирке слоя после наклеивания армирующей сетки. В качестве инструментов выполнения работ используют терки с наложенной наждачной бумагой. Причем для создания гладкой поверхности выравнивающего слоя специалисты советуют выбирать уже побывавшую в работе наждачную бумагу. Выполняют этот вид работ спустя 2–4 дня после нанесения смеси на поверхность. Если затянуть со сроками, можно столкнуться с трудностями при обработке застывшей прочной массы.

Процесс нанесения грунтовки

Одним из последних видов работ в процессе утепления стен является нанесение грунтовки. Выбор этого материала зависит от вида применяемой штукатурки (декоративная или недекоративная масса). Если используется декоративная штукатурная смесь, то лучше всего выбрать грунтовку для более прочного слоя. В остальных случаях подойдет простая грунтовка. Выбирая данный материал, можно встретить две основные его формы. Бывает грунтовка в готовом состоянии, она сразу же может быть использована по назначению. Правда, такой вид грунтовки продается в небольших емкостях и отличается высокой стоимостью. Концентрированная грунтовка предполагает дополнительные действия по приготовлению. Эта подробная информация обычно указывается на емкости. По своей стоимости данный вид материала более доступен. Кроме того, предоставляется возможность разводить именно то количество грунтовки, которое требуется для выполнения запланированной работы.

Итоговые рекомендации

Опытные специалисты рекомендуют придерживаться выполнения работ на небольших участках вплоть до этапа наклеивания армирующей сетки. А наложение выравнивающего слоя, грунтование поверхности и чистовую отделку можно выполнять любым удобным способом.

При проведении работ по утеплению фасада здания, нужно позаботиться о монтаже соответствующей системы водостока. Только в этом случае утепленный и оштукатуренный фасад здания сохранит свои тепловые и эстетические свойства.

Видео – утепление стен пенопластом своими руками

Декоративная штукатурка своими руками. Виды штукатурки

Фактуры декоративной штукатурки

Очень часто при планировании ремонтных работ у владельцев помещений (не зависимо квартира это или офис) возникают желания частично выделить или полностью задекорировать стены мрамором, состаренным камнем, металлом или добиться эффекта глянцевого блеска. Но не всегда возможности позволяют осуществить запланированное. В таких случаях на помощь приходит декоративная штукатурка, с помощью которой можно создать различные фактуры или рисунки на поверхностях. В процессе работы со штукатуркой нужно набраться терпения, аккуратности и умения. Но даже новичок, который не знает как делать декоративную штукатурку сможет проделать этот процесс, для этого необходимо освоить некоторые приёмы.

Фактуры декоративной штукатурки Декоративная штукатурка неприхотливая, она легко моется любыми моющими средствами. Это «дышащая» отделка, она не издаёт никаких запахов, огнеупорная, а по истечении времени она не износится, а только становится крепче.

Перед нанесением декоративной штукатурки своими руками поверхность необходимо подготовить:

  • В первую очередь стены очищают от старого покрытия, без разницы каким оно было.
  • Далее, необходимо восстановить целостность стен — с помощью шпаклёвки убираются все трещины и осязаемые неровности.

Благодаря своей толщине и фактуре, штукатурка не требует идеально подготовленной поверхности, она визуально сглаживает их дефект. Существует много видов декоративной штукатурки, каждый из них используется для создания отдельного визуального эффекта.

Виды декоративной штукатурки

Структурная штукатурка

Зернистая штукатурка
При нанесении на стену приобретает эффект зернистости. Считается одним из простых видов декоративной штукатурки своими руками. В основу штукатурки, в зависимости от её состава, может входить известь или латекс или силикат калия. Для получения эффекта зернистости в состав штукатурки включают гранулоподобные добавки, это могут быть кусочки кварца или слюды, измельчённая древесина или мелкие камушки. Глубина рисунка зависит от диаметра добавок штукатурки.

Фактурная штукатурка

Фактурная штукатурка
С помощью этого вида декоративной штукатурки на стенах можно добиться эффекта состаренного камня, шелка, кожи, тканого полотна или потрескавшейся поверхности. Разнообразие рельефов достигается с помощью специальных инструментов и способов нанесения материала. В состав фактурной штукатурки входят восковые и смоляные добавки, их наличие обеспечивает закрепление рельефов.

Венецианская штукатурка

Венецианская декоративная штукатурка
Помогает стены преобразить с помощью мраморных переливов. Данный вид штукатурки использовался ещё со времён Древнего Рима. С целью получения мраморного эффекта в состав штукатурки включили мраморную муку, гашенную известь и эмульгатор, который при добавлении воды превращает все в густую массу.

Покрытие с флоками

штукатурка с флокамиВ состав этого вида декоративной штукатурки, добавлены так называемые флоки – цветные кусочки акрила, которые помогают добиться эффекта металлизированного, велюрового или замшевого покрытия. Перед нанесением Ф11 стену необходимо вскрыть специальной акриловой основой.

Структурная краска

Структурная краскаПозволяет добиться похожего эффекта, как при нанесении декоративной штукатурки своими руками, только рельефы получаются более утончённые. В состав краски, для создания штукатурного рисунка, добавляют ещё более мелкие наполнители, чем в самой штукатурке. Для каждого вида декоративной штукатурки имеется индивидуальный метод её нанесения. Как уже говорилось, структурная штукатурка – это самое лёгкое в нанесении покрытие.

