Строить теплицу из рам своими руками – это источник гордости для каждого владельца дачного участка. В этой работе есть некоторые тонкости, которые вы можете узнать из этой информации. Мы предлагаем вам прочитать, как правильно построить теплицу из рам, чтобы она могла служить вам более 10 лет, без необходимости капитального ремонта и замены пленки.

Каркасная теплица своими руками

Каркасные теплицы могут иметь стеклянное или полиэтиленовое покрытие. Выбор определенного материала влияет на дальнейшее сооружение конструкции. Так, каркасная теплица своими руками под стеклянное покрытие делается на мощном и жестком каркасе на основе металлических уголков или обрезной доски, а под полиэтиленовую пленку — из труб или крепких деревянных брусков. Теплицы с полиэтиленовым покрытием не рекомендуется устанавливать в тех климатических широтах, где слишком жаркие летние месяцы, обильные снегопады и мощные порывы ветра.

Каркасная теплица из металлического уголка сооружается следующим образом. По углам и периметру будущего строения на расстоянии не более 1,5м роют лунки размером 20×20 см и глубиной около 50 см. В лунки по углам вставляют концы строенных уголков, а в лунки по линиям стен — концы спаренных уголков толщиной 4 мм, со сторонами 50 и 2700 мм (приведенные размеры минимальны, уменьшать их не рекомендуется). Затем углубления бетонируют так, чтобы верхние концы уголков располагались на одинаковом уровне, нижние находились строго по внешнему периметру теплицы, а бетонные столбики были выше уровня земли на 15-20 см. Внутренняя сторона уголков должна смотреть наружу, как бы образуя нишу-подрамник, куда впоследствии будет вставлена деревянная рама для стекол. Тот же принцип нужно соблюдать при установке остальных деталей металлического каркаса.

Далее верхние и нижние концы стоек соединяют обвязкой и по месту стоек устанавливают двускатные каркасы, поверх которых наваривают подрамники из уголков. Когда каркас готов, в каждом подрамнике по периметру сверлят отверстия диаметром 10-12 мм на расстоянии 50 см для крепления рам.

На следующем этапе приступают к изготовлению рам для стекол. Для этого снимают точные размеры каждого подрамника, предназначенного для стен, крыши, фронтальной и тыльной сторон. Например, сегменты теплицы имеют следующие размеры: фронтальная и тыльная стороны — 2,15×1,15 м, боковые сегменты — 2,15×1,2 м, сегменты кровли — 1,8 x1,2 м и треугольники (четыре штуки) — 0,6×1,70 x1,8 м. Для ниши в центральной части фронтальной стены собирают раму со встроенной дверью, а в местах обустройства вентиляции — с форточками. Внешние стороны рамы выполняют из бруска толщиной 50-70 мм, а внутренние перекладины — из рейки 50×50 мм, вырезав по кромкам пазы для двойного остекления. Саму раму можно разделить на две, четыре, шесть или девять ячеек — чем меньше размеры стекол, тем они более удобны в эксплуатации, долговечны и менее подвержены растрескиванию.

В завершение работ рамы остекляют, вставляют в металлические подрамники и заделывают щели между ними, жестко укрепив стяжными болтами соответствующего диаметра. Остекление и установку рам желательно выполнять с использованием резинового уплотнителя. Щели между рамами заделывают любым подручным теплоизоляционным материалом: паклей, мхом, стекловатой и т. д. Его плотно утрамбовывают и закрывают сверху деревянной планкой.

В зависимости от способа подачи воды в теплицу, обогрева и вентиляции предусматривают технологические отверстия. Для этого в одну из ячеек рамы, через которую проходит труба, устанавливают кусок фанеры или жести и высверливают отверстие нужного диаметра. Для труб с холодной водой обычно используют фанеру, для труб с горячей — жесть.

Нижнюю часть теплицы между столбиками можно заполнить кирпичом, бетонным раствором, глиной вперемешку с камнями либо грунтовой засыпкой.

По периметру стен желательно настелить цементно-песчаную стяжку или уложить куски шифера. Аналогичным образом поступают и с остальными видами теплиц.

Уникальность рассмотренной конструкции заключается в том, что при использовании полиэтиленовой пленки сегменты теплицы перетягивают с двух сторон небольшими кусками материала. В связи с этим при повреждении покрытия можно заменить лишь отдельные места, а не перетягивать каркас целиком, как в случае, когда используется кусок пленки большого размера.