Декоративная штукатурка своими руками видео

Как нанести декоративную штукатурку короед

Стены, перед нанесением короеда, необходимо обработать шпаклёвкой, не забыв её ошкурить. На шпаклёвку наносится два слоя грунтовки и только после их полного высыхания можно приступать к нанесению декоративной штукатурки короед. На полное высыхание поверхности уходит час.

декоративная штукатурка короед виды

Декоративная штукатурка «короед» в продаже бывает в двух видах – порошка и готовой массы. Порошок, при добавлении воды, также доводят до пастообразной консистенции. Рельефность рисунка зависит от размера гранулированного наполнителя. Штукатурка с гранулами диаметром в 1 мм используется для декора малогабаритных помещений, большим диаметром – для общественных организаций или фасада.

губка для штукатурки короедНаносить штукатурку короед нужно стальным шпателем, равномерно распределяя по всей стене. Важно уровнять толщину слоя с размером зёрен в штукатурке, то есть, покрытие с гранулами в 1 мм наносится миллиметровым шаром. Для правильного нанесения штукатурки своими руками, медленно проводим шпателем с нанесённой массой вдоль поверхности до момента, когда гранулы начинают оставлять следы. Еще влажную декоративную штукатурку немного шлифуют пластиковой тёркой. Если в некоторых местах штукатурка прилипает к тёрке необходимо шпателем снять её излишки. На места, где уже начинает прорисовываться рисунок, необходимо наоборот её добавить.

Нанесение декоративной штукатурки

Техника нанесения штукатурки «короед»

Спустя 10—15 минут стену опять шлифуют, но, уже приложив немного усилия, – начинает прорисовываться рисунок. В зависимости от того, в каком направлении работаете шпателем, в том направлении и будут вырисовываться борозды. Шлифовать нужно внимательно, рисунок должен быть равномерно раскрыт по всей поверхности, но не переусердствуйте — он может стереться.

Декоративную штукатурку своими руками можно колорировать, это разрешается как до нанесения её на стену, так и после. Структурную штукатурку окрашивают силикатной краской, акриловой или полупрозрачным лаком в технике лессировки, краситель добавляют перед нанесением. Задекорированные стены можно окрашивать акриловой краской спустя две недели, силикатной – на третий день. На следующий день разрешается только лессировка, но перед нанесением лака стену обязательно обрабатывают акриловой грунтовкой.

Достичь эффекта «короед» можно ещё при помощи мелкозернистого состава. Его наносят в один слой, дождавшись лёгкого подсыхания, поверхность обрабатывают влажной губкой. Эффект будет следующий – открываются похожие на поры пространства, они и придают поверхности эффекта старения. Для начинающих лучше всего использовать фактурную штукатурку, она не требует особого мастерства в вырисовывании.

Рекомендации для отделки стен

Перед тем как приступить к нанесению штукатурки на стену поэкспериментируйте с техникой на листе ДВП. Непосредственно перед штукатуркой стены необходимо обработать грунтовкой, предпочтение необходимо отдать тому производителю, который указан как рекомендованный на ёмкости с декоративным покрытием.

Грунтовка наносится короткошёрстным валиком ровным слоем. Приступить к нанесению декоративной штукатурки можно только через сутки. Но не все виды штукатурки требуют дополнительную обработку. Наносится покрытие губкой, специальным валиком или шпателем. Каждый инструмент создаёт свой эффект декорирования.

Для создания текстуры необходимо воспользоваться кельмой, специальной варежкой или кистью, а так же изучить рекомендации на таре со штукатурки. Равномерно делаем крестообразные мазки по всей поверхности. Спустя 10—15 минут придаём поверхности фактурного эффекта с помощью различных инструментов.

Для закрепления декоративной штукатурки часто наносят воск, он защищает поверхность от повреждений и обеспечивает блеск. Наносится он через сутки после штукатурки.

Фактурная штукатурка своими руками

Декоративные «прожилки» получаются при использовании пластикового шпателя. На высохшие два слоя грунтовки кистью наносим декоративное покрытие, спустя 10—15 минут торцевой частью шпателя проводим по стене, слегка прижимая.

Добиться состарившегося эффекта возможно с помощью штукатурки, которую позволено развести водой от семидесяти и больше процентов. Наносится она с помощью губки круговыми движениями на грунтовку. После первого слоя сразу наносится второй, с другим цветом.

Ровные бороздки получаются при проведении по штукатурке, нанесённой кистью, специальной щёткой с жёсткими волокнами. Для текстильных фактур стены несколько раз обрабатывают вначале в одном направлении, например в горизонтальном, а потом – в вертикальном. Производители декоративной штукатурки предлагают большой выбор инструментов для создания рельефности на покрытии, это и специальные щётки, и валики с фактурным рисунком и аппликаторы. Каждый из инструментов преображает задекорированную поверхность неповторимым рисунком.

Перелива цветов можно добиться при обработке поверхности специальной губкой кругообразными движениями. Штукатурка должна быть тоже наложена таким же методом. Очень красивого результата можно добиться с помощью этого метода на металлизированном покрытии.

Трафарет декоративной штукатурки

Нанесение узора через трафарет

Оформить стены фактурными рисунками помогут специальные трафареты. Для этого необходимо дождаться полного высыхания основного слоя штукатурки (это примерно двенадцать часов), затем наклеить на него выбранный трафарет и поверх него нанести следующий слой, отличающейся по цвету от основного. Немного отполировать рисунок можно также при полном высыхании штукатурки.

Интересного неброского эффекта мерцания глянца и матовости можно добиться с помощью стальной кельмы. Для этого необходимо спустя 10—15 минут от нанесения основного слоя декоративной штукатурки натереть её кельмой. Цвета с помощью такого декора приглушаются, становятся более мягкими и сдержанными, этот метод актуален для всех типов помещений.И наоборот, для того чтоб цвет стен заиграл, используется следующая техника: стены покрываются вначале одним слоем штукатурки, спустя двенадцать часов наносим второй слой. С помощью стальной кельмы, как только поверхность начинает затвердевать, полируем её.

Подробно о венецианской штукатурке

Для того чтоб добиться желаемого результата в венецианской штукатурке необходимо полностью освоить многослойное покрытие стен и обычную фактурную штукатурку. Основным требованием венецианской штукатурки является идеально выровненная поверхность стен для её нанесения. Для устранения неровностей стен используют шпаклёвку, которую слоями накладывают на стены до полного выравнивания. Каждый слой ложится обязательно на высохшую основу. Ровность стен можно проверить или специальным строительным уровнем, при отсутствии такового – с помощью светильника. Его свет необходимо направить вдоль стены и там, где есть неровности, будет падать тень. При этом методе можно обнаружить различные погрешности стен.Перед нанесением мраморной штукатурки, стену необходимо дважды обработать грунтовкой.
Наносится венецианская штукатурка стальной кельмой или шпателем. Для достижения необходимого мраморного эффекта все слои декоративной штукатурки должны отличаться друг от друга в цветовом решении.

венецианская штукатурка

Стена покрытая венецианской штукатуркой

Первый основной слой делается маленькими аккуратными мазками до полного покрытия поверхности. Все выпирающие моменты этого слоя будут хорошо просматриваться в конечном результате. Для того, чтоб приступить к следующему шагу, необходимо дать штукатурке полностью высохнуть, минимальный рубеж – это двенадцать часов. После высыхания поверхность выравнивают с помощью так называемой гладилки и полируют жёсткой наждачной бумагой. После – на стену накладывается первый слой отделки, он должен покрывать не всю стену, а частями. Спустя двенадцать часов поверхность опять выравниваем и полируем и т. д. В среднем, три слоя отделочной штукатурки достаточно для мраморного эффекта. Спустя двенадцать минут после окончания работы с нанесением последнего слоя стену опять полируют. Для глянцевого мерцания поверхность обрабатывают пчелиным воском. Для матовости – наносят синтетический воск. Спустя двенадцать часов от нанесения предыдущего слоя на стену наносится финишный слой. Для полного высыхания венецианской штукатурки понадобится около двух дней.

Декорирование стен своими руками позволяет добиться неповторимого результата, ведь стиль работы каждого индивидуален, одинаковых поверхностей не существует.

Видео нанесение декоративной штукатурки короед

Как выбрать паркетную доску – основные рекомендации

Лакирование паркета

В любом доме или квартире сохранение тепла зависит от многих факторов, но самым весомым является прочный утепленный пол, который не дает конструкции дома пропускать сквозняки, таким образом, охлаждать помещение. Современный рынок стройматериалов предлагает множество вариантов настила полов, среди которых предпочтение отдается паркету и ламинату. Отличие этих материалов от других в том, что это натуральная древесина, обеспечивающая ровное покрытие половой поверхности, без щелей и пропусков обуславливает уютное и комфортное пребывание в комнате. Из двух натуральных вариантов паркет красивее смотрится на полу, из элементарных комплексных дощечек можно выстелить непревзойденный узор-мозаику, что невозможно сделать планками ламината. Про то можно ли класть ламинат на деревянный пол вы сможете прочитать в статье по ссылке у нас на сайте.

Деревянные элементы, из которых настилается паркет, называются паркетными досками, состоящими из трех шаров:

Слои паркетной доски

  1. самый первый, с которым сталкивается подошва – облицовочный слой, изготавливают его из плотных и прочных пород деревьев, поскольку первый слой отвечает за сохранение внешнего вида пола и его износостойкость должна быть высока; для этой цели весьма часто используется древесина бука, дуба, вишни, ореха и некоторые породы экзотических деревьев, имеющих уникальную окраску, позволяющую составлять мозаичные композиции – акация, венге, дуссия, ятоба, мербау;
  2. второй или средний слой состоит из перпендикулярно склеенных между собой слоев древесины хвойных пород; конструкция получается прочной и устойчивой, позволяет выдерживать максимальные весовые нагрузки и в итоге позволяет иметь паркету абсолютно ровный и нигде не прогибающийся вид; при такой технологии изготовления паркетная доска менее болезненно воспринимает перепады влажности и температуры, что способствует ее постоянной форме без малейших деформаций;
  3. нижний слой самый тонкий, состоящий из еловой древесины.

Чем больше толщина паркетной доски, тем качественнее паркетное покрытие. Самым весомым является показатель толщины первого слоя, который поддается шлифовке после укладки, чем больше попыток шлифовки проведется на половой поверхности, тем более качественнее и глаже будет монтированный пол.

Размеры паркетной доски

Стандартный размер строительной паркетной доски в соотношении длина, м /ширина, см /толщина, мм – 2 – 2,5 /20/7-26. Паркетную доску толщиной 7 мм нельзя шлифовать, поскольку она очень тонка для такой процедуры. 10 мм доску можно подвергать такой обработке, но с большой осторожностью, поскольку легко можно нанести дефекты – различной глубины царапины и потертости, которые испортят внешний вид пола. Доску толщиной 13-15 мм смело можно подвергать шлифовке и не боятся за последствия порчи. Именно эта толщина паркета монтируется в жилых домах и квартирах. Самой прочной и качественной является доска толщиной 20-25 мм. Обычно в общественных помещениях (школах, детсадах, кинотеатрах, больницах, общежитиях, офисах) настилают такую толщину, поскольку она является самой износостойкой и имеет высокую весовую выдержку. В местах большого скопления людей – это незаменимый настил с долгим сроком эксплуатации. Именно ее можно настилать не только на строго ровную бетонированную поверхность, но и на деревянные лаги, доска высокой прочности при этом ни сколько не деформируется.