Как сделать деревянную теплицу своими руками: видео и описание работы

Каркасную теплицу из дерева под остекление сооружают из хвойных пород древесины высокого качества, иначе деформация несущих конструкций (после естественной усушки) вызовет растрескивание стекол.

Перед тем, как сделать деревянную теплицу, каркас монтируют на нижнюю балку обвязку, которую, в свою очередь, устанавливают и укрепляют на ленточный или столбчатый фундамент.

Возможна следующая конструкция деревянной теплицы своими руками с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, близкая к предыдущему варианту. Для стоек, стропил, балок и обвязок используют брус 50×150 или 100×150 мм и больше.

В первом случае для образования подрамников в сегментах стен и кровли дополнительно набивают брусок 35×100 мм, а во втором — в местах образования ниш прорезают пазы глубиной 50 мм и шириной 35 мм.

Для крепления элементов конструкции между собой применяют все виды соединений, включая металлические скобы, крепежные уголки и накладные пластины сопряжения. Укосины (косые опоры) и перевязки в теплицах используют только для временного укрепления стоек и обвязок.

Изготовление рам под остекление, само остекление и утепление осуществляются так же, как и в предыдущем варианте.

Показанная на видео деревянная теплица собрана по описанной выше технологии:

Теплица своими руками под пленку

Каркасная теплица своими руками под пленку отличается относительно невысокой стоимостью и простотой монтажа. При этом она имеет довольно неплохие эксплуатационные характеристики. Время от времени такую теплицу можно разбирать, чтобы завозить грунт, высаживать растения на открытом воздухе или проводить прочие земляные работы. Наиболее удачным вариантом является каркас, выполненный из гнутых труб с толщиной стенок 2,5 мм и диаметром 50 мм или больше.

На подготовительном этапе по расчетной ширине теплицы выгибают арочные ребра. Для теплицы из пленки своими руками подойдут как цельные трубы, так и обрезки, которые можно использовать в качестве сегментов. Из двух готовых арок делают фронтальное и тыльное перекрытия, приварив дополнительные стойки, прожилины и короб для деревянного каркаса двери. На всех арочных ребрах с внутренней стороны просверливают сквозные отверстия диаметром 10-12 мм с шагом 50 см. Далее бетонируют точки крепления для ножек арки с шагом, кратным половине или трети ширины купленной пленки: 55, 65 или 75 см. Точки крепления выполняют из обрезков труб того же диаметра длиной 35-50 см, один конец которых готовят под разъемное соединение, или кусков труб на один типоразмер больше или меньше. Затем концы арок вдевают в стойки и надежно крепят на болтовые соединения — каркас готов.

Как закрепить пленку на теплице

На следующем этапе приступают к натягиванию полиэтиленовой пленки. Перед тем как закрепить пленку на теплице, работу начинают с лицевой стороны фронтальной и тыльной частей, края пленки подворачивают на элементы арок по периметру. Там, где располагается дверной проем, для закрепления пленки на коробку набивают планку, лишний материал срезают ножом. Аналогичным способом обтягивают саму дверь.

Крепление пленки на теплице

Для того чтобы выполнить крепление пленки на теплице, обтягивают остальной каркас внутри и снаружи. Для этого у одной из боковых сторон теплицы предварительно выкапывают канаву, затем один конец пленки придавливают внизу камнем, кирпичом или иным материалом, пленку разворачивают к противоположной стороне и придавливают камнем второй ее конец. С помощью болтов через проделанные отверстия полотно крепят к ребрам, прокладывая снизу и сверху какую-либо крепкую и гибкую полос. В качестве такой полосы можно использовать разрезанную вдоль на четыре части ПВХ-трубу диаметром 35-70 мм.

Видео: как накрыть теплицу пленкой

На заключительном этапе обтягивают внутренние стороны фронтальной и тыльной арок: пленку вырезают по контуру и проклеивают по периметру либо сплавляют утюгом при температуре около + 100 °С. По всему периметру теплицы подсыпают землю, поверх делают цементную стяжку или кладут шифер и копают канавки для отвода воды.

На видео показано как накрыть теплицу пленкой самостоятельно без возможных огрехов:

Теплица из деревянного бруса

Каркасная теплица из деревянного бруса под полиэтиленовую пленку — дешевая и доступная постройка. Главный ее недостаток — некоторая слабость конструкции. Для сооружения такой теплицы используют бруски сечением 40×50, 35×60, 50×50 мм и больше. Ниже предложен удобный и практичный вариант с разборными элементами.

Уникальность представленной конструкции заключается в том, что она состоит из одинаковых деталей. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж сооружения, а также при необходимости хранить его в разобранном виде. Кроме того, добавляя или убавляя нужное количество деталей, можно менять площадь теплицы.

Для начала собирают рамы для стен. Размеры рам должны быть одинаковы и кратны ширине стандартной полиэтиленовой пленки. Например, для пленки шириной 1,15 м можно изготовить раму со сторонами 1,05×1,85 м. В этом случае при натягивании пленки вдоль рулона с каждой стороны на загиб останется по 5 см. Для теплицы площадью 3×4 м потребуется 14 деталей.

Раму собирают из брусков, внутрь устанавливают крестовину-распорку, которую укрепляют с помощью шурупов, ввинченных в торец. На боковинах с противоположных сторон просверливают по два отверстия на одинаковом расстоянии. Готовые рамы перетягивают пленкой. При этом одну раму используют для изготовления дверной коробки и еще одну для изготовления двери. Далее изготавливают восемь ферм для кровли с основанием 3 м, высотой 0,7 м и длиной скатов 1,75 м. Углы соединяют «шип в паз», а упоры крепят на шурупы. Две фермы, фронтальную и тыльную, обтягивают пленкой с одной стороны, вторую сторону перетягивают после соединения со скатом. Во всех фермах просверливают по два отверстия на скат в одинаковых точках. Далее собирают восемь рам со сторонами 1,05×1,75 м, просверливают отверстия в тех же точках и перетягивают с двух сторон полиэтиленовой пленкой. На этом же этапе подготавливают конек и козырьки из жести или оцинкованного металлического листа. Для этих же целей можно использовать полиэтиленовую трубу диаметром не менее 160 мм, разрезав ее пополам вдоль.

Осталось подготовить элементы крепежа из доски 35x100x18,5 мм: четыре штуки для соединения рам в угол, шесть штук из одинарных досок для соединения стеновых рам по линии и еще шесть для рам кровли длиной 1,75м. В каждом элементе просверливают отверстия, соответствующие отверстиям в рамах. Для улучшения гидроизоляции и теплоизоляции по периметру планок желательно наклеить резиновые уплотнители, которые применяются при сборке пластиковых окон.

Монтаж стен происходит в следующей последовательности. Сначала собирают углы по месту их расположения, а пустоту между панелями и крепежным уголком заполняют с помощью рейки или штыря паклей, мхом, стекловатой и прочим теплоизоляционным материалом. Затем монтируют стеновые панели, используя элементы крепежа. Причем соединительные планки можно крепить как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы либо с двух сторон, изготовив дополнительное количество крепежей для увеличения прочности.

Окончив сборку стен, приступают к закреплению основания конструкции. На неровных участках предварительно выравнивают поверхность. Затем на глубину не менее 50 см на расстоянии 15-20 см от углов с дальнейшим шагом не более 2 м забивают колья, изготовленные из досок сечением 35×100 мм и длиной 60-70 см. Чтобы колья не раскололись в процессе вбивания, на место удара подкладывают обрезок доски или рейки. Вбитые колья соединяют с основанием теплицы гвоздями или шурупами соответствующей длины. Затем производят засыпку на высоту 5-10 см от низа основания, а с внешней стороны поверх укладывают рубероид, бетонные плиты или шифер шириной около 40 см. Для регионов, где зимой стоят продолжительные морозы с температурами ниже -20 °С или выпадают обильные (ливневые) осадки, необходимо предусмотреть столбчатый или ленточный фундамент.

Далее переходят к сборке элементов крыши. Сначала по бокам стеновых панелей устанавливают фермы, закрепив их в местах сопряжений на уголки. Поверх ферм укладывают скаты, параллельно устанавливая элементы крепежа и скрепляя их болтами по ранее просверленным отверстиям. Затем в стыках по фронтальной, тыльной и боковым сторонам, а также в углах между скатами прокладывают мягкую теплоизоляцию типа пакли, стекловаты и др. Сверху монтируют конек и козырек, закрепляя их на гвозди или саморезы длиной 3-4 см, и стягивают все болты на элементах крыши.