Паркетное покрытие можно настилать как при ремонте половой поверхности старого дома, так и в новостройках.

Лакирование паркета

Лакирование паркета

Сколько бы паркетная доска не шлифовалась, абсолютной гладкости пола достичь тяжело, поэтому еще при изготовлении на производстве паркетные доски поддаются современному методу лакирования, делающему поверхность идеально ровной и блестящей, а самое главное скрывающему все дефекты деревянной поверхности. При проведении процедуры лакирования паркет вскрывают либо лакокрасящими средствами, либо специальными маслами.

Процесс лакирования происходит в четыре этапа:

  1. нанесение шпатлевки на доску;
  2. нанесение грунтовки;
  3. циклование;
  4. и впоследствии семислойное лакирование.

При правильном проведении всех этапов прочность и гладкость паркета обеспечена. Но при этом не нужно забывать, что лакированная поверхность не защищена от получения царапин от колесных конструкций стульев, женских каблуков и т.п., а зачастую появляются микротрещины.

Для более продолжительного срока службы лакированной поверхности паркета используют также современное горячее прессование, позволяющее с помощью ультрафиолетового излучения произвести отвердевание лакированной окраски, и создать ее устойчивость к повреждениям. Чтобы пол прослужил долгое время, не требуя ремонта, при покупке в строймаркетах необходимо всегда интересоваться, с помощью какой технологии произведен материал, чтобы впоследствии не ломать голову над проблемой устранения нанесенных устойчивых дефектов.

Лакирование паркета производится зачастую акриловыми лакокрасящими средствами. Они не содержат в своем составе ацетон, что делает процедуру достаточно безопасной и эффективной в любом случае.

Цвета паркетаОт вида и гаммы лака зависит, какой будет глянец на половой паркетной поверхности после высыхания на ней нанесенного несколькими слоями средства. По желанию можно добиться матового оттенка, полуглянцевого и глянцевого. Все зависит от цветовой гаммы интерьера, поскольку пол – это дополнительная его составляющая, то бросаться в глаза он не должен, если это конечно не огромное культурно-бытовое помещение.

Уход за паркетом

Уход за лакированным паркетным покрытием уникально прост – протирание половой поверхности влажной ветошью из натуральных тканей с добавлением полировочных средств, предназначенных исключительно только для паркетных основ, целью недопущения скатывания лакированного слоя.

При выкладке мозаичных узоров используют паркет, скрытый специальными маслами, придающими уникальному окрасу дерева изысканный цвет и оттенок. При этом натуральный цвет не искажается, а становится более контрастным и бархатистым. В составе масел содержаться воск, смола и растительные масла, глубоко проникающие во внутрь древесины. Паркетная доска, скрытая маслом, абсолютно экологически чиста и безопасна для здоровья. Пропитанная маслом поверхность отлично генерирует воздушный процесс, создавая сохранность половой поверхности, как с внешней стороны, так и внутри. Срок службы паркета увеличивает обработка УФ-маслом.

Уход за промасленной поверхностью также прост, единственным нюансом является обновление процедуры три раза в течение года, используя средства на восковой основе. Промасленная поверхность поддается реставрации и восстановлению, а лакированная всецело заменяется на новую.

Схемы укладки паркетной доски

Качество паркетного пола зависит не только от вида паркета, но и от способа его укладки. Самым действенным и качественным методом является система выкладки замка, обеспечивающая плотное прилегание паркетных элементов друг к другу. Монтажники пола зачастую используют современные замочные способы UniClinic и T – Lock.

Замок паркета T-lock

Выбор породы дерева паркетной доски

Как уже излагалось выше, для производства паркетных досок используются прочные деревья с красивым древесным окрасом. Но есть варианты паркета и попроще, из неприметных пород деревьев. Достоинствами и недостатками обладает любая древесина, и чтобы выбрать качественный паркет, необходимо знать их хотя бы поверхностно.

Паркетная доска дуб

Великолепный и мощный дуб – победитель по плотности древесины, качественно обеспечивающей высокую степень износостойкости. При больших колебаниях влажности и температуры дуб не деформируется, держит первоначальную форму.

Паркетная доска бук

Красивый светлый бук требует особого внимания со стороны влажности в помещении, которая не должна превышать 60%. Если бук термообработан, окрас становится намного темнее, а прочность древесины увеличивается в разы.

Паркетная доска кленДостаточно стабильный и плотный клен, имеющий кремовый цвет, приемлемо использовать в мозаичном исполнении пола из паркетных досок. Для создания уникальной красоты идеально подходит вишня со своими чарующими розовыми гаммами.

Паркетная доска орех

Распространенный орех – стабильный и плотный паркетный материал, используется наравне с дубом, дает красивый окрас структурному паркету.

Паркетная доска мербауМербау – самое сопротивляемое дерево к любым внешним воздействиям. Его древесина насыщена маслами, способствующими защите древесины от воздействия влаги, не поддается образованию злокачественных грибов, гниению. Характерный коричневый цвет с золотистыми прожилками, отлично используется в паркетной мозаике.

Паркет венгеВенге – плотное африканское черное дерево с характерным ярким рисунком, древесина так же, как и мербау, насыщена природными маслами, защищающими от воздействия влаги.

Паркетная доска кемпасКемпас – привередливое плотное дерево, мгновенно реагирует на повышение влажности, эффективное использование возможно лишь с совместным монтажом теплого пола.

Паркет и теплый пол

Поскольку паркетное покрытие пола – натуральная древесина, легко воспламеняющаяся, следует знать правила безопасной установки паркета и электрических теплых полов и их качественного монтажа.

Сочетание этих двух систем возможно и качественно в следующих случаях:

  • допускается паркет 9 мм толщины и выше;
  • нанесенный лак на поверхность паркета должен быть термообработан ультрафиолетовым излучением;
  • допустим только высококачественный склеенный паркет;
  • должен использоваться паркет из древесины устойчивой к рассыханию, поскольку частое нагревание паркетной поверхности может привести к образованию щелей за счет усыхания формы паркетных элементов;
  • влажность воздуха в помещении должна быть максимально стабильной;
  • все элементы электрического теплого пола должны быть равномерно распределены на бетонной стяжке, по максимуму изолированы от прикасания к паркетному основанию;
  • в период начального использования электрических теплых полов следует включать энергоснабжение на минимум, постепенно его увеличивая, для равномерной поддержки искусственных климатических условий и недопущения пересыхания паркета.

Напольное паркетное покрытие отлично смотрится в спальнях, гостиных, кухнях. Нет предела его использования. В крупных культурных заведениях оно носит королевское отражение роскоши и уюта.

Монтаж паркета

Монтаж паркетного пола достаточно трудоемкий процесс. Поверхность, на которую осуществляют напольный паркетный настил, должна быть идеально ровной, выравнивание производится обычной бетонной стяжкой. Впоследствии на эту стяжку налаживается утеплитель, широкий выбор утеплителей позволяет выбрать материал по техническим характеристикам теплообмена, количество утеплительных слоев (2-3) обеспечит качественное сохранение тепла пола. После чего производится монтаж паркетных досок. Сам процесс уникален и прост, но времязатратен.

Чтобы сделать монтаж красивого и уникального паркетного пола, следует различать виды паркета:

  • штучный – комплекс элементов различной цветовой гаммы, позволяющий эффективно играть цветовыми решениями и узорчатыми исполнениями; применяются планки паркетного пола из различных пород деревьев;
  • бамбуковый – прочный и стабильный паркетный материал; бамбуковые элементы, склеенные между собой специальным смольным раствором;
  • мозаичный паркет – изготавливается со специальным верхним слоем, содержащим искусственно созданную цветовую гамму.

Паркет является натуральным стройматериалом, поэтому стоимость на него на порядок выше других аналогов напольного покрытия. Но этот факт не останавливает многих покупать именно натуральный материал, который очень эффектно смотрится в любом помещении с любым интерьером. Паркетная комплексность всегда позволяет подогнать вид пола в нужное интерьерное русло. Многогранность цветовых решений всегда подчеркнет индивидуальную особенность каждого жилого помещения.

Учет всех выше изложенных рекомендаций обеспечит эффективный выбор паркета в целях монтажа на пол, который возможно практически осуществить своими руками.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол фото

Все всегда замечают, как красиво смотрятся деревянные дома, коттеджи. Но те, кто не связывался с жизнью в этих домах или с их постройкой, и не задумываются, что при их строительстве всплывают не очень положительный факты. Одним из таких является утепление стен, полов и др. в скором времени. Некоторые рабочие бригады, строительные компании, частные строители, занимающиеся постройкой таких домов, сразу предлагают утеплить стены и полы при начальном этапе постройки. Но даже после утепления могут возникнуть определенного рода проблемы, а именно порча древесных производных, из которых строится дом. Это может произойти из-за плохого качества строительных материалов.

Основной задачей при постройке деревянного дома следует считать утепление всех стен, так как именно они непосредственно связаны с окружающей средой. Полы так же имеют важное значение в доме, поэтому про них также не стоит забывать. Поверхность крыши можно утеплить с помощью минеральной ваты; процесс этот крайне необходим, ведь весь теплый воздух всегда поднимается вверх и может улетучиваться, если поверхность пропускает тепло. Окна и двери также требуют утепления. Их обрабатывают монтажной пеной, а старые окна – пленкой, изолирующей тепло, а также специальным утеплителем. Также достаточно важным фактором сохранения тепла в доме, является фундамент, также утепленный. Ведь, именно благодаря ему и его свойствам, грунтовые воды не просачиваются в дом, сокращается расход денежных средств на отопление, сохраняется тепло даже в подвальных помещениях, коммуникации защищены от промерзания и гниения.

Если буду соблюдены все задачи, условия и требования, то ваш дом станет защитным «термосом» для вас, который летом задерживает холод, а зимой – теплоту.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи 2

В последнее время появилось достаточно много положительных отзывов о винтовых фундаментах со стороны производителей. Они указывают на то, что такого вида фундамент можно закладывать круглогодично и при этом с большой скоростью, но стоимость такого фундамента на 30-70%дороже по сравнению традиционными технологиями производства.

У такого вида фундамента есть как положительные, так и отрицательные моменты. И так, винтовой фундамент – как тип переносит нагрузку от здания на грунт при помощи определенного вида винтовых свай.  Целесообразно возводить винтовой фундамент в тех случаях, когда достаточно глубоко находится несжимаемый слой грунта и закладывать фундаменты другого типа специалисты не рекомендуют.

Укладка керамической плитки своими руками. Инструкция

Фартук из плитки в кухне

Если ваша ванная комната потеряла свой первоначальный вид, появилась ржавчина на поверхности раковины, известковый налет на смесителе и кафельная плитка стала тусклой, пора задумываться о ремонте. Конечно, капитальный ремонт в ванной стоит довольно дорого, если обращаться за помощью к специалистам. Вы можете сэкономить на работе, сделав все сами. Достаточно лишь приобрести необходимые материалы и внимательно изучить инструкцию. Учтите, что ремонт может занять продолжительное время. Не стоит спешить, ведь от качества вашей работы будет зависеть, как долго прослужит вам ваша новая ванная комната. Итак, рассмотрим подробно каждый из этапов ремонта.

Керамическая плитка в ванной комнате

Подготовительные работы перед укладкой керамической плитки

Для того чтобы приступить к ремонту, необходимо произвести демонтаж всей имеющейся сантехники. Обратите внимание, что унитаз, выполненный из чугуна, следует демонтировать особенно аккуратно, ведь этот материал очень хрупкий, и по нему нельзя наносить ударов молотком. При соединении канализации для более плотного крепежа обычно используют подмотку с цементом. Демонтировать эту часть можно с помощью двухмиллиметрового сверла. В итоге должен остаться только вертикальный общий стояк.

Демонтируйте, таким образом, всю имеющуюся в ванной комнате сантехнику, которая будет мешать вам при укладке плитки. Кроме того, заранее продумайте, где вы хотите расположить сантехнику после окончания ремонта. В случае если вы решите поменять местами расположение ванны и унитаза, вам придется переделывать водопровод со сливной системой.

Избавляемся от старой плитки

Прежде чем приступать к работе, обязательно наденьте защитные очки и перчатки. Подготовьте инструменты для работы. Чтобы снять старую плитку, вам понадобятся молоток и зубило. Если у вас есть перфоратор, работа пойдет еще быстрее.

Демонтаж плитки

Демонтаж плитки

Для начала необходимо проверить, насколько крепко держится штукатурка. Для этого пройдитесь по поверхности легкими постукивающими движениями. Если штукатурка держится плохо, что зачастую встречается в старых домах, ее нужно полностью удалить. Кроме того, не следует оставлять покрытие, выполненное из известкового раствора. Если же в вашей ванной стоит бетонная стена, окрашенная эмалью, придется хорошо потрудиться, чтобы ее удалить. Весь слой краски должен быть удален, иначе вы не сможете добиться должного сцепления плитки с поверхностью, и она не будет держаться. Сбивать краску проще всего молотком, но можно воспользоваться и перфоратором, используя при этом специальную шлифовальную насадку.

Когда вы полностью собьете старую плитку, приступайте к очищению поверхности. Далее следует обработать ее грунтом, чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления (адгезии). Для грунтовочных работ используйте бетоноконтакт. Достаточно нанести один слой для полноценной обработки поверхности. Если вы будете использовать обычную грунтовку, наносите ее в несколько слоев, так как она может впитываться в поверхность.

Подготовка направляющих

Для того чтобы уменьшить расход клея и повысить качество кладки керамической плитки, нужно добиться максимально ровного покрытия. Поэтому очень важно тщательно оштукатурить все поверхности. Любая керамическая плитка, вне зависимости от ее стоимости, может иметь отклонения в параметрах. При укладке плитки это может привести к видимым погрешностям, вплоть до одного сантиметра. Это происходит из-за того, что поверхность недостаточно ровная. Вот почему так важно добиться идеально ровной плоскости, прежде чем приступать к укладке плитки. Кроме того, следует внимательно следить за слоем клея. Он должен быть максимально равномерным по всему периметру, иначе может случиться так, что излишек клея скопится под плиткой, и будет отжимать ее от поверхности.

Если говорить о стенах, то проверить, насколько они ровные и вертикальные можно с помощью подвеса. Можно прибегнуть и к другому способу. Сделайте вертикальные ровные разметки, не доходя до пола на расстояние в 10 см. Ширина между метками зависит от того, каким инструментом вы планируете наносить штукатурку. Лучше всего воспользоваться правилом длиной около метра. При этом вертикальные разметки на стене должны находиться на расстоянии друг от друга меньше длины правила на 10-15 см.

После того, как все разметки будут сделаны, проделайте отверстия диаметром 6-8 мм в каждой из вертикальных полос через каждые полметра. Вставьте в них пластиковые дюбели и закрутите шурупы. Обратите внимание, что шурупы должны располагаться на одном уровне относительно поверхности. Конечно, идеально ровной поверхность станет только после нанесения штукатурки. Для этого ее нужно наносить в слой не менее чем 0,5 см.

Далее следует подготовить направляющие, ориентируясь при этом на подготовленные заранее шурупы. Плотно прижимая к ним рейку, наносите под нее плотный слой штукатурной смеси. Если стена неровная и штукатурка не держится, можно для крепости использовать тонкие полоски гипсокартона. Они будут держаться за счет штукатурки. Нужно оставить все на несколько часов, чтобы смесь штукатурки окончательно затвердела. Только после этого рейку можно убирать. На этом завершается подготовка направляющей.

Существует еще один способ подготовки направляющих. Вы можете приобрести готовые направляющие в магазине. Они имеют форму Т-образных перфорированных маяков. Они крепятся следующим образом. На стену нужно нанести слой штукатурной смеси, затем плотно прижать маяк так, чтобы смесь выдавливалась через отверстия. В этом случае, контролируйте вертикальность расположения направляющей с помощью уровня. При этом нельзя допускать зазоров между уровнем и маяком по всей длине направляющей.

Фото плитки на кухне

Оштукатуривание поверхности

Когда речь идет об укладке керамической плитки своими руками, следует выбирать штукатурную смесь на цементной основе. Это связано с особенностями технологии укладки. Цементная основа, в отличие от гипсовой, гораздо более долговечна.

Штукатурную смесь необходимо наносить с помощью шпателя или кельмы, при этом совершая резкие движения кистью. Если вы используете самодельный раствор, необходимо предварительно смочить поверхность водой для лучшего сцепления. Нанесенную смесь выравнивайте с помощью правила, ведя его снизу вверх по направляющим. Следите за тем, чтобы не было никаких неровностей на стене. В случае образования мелких ямок, заполняйте их штукатуркой. Для полного выравнивания стен необходимо нанести штукатурку в несколько слоев. При этом важно давать каждому слою полностью высохнуть и обработать его грунтовкой, прежде чем наносить следующий. Когда вы нанесете последний слой, дайте ему хорошо высохнуть, ошкурьте, если остались какие-либо шероховатости и пройдитесь грунтовкой.

Важно помнить о том, что один из углов в ванной комнате должен быть прямым для установки ванны. Выравнивание пола происходит по той же технологии. Единственное отличие заключается в том, что необходимо провести гидроизоляцию. Для этого используйте готовую смесь, которая продается в любом строительном магазине. Внимательно изучите инструкцию, прежде чем приступать к гидроизоляции.

Декоративный камень  в квартире

Укладка керамической плитки

Прежде чем приступать к укладке керамической плитки, сделайте разметку поверхности. Учитывайте при этом, где будет расположена сантехника. Когда вы будете покупать керамическую плитку, следует рассчитывать ее количество с запасом около 10% от общей площади поверхности. Часть плитки может быть повреждена во время работы. Кроме того, желательно иметь запас плитки после окончания ремонта. Тогда в случае, если плитка повредится в период эксплуатации, у вас всегда под рукой будет материал для ремонта.

В том случае если нижний ряд стены будет покрывать изрезанная плитка, следует начинать укладку со второго ряда. Вы сможете завершить укладку плитки на нижний ряд после того, как будет окончена работа с полом.

При укладке плитки на поверхность пола следует проложить с помощью уровня рейку. Она будет служить в качестве опоры. Следует начинать кладку каждого нового ряда с центральной плитки. Такая технология позволит избежать погрешностей. Клей для плитки разводите до густоты сметаны. На поверхность пола он накладывается специальным зубчатым шпателем. При этом шпатель следует вести под углом в 45 градусов. Прикладывайте плитку плотно к поверхности, слегка постукивая резиновой киянкой. Так вы добьетесь наилучшего сцепления плитки с поверхностью. Излишки клея следует убирать сразу, не дожидаясь пока он засохнет. Затем нужно очистить торцы плитки и только после этого приступать к укладке следующей.

Образующийся между плитками зазор следует выравнивать специальным пластиковым крестиком. В разрезе плитка и крестик должны иметь форму трапеции. Поэтому следует следить за тем, чтобы не вдавливать крестик слишком глубоко. В таком случае плитка может покоситься.

Чтобы не была заметна разница в размерах плитки, следует изменять ширину межплиточного шва. Для этого используйте пластиковые клинышки. Следите за тем, чтобы верхний край ряда плитки находился на одной прямой. К следующему ряду приступайте только после того, как добьетесь совершенно ровной кладки предыдущего. В таком случае швы между рядами будут совпадать, а верхний ряд ляжет идеально ровно. Кроме того, плитка встанет ровно в углах стен.

Зачастую возникает необходимость разрезать плитку. Это можно сделать самостоятельно с помощью плиткореза или болгарки с победитовым диском. Соблюдайте при этом технику безопасности. Работая с болгаркой, обязательно надевайте перчатки, очки и респиратор. Кроме того, можно с помощью болгарки и подточить плитку, где это необходимо. Если в месте разрезов будут возникать небольшие сколы, можно их замаскировать небольшими пластиковыми плиточными уголками. В магазинах представлен широкий ассортимент, поэтому вы без труда сможете подобрать нужный вам размер и цвет под вашу плитку. Однако лучше все-таки размещать резаную плитку по возможности в скрытых местах, например, под ванной.

Укладывая половую плитку, клей нужно наносить ровным слоем. Используйте обычный шпатель вместо зубчатого. В противном случае, клей может лечь неровно и это приведет к тому, что плитка может треснуть.

После завершения укладки плитки важно дать клею хорошо высохнуть. Для этого оставьте плитку на сутки. После этого можно приступать к затирке швов. Ее следует наносить резиновым шпателем. Через 15-20 минут после того, как вы нанесете затирку, шов нужно сгладить губкой, смоченной в воде. Спустя сутки остатки затирки нужно будет удалить влажной салфеткой. На этом укладка плитки завершена. Можете наслаждаться результатом проделанной работы.

Видео укладки плитки в ванной

Видео укладки декоративного камня в квартире

Циклевка паркета. Описание процесса

Шлифовальная машина

Каких бы новых материалов не придумывали изобретатели – красивых, долговечных, экстраординарных, паркетный пол, история которого начинается с незапамятных времен, был и остается элитным покрытием. Одним из его множественных достоинств выделяют то, что он облагораживает любое помещение и придает ему уют. Правда, время тоже вносит свои коррективы, и даже самая прочная древесина, покрытая качественным лаком, требует периодического обновления. Специалисты соответствующего профиля быстро и качественно сделают свою работу, но не всем она по карману. Попробовав на собственном опыте заняться ремонтом паркета, можно будет уяснить, что такую задачу выполнить под силу любому, кто имеет элементарные навыки обращения со столярным инструментом.

Фото темного паркета

Первоначальные шаги в ремонте паркета

Отдельные паркетины, которые «гуляют», необходимо закрепить с помощью гвоздей. Для этого проделывается отверстие сверлом чуть меньшего диаметра. Гвоздь забивают по самую шляпку, затем опытные мастера советуют откусить ее кусачками, а сам гвоздь утопить в древесину. Применить для этого можно гвоздь 150 мм, притупив его на наждаке. Половицы, издающие скрип, следует скрепить с помощью деревянных штифтов. Для этого сверлится отверстие под углом 45˚, штифты смазываются клеем (столярный или ПВА) и забиваются в отверстие. Выступающие края штифта осторожно срезают и ошкуривают мелкой наждачной бумагой.

Шпатлевка для паркета

Шпатлевка для паркета

Царапины, трещины, отверстия от гвоздей, а также места, где вставлены штифты, подвергаются тщательной обработке. Для этого используют шпатлевку, специально предназначенную для таких работ, на которой указан соответствующий древесине цвет, который приобретет шпатлевка после высыхания. Специалисты, все же советуют проверить сначала опытным путем  идентичность цвета высохшей шпатлевки и предстоящего обработке паркета. Также,  неплохо зарекомендовала себя смесь, приготовленная из мельчайших опилок и лака, которым будет покрываться паркет. Таким же образом заделываются щели между паркетинами. Для предотвращения возможных негативных последствий, для восстановительных работ целесообразно использовать материалы, производимые одной фирмой.

Приличную экономию материалов и времени дает использование трафарета, к тому же шпаклевка не будет оставаться на половицах. Может получиться так, что в отдельных местах, после шпаклевания, не будут видны границы между паркетинами. Острое шило, или хорошо заточенный стержень, легко справятся с этой задачей. Проделывать такую операцию необходимо под линейку. После этого удаляются остатки раскрошившейся шпаклевочной массы.

Высыхание шпаклевочной пасты происходит в течение часа, но показателями температуры и влажности могут подкорректировать это время. Удостоверившись, что масса высохла окончательно, приступают к шлифованию отреставрированных мест. Для этой цели подходит наждачная бумага с показателем зернистости Р 120. Пыль, образовавшаяся при работе, убирается пылесосом. Можно протереть тряпкой, но только слегка влажной. Если на паркете остались следы засохшей пасты, то удаляют их еще более мелкой шлифшкуркой, например Р 150 или Р 180.

Фото светлого паркета

Циклевка паркета

Завершив указанные работы, необходимо определится с непосредственным вопросом циклевки, произведя замер толщины уложенного паркета. Если она равна 8 миллиметрам, то трехразовая обработка поверхности – предел. При толщине в 15 мм, допускается обработка вручную не больше пяти раз. Если паркетное покрытие довольно приличного срока эксплуатации, циклевка может быть и противопоказана, а также в случае нежелания производить такую работу, можно воспользоваться наждачной бумагой зернистости 80 или 100, аккуратно обрабатывая поверхность до появления светлого слоя.

Шлифовальная машина

Паркетно-шлифовальная машина

Для качественного производства работ, необходимо воспользоваться шлифовальной машиной, которую лучше одолжить или взять напрокат, т. к. стоимость такого аппарата довольно высока, а используется он не часто. Ручная шпаклевка паркета – задача трудноосуществимая, а качество работы – невысокое.

Перед работой устанавливают крупнозернистую шкурку № 40, и приступают к работе. Начинают шлифование возле стен. Приличное качество будет достигнуто, если машина будет удерживаться под углом 45 ˚ относительно стен помещения. При стандартной ширине шлифовальной ленты в 20 см, аналогичной по ширине будет и первая полоса. Затем смещаются вместе с машиной в сторону, не более чем на 10 см, и делают следующий заход. Такой порядок работы приводит к тому, что третья и последующие полосы пройдут по направлению уложенного паркета.

Использование крупнозернистого абразива в начале работ, позволяет выровнять пол и удалить остатки лака и грязи, но именно лаковое покрытие забивает ленту и затрудняет дальнейшую работу, поэтому наблюдать за износом абразива нужно часто, меняя в его случае необходимости.

Шлифовальные работы заканчивают после того, как поверхность станет ровной и гладкой. В случае образования царапин и дефектов, переходят на более мелкий абразив, которым окончательно удаляются все изъяны. Малейшие перепады не допускаются. Также, этой лентой завершают циклевку паркета.

С целью удаления частиц лака, поверхность подвергавшаяся обработке, протирается ацетоном, затем ее следует вскрыть клеем БФ-6, после чего производится окончательная обработка ацетоном.

Восстановление паркета, который пригоден для циклевки, лучше всего доверить опытным специалистам, благо найти подходящих мастеров, сегодня не составляет проблемы. За приемлемую цену, полный цикл таких работ, способен вернуть ему былую свежесть, а то и сделать лучше прежнего. Бригада профессионалов имеет весь комплект специального оборудования, с помощью которого работа выполняется в кратчайшие сроки.

Покупка собственной шлифовальной машины, упростит самостоятельную работу в несколько раз, но выгодно ли это, ведь качественный паркет, который отреставрирован профессионально, при условии аккуратного обращения с ним, не теряет своих качеств и внешнего вида многие годы.

Видео циклевки паркета

Видео более подробное без описания процесса